Az én megoldásom is hasonló, mert leköszörültem törött szerszámokat és azt használom. A vastagság attól függ milyen hegyesre van köszörülve, mit karcol (puhát vagy keményet) és hogy menyire nyomom. Ha vékonyat akarok karcolni akkor ki kell cserélni a rugót gyengébbre vagy kevesebb mélységre kell nyomni.
Szerintem nem kell speciális, komoly szerszámköszörű, csak be kell rakni valami forgatóba. Nekem a köszörű kő Dremelbe megy, a gravírozó tű pedig fúrógépbe van rakva és mind a kettő le van fixálva. Így ha figyelek jól rá akkor szép hegyesre lehet köszörülni.
Viszont szerintem plexi karcolásra még varró, vagy gombostű is jó, pláne ha nagyon vékony vonalak kellenek. Azt is befoghatom az ER11 tokmányba.
Igazad van, ezzel a gravírtűs megoldással csak egyenes vonalat lehet szépen karcolni. De nekem ez volt a célom, én nem akartam számokat írni a beosztás fölé.
Azért csináltam egy gyors próbát 1mm-es számok karcolására. Kézben kiköszörültem egy edzetlen anyagot hegyesre, ami meglepően szépen csinálja a skálát, a számoknál már észrevehetők kisebb problémák. Lehetséges, ha esetleg komolyabb szerszámköszörűn lenne kiköszörülve, lehetne szebbet is csinálni?
Nekem ezzel nincsen célom a jövőre nézve, de úgy néz ki, megoldható lenne ez is. A te megoldásod a vastagabb vonalakat viszont nagyon szépen csinálja.
Itt a próbálkozásom eredménye: (A festés az nem sikerült jól)
Elvileg igen így van. De gyakorlatilag... nekem legalábbis nem így néznek ki. Csak egyik oldalról vékony, ha a másikról van nézve akkor nem. Rosszul írtam, mert a 0.2mm-es tűnek nem 0.2mm a hegye hanem 0.1mm, az amikor forog akkor 0.2mm vágást csinál. A 0.1mm-es tűnek pedig 0.05mm a hegye. Ma csináltam róluk képeket hogy megnézzem közelről. Ez karcolásra, ha nem fordul el magától, működhetne, de ha elfordulna kicsit is akkor változó lesz a vonal amit kapar. Egyenes vonalakat lehet kaparni, de szerintem szöveget nem mert az nem lesz egyenletes.
A képeken két gravírozótű van, egyik 0.1mm 10° a másik pedig 0.2mm 30°, mind a kettő teljesen új, soha nem volt használva, és mind a kettőn lehet látni a "lapos" kést.
Itt egy móricka-rajz. Ebből érthető, hogy a gravírtűt az ábrának megfelelően kell beállítani, és a nyíl irányába kell mozgatni, így a hegye karcol csak, aminél fontos, hogy jól legyen köszörülve a béta-szöge. Ha nem is annyira, mint ahogy rajzoltam, a lényeg, hogy az eleje, ahol karcol, az magasabb legyen.
Lehetőleg minél kisebb mélységre kell beállítani a karcolást. De festékkel lehet kicsit variálni, hogy többet törlünk ki, és akkor csak az aljában marad a karcolásnak, és így lehet egész vékony, merthogy a gravírtű V alakú karcolatot csinál.
Csináltam olyan megoldást, hogy a műanyag két vége alá tettem vékony kartonpapírt, ami hagyta kicsit meghajolni a műanyagot, amikor karcolta, és akkor nem kell annyira pontosan beállítani a karcolás mélységét.
Nézd meg jobban a négyzetrácsot, mert a fénykép alapján az inkább téglalaprács A kör teljesen szabályos, de a rács szerint vízszintesen kb. 4.5, függőlegesen pedig több, mint 5 "kocka" a mérete, és ezért látszik hibásnak a bal alsó vonalzó is. Lehet, hogy mégis pontos az a film?
