Hali, kezdő vagyok, hogy lehet új témát létrehozni? :D Egyébként SheetCam fordítását csinálom, ezügyben keresek olyan embert, aki szakmailag átnézné és javaslatokat tenne a helyes magyar kifejezésre. Ennek csináltam volna külön témát , csak nem tudok. De ha valaki beszállna (a fordítás 100% kész!) az írjon rám légyszi. bunny kukac bunny pont hu
EszTibi | 29
2021-03-06 17:34:03
[12227]
Értem már a problémádat. Egyszerű bélyeg-matrica vágásról van szó. A matricát gond nélkül lehet csinálni, a probléma a bélyeggel van, amit TE kieső darabnak említesz. A járatos technológia 3-4 oda-vissza vágás, nagyol, elősímít, símít és az utolsó símító vágással elvágod a tartóhidat (levélasztási rész - stég), de ott akkor is marad egy kis hiba.
1. A hid elvágása előtt erős neodimium mágnesekkel megfogatod a bélyeget a hulladékhoz. (Nem lesz tökéletes, de jobb lesz.)
2. A bélyeg híd felőli oldalára hagysz 4-5 századot, majd visszafogod és csak azt az oldalt símítod. (Macerás a visszafogás, ha kellő pontossággal ki tudod állítani, akkor jó lesz.)
- nem tudom hogy jól értelmezem e, gondolom 2 alkatrészt szeretnél amit teljesen egymásba illeszkedik... szerintem ez két külön munkadarab megmunkálásával kaphatod csak meg.
- ha tudod melyik fele esik le, akkor alapvetően tökmindegy, mivel a munkadarab maga fémesen kell, hogy csatlakozzon az áram átvitel miatt, de a kieső darabra ez már nem vonatkozik
- ha az munkadarab egyik fele elektromosan csatlakozik a berendezéshez ( felfogatás) a kieső darabnak nem szükséges ugyan így kapcsolódnia...
-A kérdésem az lenne hogy milyen módon lehet egy bizonyos alkatrész kivágásánál a leválasztási részt tökéletesen megcsinálni úgy hogy az ne legyen mérhető se negatívban se pozitívban és optikailag se legyen látható. (itt század illetve ezred millimétereke gondolok)
-Milyen módon rögzíthető a leválasztandó alkatrész? (Milyen ragasztó? A ragasztó milyen módon távolítható legkönnyebben leggyorsabban a felületről?)
-A hulladék és az alkatrész közötti elektromos kapcsolat biztosítása hogy az megfelelő legyen? (Több huzal drót befűzése?...)
Ha valaki tud tanácsokat adni várom privát üzenetben is.
Köszönöm!
onagy | 353
2021-03-06 10:05:58
[12219]
Grafikai elemeket, szövegkontúrt akár Corel-ből is tudtsz exportálni dxf formátumban. O.
A WRYKRYS program belső CAD alprogramja csak *.dxf kiterjesztésű fájlokat (Drawing interchange file – ASCII formátumú fájlok) képes feldolgozni. 2010 előtti.
A beolvasandó rajzoknak nem szabad szöveget, méretvonalakat, vagy más zavaró elemet tartalmazniuk. Csak a kivágásra szánt körvonalrajzot tudja a program hibátlanul kezelni. A körvonalat pedig elemekre kell szétbontani (a kivágógép csak egyenest, vagy köríveket tud kivágni) .
Sziasztok solid edgel írtam egy szöveget dxf ként elmentettem de sajnos a wyrkys nem látja. Tudtok olyan programot amivel szöveget tudok írni majd dxf fájl ként mentve plazmaval kivagni. Köszönöm a segitseget
Egy kis segítség kellene huzalszikra forgácsolással kapcsolatban. Van valaki aki nagy tapasztalattal rendelkezik e téren és tudna segíteni? Lenne pár kérdésem. Köszönöm!
RJancsi | 5804
2021-02-24 19:30:17
[12213]
Nem merevítésnek szántam de utóbb kiderült, hogy arra is jó: a lézergravírozóm (5 W kék) bútorlap asztala már nagyon rondán össze volt égetve. Hirtelen felindulásból ráragasztottam egy 1,0 mm-es acél lemezt. Egyrészt azt már nem igazán kezdi ki a lézer, másfelől egy régi hűtőajtóból kitermelt mágnescsíkkal egyszerű rögzíteni mindenféle vékony vágnivalót. De mint kiderült a merevségnek is jót tett, nem mintha a lézer kényes lenne pár mm behajlásért.
Előzmény: Szalai György, 2021-02-24 19:03:24 [12212]
Szalai György | 9458
2021-02-24 19:03:24
[12212]
„Szóval egy 10mm vastag alulemez, hajlékonyabb, mint egy 19mm-es MDF lap? Akkor marad a merevítés.”
Nade. Egy szendvics? (Két alulemez, közötte egy faforgácslap telibe ragasztva.) Az merev. Alul vaslemez, rajta forgácslap, felül alumínium lemez? Az meg még inkább merev, föntről lefelé. Hiszen az alsó lemez nem tisztán hajlításra, hanem nagyrészt nyúlásra van igénybe véve. A vas meg azt nem nagyon akar. Szálerősítésű műgyanta kompozit szendvics szerkezetek is léteznek nagyon merevek.
