Nekem a 3mm-es volt óra szerint púpos középen (mért 60 fokos üveg felületnél). Púppal lefele fordítva, 4 sarok csipesszel rögzítve sokat javult a helyzet. Az alulap nem csak a sarkokon hanem minden oldal közepén is állítható, feszíthető (kicsit lehet vele korrigálni a hajlatot). Az 5mm-es üveg nem visz el sok hőt?
Én 3 mm-es szállal kezdtem: teflonos J-head MkV-el szoktam nyomtatni és nekem az bevált. Mindenképp áttétellel kell hajtanod a szálat, nagy erő kell. Ha E3D-ben gondolkodsz, akkor kell hozzá 3mm-es szálhoz való nozzle, heat break (ami összeköti az alu blokkot a hűtőbordás résszel) és 3mm-es szálhoz való hűtőbordás rész, aminek nem jut eszembe a neve. Nekem full metal E3D v5-öm van, de azzal nem sikerült jó eredményt elérni, mert a 3mm-es PLA egy idő után megszorult. Hiába políroztam fel nem lett jobb. Arra gondoltam, hogy amiatt, hogy a 3mm-es PLA-nak mindig van egy görbülete és sokkal merevebb mint a 1,75mm-es. Persze ez előny is: a 3mm-es PLA mikor már öregebb, akkor sem törik, mint a ropi. Lehet, hogy teflon csöves E3D jó lenne.
Ja kérem, kész állománnyal dolgozni... A Cura-val simán meg lehet nyitni raszteres képet is. Annyit kell csak átállítani, hogy a sötét részek legyenek vastagabbak. (Vagy a világosak vékonyabbak?) A mű vastagsága (rétegszáma) határozza meg a szürke tónusok számát. A meglepetések elkerülése érdekében szürkeárnyalatos képet használok színes helyett.
Ha ráér jövő szombatig akkor viszek olyat amit a modelezők használnak. Szilikonos szigetelés, igaz csak AWG18-as azaz ~0,8mm2 viszont sokeres és hajlékony.
Erre nem tudom a választ, szerintem úgy szinte egy áron van, csak most lehetne venni 2500/kg árért PLA-t, ez pedig szerintem nagyon jó ár, csak sajnos 3mm-es, nekem meg 1,75 az extruderem. Viszont, ha nincs vele probléma, akkor le tudom cserélni a vezetőt és a fejet és már 3mm-es is lesz.
Lassan megy föl az asztalhőfok...nem megy föl az asztalhőfok, ha fölmegy...nem stabil...visszaesik...
Aztán, pár mérés után kiderült miért. Pedig fasza, szilikon szigetelésű volt a "drót".:) Persze aki nem kínozza energialáncba, csak úgy cafog-lafog szanaszéjjel, annak...nem is lesz ilyen gondja sose.
Victor75 | 114
2018-09-28 17:38:56
[19273]
Én is most 200 fokot használok, meg 45-50-es nyomtatási sebességet, víszont hűtés nélkül, mert vékony falra ezt javasolták. Viszont majd ki fogom próbálni, hogy mi jó hőfok a filamentnek. Gondolom minden gyártónak más lehet az ideális. Innen lehet letölteni ilyen teszt darabot, illetve a Simplify3D-ben be lehet állítani több hőfokot is egy darabhoz. Test próbatest
Sziasztok! Mint kezdő 3D nyomtatós kérdezem a tapasztaltabbakat. (Elnézést, ha korábban szó volt róla, jó pár oldalt visszanéztem de nem találtam rá.) Milyen módszerrel lehet egy filamentnél (most PLA-val kísérletezek) kitalálni, hogy milyen a jó hőfok hozzá? A gyári csomagoláson 190-220°C volt megadva. Ötletszerűen 200°C-ra állítottam a fejet, de nem tudom, jó ez neki, vagy hidegebb/melegebb lenne jobb. Egyáltalán van látható különbség a 30°C szélső értékei között?
bjam28 | 750
2018-09-28 12:27:04
[19268]
Szia!
Lehet, hpgy a 3D Nyomtató shoppe oldalán is fent van, de most nincs időm végigböngészni. Úgy emlékszem ez alapján csináltam. A lap alján van egy videó is, az is sokat segíthet. i3 Duplicator PID control
Bocs, a hirdetést nem ide szántam, nyomtam egy "törlés" gombot is, de hát csak nem törlődött.
bjam28 | 750
2018-09-28 09:13:25
[19265]
Eladó 3D nyomtató: Wanhao i3 Duplicator Magyarországon vásárolt, nagyon megbízható gép, kb. 80 üzemóra körül lehet benne. A firmware-ben a PD szabályozást módosítottam a neten található leírásoknak megfelelően, így 265C hőfokon is stabilan nyomtat PETG-t. Főleg PLA-val használtam. A gyári hűtő terelőt lecseréltem még az elején egy jobbra, ezzel kíváló a hűtés. A nyomtató fejbe bekerült egy PTFE cső, így rugalmas szállal is lehet nyomtatni.
2018-10-02 10:04:13
