Szia! Szerintem az X-Y eltérés mindenképpen orvosolandó. Az, hogy zsugorodik, rendben van, 50mm-en a 0.4 mm nem is rossz. Előtorzítással be kell tudni menni 0.1 alá. A Z-ben nem szabadna ekkorát hibáznia. (Bár én hideg asztalt használok, ott másképp alakul a zsugorodás.)
Kérdés az alkatrész (és nem dísztárgy) gyártókhoz. Kinyomtattam egy 50 mm élhosszúságú kockát 2 mm falvastagsággal, 100% kitöltöttséggel. 1,75 mm-es Gembird PLA+ szál, 210°C fej, 60°C ágy, 50 mm/sec, 0,4 mm fúvóka.
Hagytam egy órát "normalizálódni" majd megmértem. X/Y/Z = 49,7/50,1/49,6 mm. Szerintetek ez elfogadható, vagy ennél méretpontosabb az elvárható?
A nyomtató (Ender 3) beállításaihoz (Step/Unit) nem férek hozzá, de pl. a Cura-ban tengelyenként "torzíthatom" a mért méretaránynak megfelelően a tárgyat szeletelés előtt.
Rabb Ferenc | 4376
2018-10-03 16:06:34
[19338]
Köszönöm, beírtam. Probléma véglegesen megoldva...
Az se rossz, csak a program ami benne van az vajon melyik lehet a sok közül.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-10-02 15:41:11 [19321]
végyé | 443
2018-10-03 07:10:43
[19336]
Üdv Ne a G kód elejére írd az M92 és paramétereit hanem a szeletelő cusom g code szekcióba be és ezzel véglegesen meg van oldva a probléma
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-10-02 17:36:31 [19326]
Devecz Miklós | 2658
2018-10-02 21:11:55
[19335]
Ezzel egy kicsit vitatkoznék (mármint a 100 °C fokra melegítés és kihúzás).
Saját tapasztalat:
Régebben mindig ki szoktam húzni nyomtatás után a szálat, hogy ne keljen vacakolnom, a következő nyomtatásnál, ha más színnel akarok nyomtatni. Ez néha sikerült, de legtöbbször nem. A nyomtatófej belseje sajnos nem teljesen azonos átmérőjű a teljes hosszában, főleg a melegebb végén. A nyomtatás során a szál felmelegszik a fejben, és található egy olyan pont, ahol felmelegszik annyira, hogy megduzzadhat (kitölti a teret), de már nem teljesen képlékeny. Na, ilyenkor szokott elszakadni a szál, és a bunkó benn marad. Ekkor már csak a szétszerelés, kiégetés segít.
Rájöttem, hogy ha nem húzom ki közvetlenül, kézzel beletolom a szálat (persze melegítve a fejet), és utána húzom ki egy határozott mozdulattal, akkor a gyors tolás miatt csak a fejben olvad meg az anyag, nincs akadás.
Köszönöm mindkettőtöknek az "okosságot" a kérdéssel kapcsolatban.
A filament visszahúzását én is így csinálom, ahogy Pista írta,és mehet be az új. Végül is, Miklós adott választ a kérdésemre. No meg közben...volt "telefonos segítségem" is, egy harmadik fórumtárstól.:) Ő is ugyanazt mondta, mint Miklós. (Őneki is köszönöm)
Hozzáértő nem vagyok, a "cold pull method" vált be nekem. Hidegen indítva megvárom a 100C° környékét egyszerűen kihúzom a szálat. Ez gyakorlatilag mindent kihoz, koszt, maradék szálat stb. Persze a hőmérséklet anyagfüggő.
Köszönöm ezt az írásbeli vállveregetést! Az hiszem, beruházok egy "rendes" vezérlőre. Úgy látom megérdemli a jobbat. Meg úgyis megígértem neki már az elején
Egyelőre a legegyszerűbbet választottam, beírtam a Gcode elejére az M92-t. Ez átmenetileg megoldotta a problémát, de azt hiszem nem ez lesz a végleges...
Ha magasabb olvadáspontú filamenttel nyomtatok, utána meg alacsonyabb olvadáspontúval... A példa kedvéért PMMA után PLA-val Mi lesz az extrúderben, vagy inkább a fejben maradó "maradék" PMMA-val. ki fog jönni a PLA filamenttel, vagy... Takarítani kell a fejet,mielőtt a PLA-t befűzöm?
PSoft | 18615
2018-10-02 16:00:57
[19324]
Jahhh...
Frankón összehoztad, nagyon "csinos kis masina" lett belőle.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-10-02 10:53:21 [19314]
PSoft | 18615
2018-10-02 15:56:47
[19323]
Mondjuk az enyém kicsit más, ez... Mega2560 alapú.
PSoft | 18615
2018-10-02 15:49:18
[19322]
Én, a Repetiert használom a nyomtatóhoz.
A Repetier-ben Alt+E, vagy a file menűben Firmware EEPROM beállítások,és elérhető szinte minden "fontos" paraméterezés. Ezek, akár munka közben is állítható, menthető, a módosítás után rögtön életbelépő paraméterek.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-10-02 10:53:21 [19314]
Rabb Ferenc | 4376
2018-10-02 15:41:11
[19321]
ATMEGA 1284P a lelke. Vagy az agya, és a lelke a szoftver?