Imádják egymást. Én is arra szoktam ragasztani az alu, réz és acél lapokat, de ez csak egyszer használatos, mivel ha nedves lesz, sem csavarozni, sem a felületre ragasztani nem lehet már semmit utána. A legutóbbi projekten a titán lemezt már alumínium lemezre ragasztottam, pont ennek a félelme miatt.
Szóval egy 10mm vastag alulemez, hajlékonyabb, mint egy 19mm-es MDF lap? Akkor marad a merevítés. Mondjuk, ha az MDF-et és az alulemezt összeragasztanám, az lehetne elég merev.
Köszönöm a választ. Megvan a sablon asztal is. Egyenlőre a konzol kiagyalásánál tartok, ami a főorót tartja majd. Erre lesz kiépítve a Z irány (lineáris vezetékek, kocsik, golyósorsó) a "gyárit" ami az asztalt mozgatja nem piszkálnám. A surlódással kapcsolatban igazad van. A másik járható út szerintem az eredeti asztalra X és Y építése (akár felhasználva a sablonasztalt). Egynlőre az elsődleges cél, a konzol, Z irány, főorsó megépítése, aztán a többi meg majd elválik.
Egy vékony fémlemez annyira sem merev mint a forgácslap. Ha meg vastag fémlemezben gondolkodsz, dög nehéz lesz a géped. Én megfontolnám az üreges zártszelvény megoldást akár asztalnak akár kivéve egy-két réteg fát az asztalból, a maradékot alulról kimerevíteni.
Ez jó ötlet, szögvasam van. Igazából azért akarnék fémlemezt, hogy a falapokat kiválthassam egy vékonyabb anyaggal, mert a kihasználható Z tartományom elég kicsi.
Én sem tudok alut hegeszteni (vasat sem, de azt legalább időnként megpróbálom). Az asztalomat úgy csináltam, hogy 3 ilyen alu szelvényt egymás mellé tettem és alul/felül keresztben rátéve két-két hengerelt "U" szelvényt pillanatszorítókkal összefogtam. Aztán elvittem egy autó-hűtő javító ismerősömhöz aki pár helyen fűzővarratokkal összehegesztette a szelvényeket. A varratok és az asztal síkba marását már a gravírozóm saját maga végezte el. Attól még lehet ez az asztalod, ha a munkadarab és eközé teszel még egy védő lapot. Az lehet akár MDF akár rétegelt lemez is. De akár azzal is megpróbálkozhatsz, hogy a mostani szendvics asztalod aljára felcsavarozol/ragasztasz néhány merevítő bordát élére állított deszkából vagy stafliból. Az is sokat javíthat a helyzeten.
Kösz. Sajnos hegeszteni nem tudok. Felül megtartanám az MDF-et, mert könnyebb síkra marni, másrészt már több szerszám élte túl, hogy az asztalba fúródott. Alu esetén ez nem így történt volna.
Keresd kushidó1 fórumtársat. Nemrég hirdetett masszív alu profilokat, hátha látsz fantáziát benne. Én a gravírozóm asztalát 3 db egymás mellé hegesztésével csináltam, a rajta levő nútok pont jók egy szabvány M8 csavarfejhez. 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 134687. hozzászólás
A jelenlegi CNC gépem asztala egy 18mm-es bútorlapból, egy 19mm MDF lapból, és azon egy 15mm-es MDF lapból kivágott T-nútból áll. Az asztal a gép két rövidebb oldalán van alátámasztva kb. 20mm-en. A gép mozgóhidas, az asztal 1200x800mm. Az alsó két lapot szeretném kiváltani valami fém lappal, mert jelenleg kemény anyagoknál jól látszik, hogy az anyagba hatoláskor behajlik az asztal, majd pedig később visszarugózik. Milyen anyagot érdemes használni? Alumíniumra gondoltam, mert azt könnyebben tudom a vasnál megmunkálni (pl. felfogató furatok). Ha alumínium, akkor melyik a legkisebb vastagság, amelyik használható eredményt ad ekkora méretben? Esetleg az anyagminőséggel is játszhatok, 5754, 6082 és 7075-es alumíniumot tudok könnyen méretre vágatni.
zozo | 5521
2021-02-19 20:17:22
[12200]
Nekem is volt ilyen gépem. Agyaltam is a CNC-sítésén, de végül maradt ahogyan volt. Én csak gravírozásra használtam.
Mivel a szánok elég nehezen mozognak a prizmás megvezetés és jelentős súly miatt, azon gondolkodtam, hogy a sablonasztalra (ami a tiédről hiányzik) teszek lineáris megvezetést és a tapintót mozgatom XY irányban, vezérléssel. Egyedül a Z irányt kellett volna a munkaasztal orsójának hajtásával megoldani.
