Huuu, az klassz volna! Természetesen tudom mellőzni a hibás fogaskerekeket , akár örökre is. Már csak az ár kérdése, mivel nem 200-300HUF kategória, de ha pár 1000-es felett van akkor, nem szeretném a erőforrásaidat foglalni.. Kérem jelezz ha küldhetem őket. THX, Béla
A régi ETA robotgépben rendes anyagból volt még minden. Nem is romlott el. A motor leégés ellen, meg volt egy törő betét, amiből adtak hozzá egy marékkal. Kb. 3 fogyott el 20 év alatt, szerintem az is anyagfáradás miatt.
Nem ebből élek, inkább csak hobbiból magamnak és családomnak szoktam ilyeneket
PETG-ből nyomtatnám első próbálkozásra. Általában tartós szokott lenni, amíg van kenése. Maga a nyomtatás filléres dolog.
Tervekre rá lehet keresni, de ilyen jellegű dolgot még soha nem találtam meg. GrabCAD, Thingiverse, Yeggi oldalakon érdemes keresgélni.
A visszafejtő tervezés elég macerás. Bár a fogaskerekek úgy tűnnek hogy szabványos dolgok minimális variációval. A nyers terv gyorsan meg is szokott lenni, azzal nincs gond, de szinte mindig van valami trükközés a profil eltolással. Ezt meg az én eszközeimmel csak a helyére próbálgatással tudom kideríteni. Illetve ezen felül is érdemes tesztelni, hogy illeszkedik, hogy dolgozik a helyén az alkatrész és módosítani az eredetihez képest, egyrészt azért, hogy alkalmazkodjunk a nyomtatott alkatrész gyengeségeihez, másrészt, hogy az eredeti tervezési hibákat is kiküszöböljük.
Viszont amilyen szerencséd van, úgy látom több embernek van ezzel gondja, és én imádok keresztbe tenni a tervezett avulásnak Szóval, ha van egy nélkülözhető akár hibás alkatrészed, és idén már nincs is szükséged rá, akkor megpróbálhatjuk, ha elég a PETG ide, akkor biztosan megoldom.
Ha kevés hozzá, akkor kell egy két fejes nyomtatót építenem előttem és akkor PA-Carbon maggal, POM külső héjjal a gyárinál sokkal jobb fogaskereket is tudnék csinálni.
Helyi autószerelő szakszervizben dolgozik egy ismerősöm. Nekik havonta el kell küldeni a német gyárba, hogy egyes tipusoknál milyen alkatrészeket kellett cserélni. Állítólag azért, mert ami soha nem megy tönkre az túl van méretezve, karcsúsítani kell rajta.
Amikor ezeket a gépeket csinálták, még nem kellett az elévülést beletervezni.
Most nem viccelek, egyik ismerősöm lánya, aki Németországban járt tervező suliba, mondta, hogy nem szabad úgy tervezni nekik, hogy "örök élet", csak garancia + max 1-2 hónap. Nem kérdeztem, hogy milyen berendezésekre vonatkozott, de gondolom az ilyen használati cuccokra.
Nem a reklám helye, de az én Bosch MUM konyhai robotgépem idén ünnepelte 20. születésnapját. Múlt évben a kapcsolója ment tönkre. Bevittem a szervizbe, ahol megállapították, hogy szó szerint elkoptak a csúszó érintkezők a hosszú évek alatt. Szerencsére a mai napig gyártják kisebb ráncfelvarrásokkal, így volt hozzá alkatrész. Kértem, hogy ne csak a kapcsolót cseréljék, de ha már ott van egy teljes szétszedést és tisztítást, kenést is adjanak neki. Azóta sokkal csendesebb és remélem még vagy 10 évig bírni fogja. Pedig tényleg nem kíméljük, szinte minden nap használjuk. Dagaszt, zöldséget szeletel, húst - időnként mákot- darál, turmixol stb. Pedig ebben is műanyag fogaskerekek vannk, csak lehet, hogy valami jobbféle anyagból.
Most nemrég, amit nyomtattam PETG-ből fogaskereket, azokat kínoztam a gyúró rúdjaival szinte a motor lefulladásáig. Bírja, és ami jó, hogy a nyomtatás rétegeiben megmarad egy ideid a zsír, ami jól keni.
Bajt ott látom elsősorban, hogy nők használják, minimális műszaki érzék nélkül. Jobb lenne a helyzet, ahogy Béla is írja, hogy a fogaskerék helyett csigakerék lenne, de akkor lehet, hogy több motor égne le.
