Nem vagyok otthonos a 3D nyomtatásban, de itt a fórumon többször is, több topicban is hivatkoztak már arra, hogy az üveg az sík. Na ehhez képest keretezett képek üveg részét akartam felmarni csiszolással, olyan 3-4cm-es keretet akartam csinálni, mintha homok-fúvott lenne. Cnc-vel csináltam, és már bánom, hogy nem fényképeztem le azokat a mintázatokat, amiket az üveg szélén körbe menve kaptam csiszoláskor. Az minden volt, csak nem sík. 5 százados fogásokkal volt, ahol 3-4-5 átcsiszolás után tűnt el az egyenetlenség, ami simán 2-3 tized pontatlanságot jelentett annál az üvegnél. Na ennyit a sík üvegről.
Akkor vegyél ujjat. Az én tálcám nem görbe, annak ellenére hogy csak 3mm vastag merevített alu. Nem mérten ezredre, de nem lehet görbeséget látni rajta vonalzóval. Szoktam ellenőrizni. Azon kívül 3mm üveg van rajta ami nem ablaküveg, hanem az is 3D nyomtatóra gyártott, egyenes, lapos és egyenletes vastagságú. Azt megmértem mikrométerrel. Szerintem ez jobb megoldás és pontosabb mint a szintezés különböző szenzorral, mert azok nem pontosak és nem jó az ismételhetőségük, pláne nem az induktív fajta amiben az a mozgó rész, meg a hall szenzor érzékelése nagyon bizonytalan. A kapacitív fajta sem annyira jó, de jobb mint az induktív. Az eredménye szerintem csak elfogadható, de nem kitűnő. Jól eldugja a hibákat / gyengeségeket, de szerintem rossz megoldás, mert jobb időt meg pénzt jó beállításra és jó anyagokra költeni.
A csavarokkal én kitűnően be tudom állítani az asztalt, de ha kell beállítani akkor néha egy órába is telik, úgyhogy lustáknak nem jó ez a megoldás, viszont nagyon ritkán kell beállítani, úgyhogy szerintem sok időt spórolok azon az órán. A képen látható hogy van nekem megoldva. Azokat a lötyögő szárnyas anyákat amivel jött már régen kicseréltem a saját tervezett anya tartóra és föntről, egy kézzel állítom be, nyomás nélkül. Mindig úgy kezdem beállítást hogy mind a négy csavart teljesen meghúzom, és csak annyit engedem ki őket amennyit muszáj. A szárnyas anyák soha sem működtek jól és azokkal sokkal nehezebb volt beállítani mert alulról is kellett fogni és könnyen elmozdult vagy az anya vagy a csavar. Így ahogy megoldottam nem könnyen mozdul, akkor sem ha hozzá érek.
„"A Voron Zero 12cm méretű, de 6mm vastag öntött alu tálcájához például tényleg felesleges szenzort használni, mert ilyen kis távolságon egy ilyen masszív cucc nem lesz érzékelhetően görbe. De egy nagyobb, vékonyabb lemez viszont igen."”
Ez sem ilyen egyszerű, mert nem a vastagság dönti el a laposságot / merevséget hanem az anyag minősége és gyártási módja. A 6mm vastag lehet sokkal egyenlőtlenebb mint a 3mm vastag. Na meg én nem hiszek ezekben a lebegő megoldású asztalokban amiket csak egy oldalon fogják. Ott még a 6mm alu sokkal több problémát okozhat, még akkor is ha jó minőségű, merev és egyenes / lapos. A három csavaros megoldás jobbnak tűnik első pillantásra, de szerintem nem jobb, csak könnyebb beállítani (elvileg). Viszont könnyebben is okozhat hibát, mivel az első csavar egyedül van "középen", az első sarkokon nincs semmi. Ha a csavar nem pontosak középen van akkor az asztal elbillen, mert a hátsó csavaroknak ott nincs jó hatása.
„Amúgy a kínai klón pinda is század milliméter pontos, ennyire pontosan nem tudjuk kézzel tekergetni a csavarokat.”
...Ez sem egy fekete / fehér dolog... mert én tudom századmilliméterre beállítani csavarokkal, csak időbe telik, de szerencsére ritkán kell.