Hátránya az lett volna, hogy az 1:1,5 áttételi arányt mindig figyelembe kellett volna venni a szerkesztés során. Ez nem volt vonzó, no meg a jelentős munkatér csökkenés sem.
Azt, hogy 2 Nm-es nyomatékkal működtetni tudod, felejtsd el. A duplája is necces, ha marni akarsz vele. Baromi nagy a surlódási tényezője és a tömegéből adódó tehetetlensége a szánoknak. Főleg, ha kottyanás mentesre van állítva minden szán, de hát ez meg alap.
Köszi a válaszod. Az egész csuklós pantográf fej leszerelésre kerül, majd a helyére épül egy masszív konzol az új főorsóval. A gépnek csak az "alsó" része lesz a projekthez használva. Készülnek a 3D rajzok, ha megvan, felteszem ide, hogy érthetőbb legyen az elképzelés.
Ebből elég nehezen fogsz tudni CNC marót csinálni. Az egészet át kéne alakítanod hozzá. Ez kézi másoló marásra van kitalálva, nem CNC-re. Egy meglévő alkatrészt gyönyörűen le tudsz másolni vele , vagy sablon alapján kis szériás kézi sorozat gyártásra is tökéletes, viszont másra elég körülményes használni. A marófejet hogy rögzítenéd fixen,mert az csapágyazott, és arra van kitalálva hogy minél könnyebben mozogjon, nem arra hogy fixen álljon ?
Fa megmunkalasra epül a gepem XYZ 1300x2500x700 meretekkel. A maroorso kivalasztasaban eleg tanacstalan vagyok. Leghüteses vs. vizhüteses, mekkora teljesitmeny, 220/380 V? Ezek meg mind kerdesek... Esetleg van valakinek tapasztalata a nemet BZT motorokkal?
Sikerült szert tennem a képen látható kis pantográf maróra. A hosszútávú terv a cnc marócá alakítása a gépnek. Teljesen hobby projekt, a cél 80% alu (nagyrész 2,5 D alkatrészek) 20% acél megmunkálása (néha maximum egy reteszpálya, lapolás stb). A machanikai megoldásokkal tisztában vagyok, de a cnc világ egyenlőre még nagyon távol áll tőlem, próbálok itt a fórumon magamba szívni némi tudást a témában. Kérdésem az lenne, hogy a X-Y-Z irányok meghajtására a tapasztalatok szerint elegendő-e 2NM nyomatékú léptetőmotorok alkalmazása. Mondjuk 1:2 áttétellel lassítva, így hajtva az orsókat (természetesen golyós orsókra lesznek cserélve) A gyorsasága a gépnek számomra nem számít, ha 0.5 mm fogásokkal tudok csak dolgozni vele, nekem az is elég. A főorsó motor 750W 4P lesz, frekiváltóról hajtva. Ezek alapján életképes lehet ilyen léptetőmotorokkal megépíteni a gépet? Cél még természetesen az olcsóság is. Mivel teljesen hobby projekt, nem szeretnék feltétlen sok sok százezret költeni rá, mégis egy kompromisszumokkal de használható gépet szeretnék. Előre is köszönöm a tanácsokat, és a segítséget mindenkinek
sastas | 1208
2021-02-01 20:53:00
[12192]
A darab alakos. Akkor azoknál a daraboknál ahol ez kritikus, marad a víz. Ha marnám, fűrészelném akkor sokkal nagyobb lenne a kieső %, nem lenne gazdaságos egyáltalán.
Ha csak ennyi lenne... "Természetesen" a vágott kontúrra merőlegesen, lapjába szeretnék furkálni, nem pedig lézerrel akarok fúrni majd abba menetelni. Az barbárság volna.
Ha ki akarod kerülni a furatok kivágása alatti felületi kéreg beedződését akkor a lézer vágásnál a furatokat csak bejelöltetni kell lézerrel. A jelölés a furat központot adja és oszlopos furóval pontosan ki tudod fúrni az anyagot és menetet vágni
"A csiszagépeim lemez alkatrészeit is lézervágatom, a menetfúrásnak megfelelő mérettel és eddig még nem volt probléma." =========== Gondolom a csisza gépeid lemez alkatrészei nem K720 minőségű szerszámacélból készültek.. Egyszer próbáld ki ebből az anyagminőségű lemezből kivágatni, és utána írd le a tapasztalataidat. Meg fogsz lepődni..
beedződik, de nem olyan mértékben, hogy az ne lenne megmunkálható. Nyilván jobban igénybe veszi a szerszámokat, de pl. a menetfúrás is simán kivitelezhető, megfelelő kenéssel természetesen. A csiszagépeim lemez alkatrészeit is lézervágatom, a menetfúrásnak megfelelő mérettel és eddig még nem volt probléma.
Szia! Vágni csak vízzel,illetve fűrésszel szabad .Lézervágás után tele lesz feszültséggel,és a kéreg több tized mm mélyen beedződik,bőven 60 hrc fölé.Ha konturos alak ,akkor maróval szoktuk kimarni.Menetfúrni esélytelen lenne.
2021-03-21 19:42:28
Ugye több topikba ma már nem írod be? Köszi 