Akinek van egyszerű USB mikroszkópja, érdemes elé karcolni egy 0.1 mm beosztású skálát, nekem kényelmesebb, mint skálás nagyítóval nézegetni. A Windows-os vonalzók nem váltak be, mert mindig kalibrálni kellett, ez viszont sokkal kényelmesebb, és mindig a valós méretet mutatja.
20 fokos 0.1-es gravírtűvel lett karcolva CNC3018Pro géppel. Ajánlatos a skálát celluxxal leragasztani, hogy ne sérüljön, főleg, ha gravírtű hegyét is nézegetünk vele.
B.Zoltán | 1699
2021-03-13 21:23:13
[5019]
Akartam venni egy flakon ónozót, de mondta a boltos, hogy nem tart sokat, most épp nincs, mert hamar megromlik.
A 80-as években ónozgattam, de hamar oxidálódott, és utána olyan forrasztani mint az ónozott vezetéket. Így inkább lekenem gyantás szesszel a forrpontokat forrasztásig, utána lemosom a maradványokat szesszel.
A tűzi ónozást kellene megvalósítani házilag, mondjuk egy fűtött rézhenger között átküldeni, ami ráviszi az olvadt cint. Az nem tetszik, annyira, hogy bekenem SMD pasztával utána hőfúvóval ráolvasztgatom.
Csak az esztétikáért nem érdemes ónoznom, bár szebben mutatna, akkor már legyen haszna is az ónozásnak.
Kipróbáltuk a festék (P20) lemarást rugós gravírtűvel, és utána hidrogénperoxid-sósavval lemaratva, zöld lakkozás a bevált fújásos, és gravírozásos technikával.
Mint látjátok, ki lett próbálva a teljes letisztításos technika, ami így festékes módszerrel nagyon szép felületet ad, mert nem kapar bele a panel üvegszálába. További előnye, hogy kevesebb por keletkezik (csak a festéké), a gravírtű jóval kisebb igénybevételnek van kitéve, gyorsabban marható, és utólag még javítható. Autoleveling-re sincs szükség.
Hátrányai: festéket kell fújni, ami már jelenleg nem annyira kényes, mint a fotó eljárásnál volt, és vegyszeres maratást kell alkalmazni, ami szintén nem akkora probléma annak, aki direkt filmmel csinálta eddig. Ezt csak akkor érdemes csinálni, ha le akarja az ember tisztítani teljesen a panelt, mert a körvonalas technika jóval gyorsabb.
Ebben az esetben is jól vizsgázott a saját kis programunk, közel 20% időt spóroltunk meg a marásnál (a Z fel-le emelések kiszedésével), ami azért jelentős.
mex | 1034
2021-03-05 12:44:02
[5016]
Egy gravírtű 0.2-0.3 mm hegyén ébredő forgácsolási P 0.4mm lakkréteg esetén elenyésző nyíró, csavaró igénybevételt gyakorol egy 3.175mm szélességben felfekvő felületre...
Nem csak a tiszta centrifugális erőre gondoltam, hanem másra is. Nekem van egy több ER11 tokom és azok kiegyensúlyozottak, legalább is néhány különböző helyen kicsit ki van anyagja fúrva. Nem tudom hogy ez fontos vagy nem, de a motor eladója szerint fontos hogy kiegyensúlyozott legyen. Nem azért hogy szétrobbanhat hanem hogy egyenletesen menjen, meg hogy a motor csapágy ne sérüljön. Viszont ha műanyag lenne akkor az nincs kiegyensúlyozottan, és az problémát okozhat a csapágynak, de szét is robbanhat. Ez nem biztos hogy egy tízperces forgatás után történik meg, lehet hogy soha sem, lehet hogy egy perc után, lehet hogy néhány óra használás után. Nem biztos hogy ez probléma, mert az a kupak nagyon könnyű, mint ahogy te is írod azt.
Na meg arra is gondoltam hogy ha forog a motortengely és az a műanyag kupak akadályozza tű forgatását akkor azon a kupakon nem csak centrifugális erő megy hanem vágó is. Vagy nem? Rosszul gondolkozom én?