Igazad van, de rugó nélkül nehezebb és drágább lenne a konstrukció. A CNC asztalomon nincs rugó...
Előzmény: Szalai György, 2021-06-08 05:13:16 [29515]
RJancsi | 5809
2021-06-08 05:44:17
[29516]
Mert olcsó és alapvetően bevált megoldás. A hagyományos porlasztók (régi autók, fűnyírók, fűkaszák stb.) alapjárati és/vagy keverék szabályzó csavarjai is rugós biztosításúak. Pedig ott még nagyobb rezgés van. Mágsem használnak kontra anyát. Gondolom azért sem, mert a rugós biztosítású csavar ha kicsit el is fordul a rugó ugyanúgy tartja. De ha a kontra anya lelazul akkor a csavar szabadon tekereghet.
Előzmény: Szalai György, 2021-06-08 05:13:16 [29515]
Szalai György | 9490
2021-06-08 05:13:16
[29515]
Egyáltalán miért kell a szintező csavarokra a rugó, ha bajt okoz? Egy fixcsavaros-kontraanyás, vagy emelőcsavar-leszorítócsavar megoldás nem okozna rezgést és csak egyszer kell jól beállítani. Ha nem kell folyton állítgatni, akkor a szerszám nélküli használhatóság sem lesz fontos. Finommenetekkel precíziós is lehetne. Talán nem is megfizethetetlen és vannak már kitalált, másolható megoldások is.
Meg fogom mérni én is. Már rájöttem hogy de kicsit időre kerül. Ma este próbáltam két új között öszenyomni de nagyon nehéz nekem. Szerintem nálam sokkal több mint 1-2 kiló, gondolom 5-6 kilónál is több mert nagyon nehéz.
Ez nem ilyen egyszerű, mert minél könnyebben lehet lenyomni az asztalt annál könnyebben remeg meg az asztal, és a remegés miatt könnyebben lazulnak a csavarok és annál többször kell beállítani. Én az asztalomat minden nyomtatás előtt, de legalább hetente kellett beállítani amíg könnyen lehetett lenyomni. Kicseréltem a rugókat keményebb fajtára meg új "anyákat" csináltam és azóta nagyon ritkán kell beállítani. Utoljára tavaly szeptemberben vagy októberben kellett, annak ellenére hogy minden nyomtatás után ellenörzöm és mérni szoktam.
„Akkor most rugó vagy gumi előfeszítésre vagy kíváncsi?”
Valóban, jól emlékszel. Nálam szilikongumi "bakokon" nyugszik az asztal négy sarka. De ezeket a "bakokat" is tudom keményre és egész lágyra is állítani.
Az egész lágy alatt azt értem, amikor egy dinamikusabb asztalmozgásnál már-már(akár) külön életet is élhet maga az asztallap. A négy sarokpont szintezés utáni előfeszítése sem lehet tökéletesen egyforma, nálam sem, másnál sem.
De visszatérve a kérdésedre... Rugó, gumi, más akármi...mindegy. Csak az előfeszítés nagyságára, vagy keménységére lettem volna kíváncsi.
A kérdést szó szerint értettem, de pl. Ender 3-nál az értelmét nem. Mivel normál esetben a fúvóka sohasem ér az asztalhoz, sem home-olásnál sem nyomtatás közben, nincs sok értelme azt firtatni, hogy mekkora rugó előfeszítése van a szintező csavaroknak. Nem hiszem, hogy bárki olyan nehéz tárgyat nyomtatna amitől összenyomódna bármelyik rugó. A példában azt hoztad fel, "ha kézzel lenyomod az asztal sarkát" (nem szó szerint). Erre írtam, hogy én pl. szintezésnél sem nyomom le még véletlenül sem, az extrudert is szoftveresen mozgatom és nem kézzel. Apropó... Korábban mintha azt írtad volna, hogy a szintező rugókat gumi csövekre cserélted mert az jobban bevált. Akkor most rugó vagy gumi előfeszítésre vagy kíváncsi?