Ezt azért gondolom, mert sikerült az első fogaskerék garnitúrát egy hétvégén haza váni az ismerősömnek, persze semmi kopás, csak egy helyzetbe szétdarált fogaskerék. Annyit sikerült megtudni, hogy "talán a habverőnek túl sűrű volt a tészta", majd máskor kicseréli a gyúróra.
Habverésre használva, sokáig bírnák ezek a nyomtatott kerekek is, csak ott is van egy ellenség, amikor belenyúlnak a kanállal forgásközben, és összeakasztják a habverőlapátot.
Emberi hülyeség ellen nincs orvosság. A nejemnek még nem sikerült tökre vágni egy robot gépet sem, még az NDK-ás is megvan valahol, csak van már korszerűbb helyette.
PSoft | 17707
2022-11-23 19:36:30
[30632]
Alapvető, tervezési "hiba" szinte az összes ilyen "habverőnél", hogy csiga hajt csigakerék helyett fogaskereket. Így, borítékolva van a fogazás ledarálása, a hulladékhegyek szaporodása.
Még, a 3D nyomtatók előtti időkben, szigorúan csak a családban előforduló gépeknél... Az agyrészt meghagytam, csak a sérült fogazást esztergáltam le. Sárgaréz, vagy bronz "koszorút" esztergáltam, fogaztam csigakeréknek, majd 3-4 szegeccsel rögzítettem az eredeti agyrészen. Kicsit ugyan hangosabb lett mint a fos műanyag kerék, de...örök élet és még egy nap. Persze, a családban ugye...nem volt se gépidő, se anyagköltség, meg munkadíj se.
PETG-ből érdemes megpróbálni, az elég jól bírja. Bár itt nagy a fordulatszám (melegszik) és a nyomaték is. De relatív olcsó az alapanyag. A laaci által felajánlott stl file 0.1 mm-es rétegvastagsággal 11 gramm/db, azaz 22 gramm/pár anyagfelhasználást ír, ami egy jobb (Verbatim kb. 10000 Ft/kg) esetén is csak 220 Ft. A kérdés a munkadíj, kinél mibe fáj kb. 3 óra gépidő amíg 2 db elkészül.
Pont fogaskerék ügyben szeretnék érdeklődni... Vállal(sz)-e vagy valaki a fórumon ilyen nyomtatott fogaskerék gyártást, "eladásra" is pl: 3-4 párost a melléklet kép formát? Minta alapján? Létezik -e hozzá valami CAD adatbázis? Valamint milyen kalkulált költsége egy ilyen párosnak?
Lehet jobban jársz, ha habból kivágatsz egy pozitív formát. Arra egy negatív hély-forma mesterdarabnak. Azon kialakítod a szondák és egyébb "mütyűrok" helyét. Majd ebbe a neked kellő kompozit.
Lassú, hosszadalmas, de működőbb megoldásnak gondolom. Még úgy is hogy az én nyomtatóm 350x350x400mm darabokat tud nyomtatni
Persze volt ember aki az eredeti Prusa i3 (200x200x140mm) nyomtatóval épített komplett kenut, és sok csavarral tekerte össze a részeket, de... Neki is problémája volt a külső vízzáró szigetelés.
Sziasztok. Szeretném segítségeteket kérni. Érdekelne, hogy 3D nyomtatóval mekkora a legnagyobb munkadarab amit tudnak készíteni és kb. milyen áron? Pl. egy d=2000 mm gömb héját hány darabból lehetne kinyomtatni? Köszönöm.
keri | 13774
2022-11-10 08:43:10
[30625]
Nekem soha nem volt semmi ilyen bajom. Igaz, nem is ügyelek arra hogy páramentes legyen
Viszont nekem Herz filamentjeim vannak főleg. Bár van pár kínai noname is, vannak az újrahasznosított PLA-k, amikről azt hallottam tényleg törékenyebb. Valamennyit mindig tesznek bele, de gondolom ha túl nagy az aránya, akkor probléma. Illetve nekem hidegben volt törékeny a szál...gondot persze nem okozott még, nem tört a nyomtatás közben, csak ha kézzel nagyon meghajlítottam.
Kifejezetten jól bírja a fogaskerék üzemmódot a PETG. A PLA is mellékesen, csak az a nagy fordulatot nem szereti, mert megolvad. De amíg nem melegszik túl, van kenése, addig mindkét anyag nagyon jól bírja a koptatást.