Kíváncsi lennék, hogy erre a 0,4grammos alkatrészre milyen centrifugális erő hat, mondjuk 100 ezres fordulatnál? Föltételezem, hogy Antal Gábor kapásból kiszámolná nekünk.
Mert az 50-e az nem kihívás neki, és bele vertem egy 6,2mm tengelyt, nem reped, utána csak körbe kalapálva tudtam csak levenni, amikor nyúlott az anyag annyit.
Ez az ABS jó anyag, mert nem rideg nyúlik ha kell, és az összetételt, varrást is randon módba nyomtatom, hogy ne egymás fölé essenek. Nem tudom, hogy van-e értelme lehet, fölöslegesem bonyolítani ezt a dolgot.
Nekem csak 8 ezerrel forog a maró sajnos, ezért is bátorkodtam így csinálni.
Az első prototípusnál egy lemezt forrasztottam az elejére, ami megakadályozta az elfordulást. Valójában nagyon kis igénybevételnek van kitéve az a kis kupak. A gravírtű nem tud kiesni, csak a szétrepülő kupak lehet esetleg veszélyes.
Csinálok egy tesztpróbát a levegős maróval, az 50 ezret forog. Kösz, hogy felhívtad a figyelmemet rá. Másnak csak 50 ezerrel leteszteltet adok. Szeretném, ha a műanyag kupak beválna, mert az rugalmas, és levehető könnyen ha szükséges. Ha kapna egy rézhüvelyt 8/9-es csőből, az megnyugtatóbb lenne.
Köszi a további információt. Csak azt nem tudom hogy szerinted a 3D nyomtatott kupak, ami nem engedi kiesni és elfordulni a gravírtűt az meddig fog tartani. Szerintem nem tarthat sokáig, pláne nem ha 24-ezer fordulattal hajtod. Ha az menet közben letörik akkor az veszélyes lenne szerintem. Különben tetszik a megoldásod.
Amit én csináltam az egyszerű volt, a mechanikai dolgok kb. két órás munka volt, egy óra a tartó ház rajzolás, utána a nyomtató ment három és fél órán magától, és ma vacsora előtt egy fél óra alatt felraktam. Ha hétvégén lesz időm akkor kipróbálom, ha nem jó akkor csinálok hasonlót amit te csináltál. Nekem is sajnos ER11 van úgyhogy 6 mm az a maximumom nekem is.
Ha valaki már ott tart, és nem akar rugós gravírtű gyártással bajlódni, 1-2 db van fölösleges, amit ha magánban megkerestek, akkor elküldhetem. Ehhez szükség lesz egy 6-os befogóra, ami lehetőleg pontos. Nekem sikerült most egy olyan befogót vennem, ami majdnem 0,1-et ütött, pedig ez High Precision-ként volt hirdetve... De sikerült felköszörülnöm úgy, hogy már csak 1-2 század van benne.
Az a tapasztalatom, hogy az ER11-es befogóknak ha a kúpja és a szára pontosan fut is (nekem sikerült beállítani egyet úgy, hogy bőven 0,01 alatt van az ütése, alig látható), ha az anyának a menete nem központosan van felvágva a szárra, hiába nem üt a szára, nem üt a kúp, ha megszorítjuk benne a gravírtűt, az az ütés, ami a menetben van, jelentkezni fog a gravírtűn. Sajnos elnyomja az anyának a kúpja a befogót. Amit én esztergályoztam befogót egy befogással, ott akárhogy meghúzom, mindig pontosan fut a gravírtű, ha jó a betét. És sajnos az ilyen befogókban, hiába pontos a betét, akkor se fog pontosan futni. És még ott van az anya, hogy az milyen pontos. De úgy vettem észre, hogy itt túl nagy gondok nincsenek.
Azért érdemes a berakott gravírtű ütését ellenőrizni, és forgatni a betéttel együtt rajta, ha túl nagy az ütése.