Az Ender3-nál a "Z home" az asztalon kívül történik egy mezei mikrokapcsolóval. Amikor szintezem az asztalt, szándékosan lejjebb tekerem mind a 4 csavarral 1-2 mm-el a "megasaccolt" Z=0-hoz képest. Utána szoftveresen küldöm a fúvókát az egyes csavarok fölé (nem kézzel mozgaom az asztalt és az extrudert), és első lépésben csak szemre kb. 0,5 mm-re emelem az asztalt minden csavarnál, majd előkerül az alufólia csík (nekem ez vált be) és azzal ismét végigmegyek mind a 4 csavarnál. Berakom az alufóliát a fúvóka alá és miközben kb. 1 centit mozgatom az alufóliát előre-hátra óvatosan emelem az asztalt a csavarral. Amikor tolásnál először felpúposodik a fólia (megfogja a fúvóka) egy negyed fordulattal visszaforgatom a csavart. Nekem ez vált be. Szóval hacsak valami durva fizikai behatás nem érte az asztalt a fúvóka nem ér hozzá így a rugónak sem kell összenyomódnia "Z home"-nál.
Ha már a rugókon nyugvó asztallap, és annak a beállítása a téma...
Ki, milyen "erősre" állítja a rugókat? Mekkora erőbehatásra mozdul meg az asztallap, esetleg mérte valaki ezt az értéket? Van erre valami "gyári ajánlás"? Mert a "Z" hom-hoz hozzáállítom, esetleg megnyomom egyik sarkát...no, pont fasza lesz.(mondom én) De, a "Z" hom-ot is lehet egy bizonyos "asztalkeménységhez" állítani, és ahhoz "finomítani/pontosítani". Egy lágyabb, vagy keményebb asztalbeállítás, hogyan befolyásolhatja a nyomat "minőségét"?
TZ | 5
2021-06-07 00:51:49
[29505]
Szerintem nem azért van szükség a szenzorra, mert ne lehetne beállítani a csavarokkal a vízszintet. Hanem azért, mert görbék a tálcák. Ezt a görbeséget csak szenzorral lehet lekövetni.
A Voron Zero 12cm méretű, de 6mm vastag öntött alu tálcájához például tényleg felesleges szenzort használni, mert ilyen kis távolságon egy ilyen masszív cucc nem lesz érzékelhetően görbe. De egy nagyobb, vékonyabb lemez viszont igen.
Amúgy a kínai klón pinda is század milliméter pontos, ennyire pontosan nem tudjuk kézzel tekergetni a csavarokat. Viszont a szenzor offset értékét sem tudjuk tökéletesre belőni. És még a hőmérséklet változás is bekavar. Ez a pontosság igazából több helyen el tud romolni attól függetlenül, hogy ezek a szenzorok azért elég jók arra, amire használni akarjuk őket.
Készítéttem egy kis összefoglalót az induktív szenzorokról. Nem igazán a működésről és a pontosságról, hanem arról, hogy melyik betű a nevében mit is jelent az installálás szempontjából:
Oké én sem mikrométerrel mérem. Az üvegasztal közötti optikai rést figyelem állításnál és tapasztalatom alapján ez olyan 10-20mikron körüli hézagot jelent, és ez már látszik a 0.1mm kezdő rétegemen ha eltér. Pl az üveg görbülete is simán látszik.
Tudok nyomtatni 300mikron kezdőréteggel is, akkor tökmindegy neki, de az nem is olyan szép.
Résoptós tapintó a legpontosabb erre van a neten számtalan őtlet 3d thoch is hall szenzoros amugy... induktiv, kapacitiv érzékelöknél nincs hökonzácios megoldás ami hazavágja a pontoságot!
Igen, a papírlap olyan, mint fához készült 1500 mm hosszú marótól 0.01 mm-t elvárni. Egyelőre az Ender3 pihen, most egy Creality CR6V dolgozik, ami tudja az automatikus szintezést. A magasságot 0,25 mm-re állítottam be, szebb a "0" réteg, mint 0,2 mm-nél.
Mondjuk a papírlap nem túl precíz megoldás, én beruháztam egy rendes hézagmérőbe ami 0,05 lépésekben használható 0,05 és 1mm között. Ezzel elég jól be lehet lőni a megfelelő távolságot ami a nyomtatóm esetében 0,2mm a szintezéskor. Ezt a firmware-ben lehet állítani... Mondjuk lehetne nagyobbra venni mert akkor a szintezési hiba arányaiban kisebb lehet...