Bár turmixban nem próbáltam még, de én úgy tippelem bírni fogja a garancia időt.
Nejlonból persze jobb lenne, de azt meg durván nehezebb nyomtatni a zsugorodása miatt.
Nekem régi mániám hogy két fejes, vagy fejcserélős megoldással, a fogaskerék magját nejlon-karbonból nyomtassam, a külső 0.4mm réteget, meg POM-ból. Így nagyon erős, és tartós nyomtatott fogaskerék készülhetne, ami jobb mint a gyári. Ugye a karbon miatt nagyon abrazív amit ebből nyomtatunk, ezért kell a külső réteg, viszont a POM önmagában túlságosan zsugorodik.
Nekem 2-3 éves Gembird PLA+ (ritkábban használt színek) van elég sok spulnival. Ezek is öregednek. A befűzésnél még nincs gond, de ha nyomtatás után nem húzom ki a gépből, egy-két nap elteltével az extruder motor és a spulni között eltörnek. Kinyomtatva viszont nem látok különbséget a friss és a régi szál között, ugyanúgy olvad és tapad. Nekem úgy tűnik a sötétebb színek (amiben több pigment van pl. fekete, sötétbarna) jobban törnek mint a világosak. Nem csinálok tudományt a tárolásból, szobai páratartalom mellett a saját zacsijukban és papír dobozukban tartom őket. A legtöbből a szilikagél páramentesítő már rég elkallódott, de kibontás után különben sem sokáig érnek bármit is.
Sziasztok! Szinte napra pontosan 1 éve vásárolt Sunlu 1.75 pla alapanyag törik mint a ropi. Párazáró dobozban, 20-25%-os páratartalomban tárolva. Havonta van kb., elővéve pár óra nyomtatásra. Még kb., a negyede megvan, sajnálnám eldobni. Meddig áll el egyáltalán az alapanyag?
Ez PET-G-ből készült, kicsit erősebbre tervezett, pár órát ment, kopás nem látszik rajta, de vajon két év múlva hogy néz ki (rendeltetésszerű használat mellett)?
Laci11 | 89
2022-10-31 10:10:46
[30620]
Szia !
A folyásindex nem azt adja meg, hogy mikor kezd "folyni". Ez tulajdonképpen az anyag viszkozitása feldolgozási hőmérsékleten A nagy ipari extrudereknél azért van egy-egy zónán fűtőpalást és hűtőventi is, mert a teljes anyaghengert fel kell fűteni a feldolgozási hőmérsékletre, addig nem foroghat a csiga, mert törhet. Ha már felfűtött, és megy az extrudálás(forog a csiga), az anyaghengerben a súrlódásból és a csiga komprssziójából adódóan plusz hő keletkezik. Ez lehet annyi, hogy kikapcsolt fűtésnél is emelkedik a hőmérséklet, emiatt kell a ventillátoros hűtés.
A müanyagok alapvető tulajdonsága az úgynevezett folyás index. Ez a tulajdonság azt jelenti mikor kezd a polimer szilárdból képlékeny majd folyós állapotba kerülni.
Ez a jó nyomtatás alapja, ugyanis először folyni, majd megszilárdulni kell, viszonylag rövid idő alatt.
A határérték eltalálása fontos tényező.
Az ipri extrudereknél ezt ugy oldják meg, hogy fütik, és hütik ventilátorral, egy határértéken belül.
A kérdés persze hogyan. Zónánként hőfokszabályzót épitenek be, ami vezérli a fütést és hütést egyaránt, persze nem egyszerre, szükség szerint.
Javaslat: az iparban használatos szabályzó PT100 érzékelővel, az extruder kiömlésénél. A fütést az eredeti használatával, a hütést ventilátorral a megfelelő helyre.
A szabályzó beállítása: Alsó küszöb, füt. közép állás nincs fütés, és hütés. felső állás hütés (ventilátor megy) fütés áll. Ez az ugynevezett hiszterézis. Egészen pontos vezérlés állítható be, munka hőmérsékletnek. A kapott munka igy biztonsággal nyomtatható.
Van még egy fontos tényező: A polimerek kevert anyagok, változó folyásindexel. (Pl a mesterkeverék a szinező anyag) ez is befolyásolja a folyást, mivel az egyik anyag még képlékeny a másik talán már folyik. Érdemes homogén bevált anyagot használni, vagy a jó középutat megkeresni. Jó kisérletezést!
csatlos.laszlo | 145
2022-10-27 09:33:15
[30617]
Sziasztok!