B.Zoltán | 1699
2021-03-04 18:07:49
[5008]
Ez a rugós gravírtű ugyanúgy dolgozik, mint a normál. A rugó azért kell, hogy csak a lakkot szedje le, és a rézfóliát lehetőleg már ne marja. Ezért 10 gramm nyomóerővel nyomja a nyákot.
Mint írtam is, ugyanúgy lehet vele festett nyákot is marni, de lehetne úgy is ahogy te akarod, de nekem az azért nem szimpatikus, mert nagyon sokszor kell egymás mellett elmenni, hogy leszedje a festéket, és még úgyis maradhatnak kis vékony sávok.
Nem mélyedtem bele, amit csinálsz, ha lehetne egyszerűbb megoldást találni az jó lenne. Azért egy 0,04 mm kemény lakkot nem olyan könnyű leszedni, és a pontosság nekem fontos, ezért törekedtem egy ugyanabba a befogóba (ER11) történő szerszám cserére, ami szavatolja a pontosságot.
Mivel rugós gravírtű forog, ezért illik tartani az 1-3 század ütést.
Kész lett három és fél óra nyomtatása után, de nem biztos hogy fel fogom rakni, kicsit gondolkozom mielőtt fúrni kezdem a motortartót. A csavarokat kicseréltem, de ez mindenképpen csak prototípus, ha működik akkor csinálok jobbat. Ha nem rakom fel ezt akkor csinálok újat ami 65mm motor tartóba a motor helyére fog menni.
Szerintem nem kell forgatni, mert nem akarom mélyre nyomni, csak kaparni. Azt meg fogja bírni a rugós. Ennél gyengébb dolgok is bírják, például golyós, vagy filces toll, még ceruza is bírja mivel rugós, ha nem nagyon van lenyomva.
Mivel rajzolni lehet, szerintem karcolni is lehet, legalább is gyémántos tűvel, de még mással is. Finom vonalakat és finom részletek akarok gravírozni meg NYÀK lakkot, nem mélyre. Ha mélyre akarok menni akkor nem rugóson gravírozok forgó tűvel. De lehet hogy kipróbálás után meggondolom magam, de szerintem ha forgató kell akkor nem lehet 3D nyomtatott dolgokat használni rá, mert azt nem lehet 24-ezer fordulattal hajtani. Legalább is én nem merném azt használni olyan gyorsan mert gyengének néz ki arra.
"Én is most csinálok gravírtűt de nekem kicsit másképp készül és nem fog forogni." Ez képzavar. A gravírtűnek forognia kell,különben csak csikarná a felületet, (addig míg ki nem pattanna a hegye), szóval forog az, csak a rugós előfeszítés áll... Mindenesetre nem tartom jó ötletnek ezt a fajta kivitelt, már csak a kettő bumszli csavar miatt sem. Kiegyensúlyozatlan lesz az egész.
„A rugós gravírtű a sikernek a kulcsa, de ez is egy egyszerű szerkezet: 6-os anyagba, mondjuk patronnal, közepébe kell fúrni 3-assal, utána bővítettem 3.15-el, végül is egy méret alatti 3.2-es fúróval sikerült olyan 3.18-as lukat fúrni, amibe a gravírtű szinte lötyögés mentesen, könnyen jár. És a végébe meg egy 2.7 átmérőjű rugó lett hajtva, 0.18-as ellenállás huzalból. (Sajnos az acél huzalból mindig csak erősebb rugót sikerült csinálnom.) És így összerakva ebbe a 6-os átmérőjű szárba, amit egy 6-os befogóval be lehet tenni az ER11-be, a végét lezárva egy kis 3D nyomtatott kupakkal, ami nem engedi kiesni és elfordulni a gravírtűt.”
Jó ötlet, de van egy kérdésem. Miért kell a gravírtűt elfordulását akadályozni? Na meg ha kell, akkor a motort is kell megfogni szerintem. Vagy forog és úgy használod mint ha nem rugós lenne?
Én is most csinálok gravírtűt de nekem kicsit másképp készül és nem fog forogni. Itt a prototípus, és már a tartó 3D nyomtatása is megy reggel 8-óta.