A processzor miféle rajta ? Kicsit felnagyítanád ?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-10-02 10:53:21 [19314]
smalla | 1117
2018-10-02 13:43:21
[19315]
A gép paramétereit firmwareben szoktukvolt állítani, nem tudom a tiéden milyen van, meg hogyan van konfigurálva. Pl a Marlin firmwarebe utólagosan az M92-es kóddal lehet állítani, esetedben M92 Z1600 parancsot kell kiadni. Ezt vagy minden gkód elejére beírod, vagy átírod a firmware-t. Esetleg elmented az eprom-ba ha van rá lehetőséged.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-10-02 10:53:21 [19314]
Rabb Ferenc | 4376
2018-10-02 10:53:21
[19314]
Kb két hónappal ezelőtt eldicsekedtem, hogy hozzám csapódott egy CTC Y4892 kit. A bajait akkor elsírtam, most jön a többi. Végre ismét a közelébe jutottam és folytattam a "rendbetételt"
A keret (váz) minden rétegelt lemez alkatrészét lecseréltem 8 ill. 6mm-es plexiből készítettre. A kóválygó M8-as "Z" tengelyek helyett rendeltem nagyontávolkeletről Tr8x2-es orsókat és hozzá kottyanásmentes anyákat. Na ez utóbbi a hosszú út alatt négy bekezdésűvé vált. Kuka! Ugyanitt végezték a hazai forgalmazótól vásárolt (kínai) merev tengelykapcsolók (furat 5 helyett 5.06) és a "Z" orsók felső végeire szánt csapágyak is. Szerencsére az orsókhoz - mint hozományhoz a menyasszony - járt egy-egy normál (bőven lötyögő) anya is ami mentette a menthetőt.
@PSoft tanácsára és @nyiszi nagylelkű segítségével a "Z" és "X" tengelyek lineáris rúdjait kicseréltem régi nyomtatókból kitermelt pontos méretűekre. Na meg persze a rövid lin csapágyakat hosszítottakra. Felülre kapott egy plusz merevítő peremet, alapnak pedig egy (most még sík) bútorlapra csavaroztam az egészet. Mechanikailag határozottan stabil szerkezet lett.
Ezután jött a villany. Mindent összedugmegeltem és eltüntettem a szükségesnél néha negyven centivel hosszabb vezetékeket is. Már csak a "Z" megváltozott menetemelkedésű orsója miatti lépésszámot kellene átállítani. Most 2560 step/mm, az új orsóval 1600 lenne a jó érték. Módosítani egy nyomógomb pötyögtetésével lehet 0.1 lépésközzel. 9600 gombnyomás lenne. De ez a kisebbik baj, mert a nyugdíjasnak mindenre van ideje (valami hülye szerint) Viszont ezt nem jegyzi meg a kis buta. Tényleg ilyen buta lenne vagy csak én vagyok az? Van lehetőség másképp az átírásra, esetleg a szeletelőben megadni valahol az új értéket?
Törölt felhasználó
2018-10-02 10:04:13
[19313]
5mm vastag... nem sok időt kell várni amíg megmelegszik?
Nekem a 3mm-es volt óra szerint púpos középen (mért 60 fokos üveg felületnél). Púppal lefele fordítva, 4 sarok csipesszel rögzítve sokat javult a helyzet. Az alulap nem csak a sarkokon hanem minden oldal közepén is állítható, feszíthető (kicsit lehet vele korrigálni a hajlatot). Az 5mm-es üveg nem visz el sok hőt?
Én 3 mm-es szállal kezdtem: teflonos J-head MkV-el szoktam nyomtatni és nekem az bevált. Mindenképp áttétellel kell hajtanod a szálat, nagy erő kell. Ha E3D-ben gondolkodsz, akkor kell hozzá 3mm-es szálhoz való nozzle, heat break (ami összeköti az alu blokkot a hűtőbordás résszel) és 3mm-es szálhoz való hűtőbordás rész, aminek nem jut eszembe a neve. Nekem full metal E3D v5-öm van, de azzal nem sikerült jó eredményt elérni, mert a 3mm-es PLA egy idő után megszorult. Hiába políroztam fel nem lett jobb. Arra gondoltam, hogy amiatt, hogy a 3mm-es PLA-nak mindig van egy görbülete és sokkal merevebb mint a 1,75mm-es. Persze ez előny is: a 3mm-es PLA mikor már öregebb, akkor sem törik, mint a ropi. Lehet, hogy teflon csöves E3D jó lenne.
Ja kérem, kész állománnyal dolgozni... A Cura-val simán meg lehet nyitni raszteres képet is. Annyit kell csak átállítani, hogy a sötét részek legyenek vastagabbak. (Vagy a világosak vékonyabbak?) A mű vastagsága (rétegszáma) határozza meg a szürke tónusok számát. A meglepetések elkerülése érdekében szürkeárnyalatos képet használok színes helyett.
Ha ráér jövő szombatig akkor viszek olyat amit a modelezők használnak. Szilikonos szigetelés, igaz csak AWG18-as azaz ~0,8mm2 viszont sokeres és hajlékony.
2018-10-03 20:08:34