Valaki esetleg Mark Forge tipusu Kevlar nyomtatásra alkalmas fejet, (extrudert) forrást nem tud?
Csabax68 | 122
2022-10-26 21:08:47
[30616]
amennyire lehetett kiszinteztem, a csavarokkal, kb 4-5 óra
Igen, így lesz, ha nem írod át a BLTouch offszetet. Viszont az asztalt ettől még érdemes kiszintezni hogy a 16 mérőpont egy szintben legyen. Illetve ellenőrizheted, hogy a BLTouch offszet megfelelően van beállítva.
A 16 mérési ponttal az asztal ferdeségét kiegyenlíti mozgással, és ez jó, de azért az nem az igazi ahhoz képest mintha jól lenne beállítva az asztal.
igazad van, de ha feljebb engedem az asztalt a következő indításnál lekorrigálja nem? minden indítást úgy kezd, h 16 helyen méricskél kb 8 perc ha felfűtött,) az asztalt szintbe tettem, a firmware esetleg tudna segíteni, de azt nem engedi, vagy én vok hülye, a telepítéshez, vagy a mérőkét feljebb viszem, vagy megtalálom azt a pontot, hogy 0,1 körül induljon,
Jaaa, hát ha tapintószondád van akkor nem biztos hogy baj a több mm-es Z Home magasság. Nekem nincs semmi ilyesmi, kézzel kell beállítani.
Tapintó esetén küld el manuálisan HOME-ra, majd szintén manuálisan küld az asztal közepére a fejet, és Z-t 0.1-re. Akkor éppen be kell férnie a fénymásolópapírnak alá... Ha nem fér be vagy túl nagy a hézag, akkor a beállításokban tuti lehet ezt a távolságot módosítani a kezelőjében. ...bár én nem így mérem. Én nullára küldöm és azt nézem hogy éppen megérintse az üveg felületét, vagy ha épp nem látok mert rossz a szemem, akkor 0.3mm-es hézagmérővel szoktam precízen beállítani az asztal állító kézi csavarokkal. (mind a négy sarkán és középen ellenőrzöm.)
Jó tanácsokat kaptam. A kezdő réteg magasságát 0,1-re állítottam. A fejet is lejjebb állítottam 0,1 mm-rel, ez valószínű hiba volt a BLT felszerelése óta. Most már tükörsima a felület és a kinézete is szebb mint a záró rétegé. Ezt szerettem volna elérni. Köszönöm.
HÚÚÚHA ez durva, nekem az adjustban -2,45mm-re van állítva ahhoz, hogy összefüggő formát tudjon gyártani, ennyire odébb lenne a mérőkéje? , az enderen hogy tudok firmwaret cserélni, hogy ne rontsam el? 1,7,1 van rajta de már 1.7.3 is van hozzá, le-le töltöttem de leírást nem leltem, laptopról v memkariról?
keri | 13774
2022-10-25 09:45:59
[30608]
0.1mm-el szoktam használni, de ez elég beállítás igényes. Ha lusta vagy és nem számít a réteg, akkor 0.3-al és 150% FLOW-al indíts, bár ilyenkor a tapadás is gyengébb csodaszerek nélkül.
Kezdő réteget én 0.1mm-re veszem, és 120%-os FLOW az első rétegre. Persze ehhez nagyon precízen be is kell állítani az asztal szintezést a fúvókához. Én nem használok hajlakkot. Sima tiszta üveg. De tényleg nagyon tiszta. Pl. mosogatógépben elmosott üvegre nagyon jól tapad a PLA, és a PETG-vel sem szokott gond lenni. PLA 50-60fokon, PETG 60-70fokon nyomtatom.
Akkor szép tükrös az alső felület. Ha Slic3rt használsz, akkor az első rétegre a "hilbert curve" mintázat mégjobb felületet ad.
Persze ha elég tiszta az üveg akkor vigyázz vele mert képes feltépni a felületet. desztvíz-alkohol 1:1-es keverékét ráfújok ablakmosó flakonból, attól lepattan, az üveg sérülése nélkül, és ugyan ezzel és steril papírtörlővel áttörlöm, akkor sokáig nem kell mosogatni az üveget.