Annak, akit érdekel, feltöltötem azt a kis programot, ami a FlatCAM által Solder Mask maráshoz legyártott G-kód file-ból kitörli a felesleges Z mozgásokat. Ez az első saját készítésű Windows-os programom, nem túl csicsás, viszont nagyon egyszerű, és örömmel használom Írtam hozzá egy leírást is, amely tartalmaz a program működésén és használatán felül több plusz háttérinformációt is a Solder Mask elkészítéséhez. (Sprint-Layout és FlatCAM használatával)
Mellékeltem két G-kód file-t: az egyik az eredeti file, amivel a kis program tesztelhető, a másik pedig a programmal már leegyszerűsített G-kód, ezzel a rugós gravírtűvel történő marást lehet kipróbálni.
Köszönöm az ötletet "anno", megérkezett a kijelző panel, viszont a probléma vele, hogy nem lehet (csak saját potival) fényerőt állítani. Ha kimókolom belőle, akkor már megoldható. Aztán ha igazán "szépre" akarom gravírozni és marni az előlapot majd, akkor a gombok közelsége is problémát fog majd okozni....
Elteszem a kijelzőket egy másik projekthez.. . Köszönöm a gondolatot!!!!
Visszatérve a nyák maráshoz... Még dolgozom a megvalósításon.
A panelterv Sprint-Layout 5.0 programmal készült. Ebben lehet kérni SolderMask-ra is gerber file-t, azzal csak a pad-okat (karikákat) menti ki.
Minden G-kód a FlatCAM-mel készült. A SolderMask marásnál az a trükk, hogy szerszám átmérőnek negatív számot kell megadni, pl. -0.2, ezzel nem a karikák külsejét marja, hanem magát a karikák belsejét, és a Passes-nél (több menetet marjon) meg kell adni egy nagyobb számot (akár 20-at), hogy a legnagyobb karikát is biztonsággal kimarja egész a közepéig.
Itt az volt a gond, hogy a karikák marásánál minden kis elemi kört külön szakaszoknak kezelte, és felemelgette a tűt, ez nagyon sok felesleges időt vett volna igénybe. Ezért írt a fiam egy kis programot, ami kiszedi az emelgetéseket a G-kódból, és így már jól csinálja. (A tárba felrakjuk ezt a programot, ha valakinek szüksége van rá, letöltheti, és valami kis használati utasítást is kell hozzá írnunk.) Lehet, hogy bonyolultnak tűnik, de ha le lesznek írva a lépések, akkor már könnyebb lesz. Mi szenvedtünk vele az elején. Nekünk nem sikerült még ettől egyszerűbb megoldást találni.
Azt nem tudjuk, hogy az újabb FlatCAM esetleg jobban csinálta volna-e, mert a mi gépünkön nem ment, csak újabb videokártyákkal tud működni.
A rugós gravírtű a sikernek a kulcsa, de ez is egy egyszerű szerkezet: 6-os anyagba, mondjuk patronnal, közepébe kell fúrni 3-assal, utána bővítettem 3.15-el, végülis egy méret alatti 3.2-es fúróval sikerült olyan 3.18-as lukat fúrni, amibe a gravírtű szinte lötyögés mentesen, könnyen jár. És a végébe meg egy 2.7 átmérőjű rugó lett hajtva, 0.18-as ellenállás huzalból. (Sajnos az acél huzalból mindig csak erősebb rugót sikerült csinálnom.) És így összerakva ebbe a 6-os átmérőjű szárba, amit egy 6-os befogóval be lehet tenni az ER11-be, a végét lezárva egy kis 3D nyomtatott kupakkal, ami nem engedi kiesni és elfordulni a gravírtűt.
Én is ezt a lakkot használom. Philips TL8W/05 típ.fénycsővel világítom meg. Egy perc is elég 5 cm-ről, de adok neki 5 percet. Utánvilágítom marás után 20 percet, de most próbáltam egy olyan lakkos nyákot, ami nem lett utánvilágítva, nem vált fel pisztolyforrasztóra 10mp-re sem. Pár forr ponton próbáltam egy tűzionozást, kapott vagy 1 perc hőlégfúvást (vagy talán többet is), azt is bírta. Nekem úgy tűnik, hogy bírja a hőt rendesen. Nem biztos, hogy kell utánvilágítás sem, de persze nem árt, ha kap.