Szia, a "Minőség_Kezdő réteg vonal szélesség_%" most csalogattam elő a "rejtőzködő" paraméterek közül. Kipróbálom. A "Kezdő réteg vonal szélesség" duplája a magasságnak. 0.4 : 0.2 Kicsit közelebb is viszem a fejet az asztalhoz, bár a tapadással nincs gondom. Köszönöm.
Szia! Cura 4.8.0 "Minőség_Alsó/felső vonal szélessége" Ha ezt szélesebre állítod vastagabb vonalat tesz ugyan azzal a magasággal amit a "Minőség_Kezdő réteg magassága" menüpont alatt beállítottál. Ezt szokták megtámogatni "Minőség_Kezdő réteg vonal szélesség_%" menüpont alatt 100%-nál nagyobb érték megadásával. Ilyenkor kicsit több anayagot nyom ki mint amire alapból szükség van, így szélesebbre tud "terülni" az anyag.
Erre azt mondhatnám, hogy pont annyi amennyi a szeletelőben az első réteghez meg van adva. Azt nem tudom annál a nyomtatónál, hogy megy a kalibráció, de Ultimaker nyomtató esetében be lehet állítani, hogy kalibrációnál milyen távoságra történjen a kalibráció. Ott 0,2mm pl az én nyomtatómnál, de be lehet állítani a firmware-ben más méretre is. Ott a kalibrációnál a második lépésben egy 0,2mm vastag hézagolóval állítom be ha valamiért szükséges újrakalibrálni. Nem tudom azon a nyomtatón mi a módszer.
hát mostanában az lenne a legfontosabb infó, hogy a fej és az asztal között induláskor mekkora hézagnak kellene lennie?
Bitapa | 7
2022-10-24 18:46:19
[30600]
Szevasztok! Még új vagyok a fórumon és segítséget kérnék 3d-s nyomtatási beállításhoz. Ender 3 nyomtatóm van PLA-t és PET-G-t szoktam nyomtatni, üveglapra, hajlakkal. Az a gondom, hogy az üveglapra lerakott felületet nem tartom elég jónak. Mellékelek képet is. (A felületen kívül ne foglalkozzatok a nyomtatás többi problémájával, ez egy elrontott példány, de hirtelen ez akadt a kezembe.) Ultimaker Cura szeletelőt használok és nem találom, hol kellene beállítani, hogy az első réteg ennél jobb minőségű legyen. Köszönöm, ha tud valaki tanácsot adni a beállításokhoz.
keri | 13774
2022-10-24 09:15:05
[30599]
Akkor kizárt dolog mert nem tudom
Lehet elektronikai hiba, vagy tiltás, bár olyankor a nyomtatást is felfüggeszti. Nekem pl. ha a hőmérő mást érzékel mint ami a beállítás, akkor biztonsági okokból letilt.
Gyengébb agyúaknak, mint én is vagyok öreg fejjel, nekem nagyon bejött a DesignSpark Mechanical, nagyon szeretem, hogy minden vizuális benne, egérrel húzom, rögtön látom, hogy megy, letöröm az élét, látom, mennyit tör le, stb.
Megnéztem több programot is, de ez tűnt a legkönnyebben tanulható programnak az én céljaimra.
Az valami Cura módosítás. Mi az hogy nem ismeri a PETG-t? Annyi a különbség hogy az asztal hőmérséklet 50-60fok helyett 60-70fok, a fej meg 195-220 helyett 220-240fok. Meg ha nagyon akarsz létre tudsz hozni saját profilt, ami amúgy is ahány nyomtatás annyi féle. Kapcsold át a basic módot advencedre, és kitárul a világ
Én is egy 3.6-os Cura-t használok, ami kb. 5 generációval régebbi, mivel ez már mindent tud ami az igényem, nincs benne számottevő bug, és teli volt a hócipőm a felhő alapú változatokkal. Ez működik offline szépen.
Amúgy meg van még a Slic3r, mostanra már az is elképesztő jó dolgokat tud, csak szokni kell a puritán kinézetét és kezelését cserébe gyorsabb.
Vagy ha sok pénzed van a még van a Simplify3D ez egy elég profi program és a legjobb az optimalizálása, de 150$ akciósan. Persze használni ezt is tudni kell. A 3D nyomtatás egy megmunkálás, nem úgy működik mint a lapnyomtatók, hogy csak a gombot nyomod.
2022-11-25 08:13:51
, akár örökre is.
.