Valahol láttam, hogy ráégetik talán 160 fokon a fotózás után, de nekem egyszerűbb az UV fény. A szitalakkot is, és a tampon kliséket is után kellett világítani, hogy tartós legyen.
Nekem még a 8 éves lakk is megkeményedik, ezzel a fénycsővel.
Fólián keresztül világítva, üveglappal letakarva, nagyon vigyázni kell, mert nekem a nyákra nem tapadt rá rendesen, viszont a fólia helyenként letépte, onnan nem vált fel szépen. De ha fólia nélkül világítom meg, akkor csak szikével lehet felkaparni a nyákról.
Ezek után gondoltam, hogy akkor felhígítom a lakkot acetonnal, és pumpás porlasztóval rászórtam a panelra, így legalább viszonylag egyenletesen fel lehet vinni, nincs sok veszteség, egy a hátránya, hogy matt lesz általában a fújás.
Én ezt a fajtát használtam. maszk Nagyon szép lett, csak a forrasztási hőt nem bírja. 5 percig világítottam UV fénnyel, hogy meg tudjon keményedni. Az áramkör készítéshez a dry fóliához elég a 45 másodperc. Bizonyára vannak működő típusok is.
Sikerült a CNC3018pro maróval csinálni egy Soldermask-os panelt. A zöld lakkot fújással, pumpás porlasztóval vittem fel a panelra, ami számomra a legegyszerűbb technikának tűnik.
A képen a rugós gravírtű is látható, ami 6-os szárral fogható be. A lényeg az, hogy a gravírtű egy mérleggel mérve 10g körüli erővel nyomódjon a panelre, mert úgy tűnik ez adja a legjobb megoldást, hogy a zöld lakkot leviszi, de a rezet még alig látható módon karcolja.
Sikerült olyan gravírtűt csinálni, ami 2 mm-es benyomásánál 8-10g körüli, további nyomásra pedig már csak pár grammal növekszik. Ez a gravírtű alkalmas arra is, hogy közvetlen áramkört gravírozzunk vele, mondjuk egy döglött P20-szal lefújt nyáklapra. Persze utána hagyományos módon ki kell maratni. Cserébe viszont nagyon szép nyákot kapunk.
Előnye még az, hogy nem kell szintezni (autolevel) a panelt, mert a rugós gravírtű kiegyenlíti. Ezt a technikát valószínű csak egy-oldalas nyáknál érdemes használni, amikor kénytelen az ember lemaratni a másik oldalát, mert nincs egy-oldalas nyák lemeze, és lenyúzni meg nehéz, mert olyan vékony, és szakad. A gravírtű 30 fokos, és 0.2-es.
Elég sokat gravíroztam mostanában, nekem a 30/0.2-es vált be a legjobban. Próbálkoztam 15/0.1-0.2-essel, pillanatok alatt letört a vége. A 20/0.2 Már jobb volt, de ezek is kicsorbultak egy idő után. Lehet, hogy másnak más a tapasztalata, de nekem ez vált be.
2021-04-06 08:14:34
nekem legalábbis nem így néznek ki. Csak egyik oldalról vékony, ha a másikról van nézve akkor nem. Rosszul írtam, mert a 0.2mm-es tűnek nem 0.2mm a hegye hanem 0.1mm, az amikor forog akkor 0.2mm vágást csinál. A 0.1mm-es tűnek pedig 0.05mm a hegye. Ma csináltam róluk képeket hogy megnézzem közelről. Ez karcolásra, ha nem fordul el magától, működhetne, de ha elfordulna kicsit is akkor változó lesz a vonal amit kapar. Egyenes vonalakat lehet kaparni, de szerintem szöveget nem mert az nem lesz egyenletes.
Megmértem. Igazad van. 