Ha kellően merev az asztal és nem kotyog a mechanika, csak egyszer kell (jól) beszintezni és hetekig (hónapokig) nem kell állítani rajta. Az Ender3 nekem kb. 2 éve van meg (talán 3 is), de 10 alkalomnál többször nem kellett hozzányúlnom. Ebből kettő egyértelműen szükséges volt, az elsőnél kódolási hiba miatt a home-olás után "leküldte" a fúvókát az asztal síkja alá (rendes mélyszántást csinált a gyári műanyag asztalon), majd amikor az új gyári asztalborítás felhólyagosodott és kicseréltem üveglapra. A többi eset általános karbantartás volt pl. fúvóka tisztítás után, vagy ha lusta voltam levenni az asztalborítást amikor lefeszegettem róla a kész tárgyat és megnéztem nem erőltettem-e meg a felfüggesztést.
Régebben nagy divatja volt. Ott ahol vékony a fedőréteg az alumínium asztalon, talán jó tud lenni, de 3mm üvegen már nem annyira megbízható. Ezért találták ki a BLTouch szenzort, ami mechanikusan tapintja meg a felületet, majd ha végzett visszahúzza magát. Viszont ebből is csak a méregdrága eredeti a jó, mert a kínai másolatok pontatlanok.
Szevasztok! Érdeklődöm, hogy a szintezésre lehet-e használni induktív érzékelőt? Néha tömegesen jelenik meg az Adok-veszekben.
PSoft | 18591
2021-06-03 18:45:47
[29484]
Azért írtam hogy...hát, nem tudom. No mindegy, egy próbát megért. A réznél ugye festés után van egy grafitos "utókezelés", majd visszatörlés/kiemelés. Ennél azt nem csináltam meg, lehet...itt is javítana az összképen.
Ma használtam a CASATI króm effekt festékét. Aztán... Kíváncsiságból, kipróbáltam egy régebbi PLA nyomaton is. Hát, nem tudom... Az biztos hogy tükörsima felületen, tükrös lesz a kifújt festék is.
Ha 3D nyomtatózni akarsz, érdemes megtanulni valamilyen 3D tervező szoftvert, illetve magát a 3D tervezést, mert nem is a szoftverek használata a kihívás, hanem a tervezés szemléletét, hogy az jó is legyen a nyomtatáshoz. Szerencsére szintem minden mozzanatról minden szoftverről csinált már valaki YT-os útmutatót.
Meg fogom nézni a programot mert érdekel a téma. Tuti lesz amit szívesen nyomtatnék otthon 1xű dolgokat és ha egyszerű a program akkor szívesen játszok vele. Ettől függetlenül lemérem pontosan és jelentkezem. Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Persze. Esetleg javaslom a SketchUp program letöltését. Az otthoni (nem pénzkereső) verziója ingyenes. Könnyen lehet vele 3D testeket létrehozni és "természetesen" 3D feliratokat is lehet vele készíteni. De ha nem akarsz a későbbiekben ilyennel szöszmötölni tényleg kár letölteni. Ha megméred mekkorába kell és megadod a karakterkészletek nevét akkor megcsinálom az STL-t. Persze betűnként, mert egyszerre nem tudod kinyomtatni.
Igen, szerintem elég csak a STL fájl. A mélysége 1,5cm-es lenne, becsatolom a fájlt. Egy kerítés oldalára menne ez a felirat. A "K" kezdő betű kb 10-12cm magas lenne a többi nyílván arányosítva (de ezt pontosan kimérem még otthon). A "K" szár és a 'láb' és 'kar' közötti csatlakozás a jobb tartás érdekében vastagabb is lehet. Szerinted kivitelezhető?
Hacsak nem valami egyedi karakterkészletet szeretnél (megfelel valamelyik "szabvány" Windows-os), akkor nem nagy ügy. Mit szeretnél? Elég csak egy pl. STL file a "testekkel", vagy a szeletelt g-code? Utóbbihoz elég sok paramétert meg kell adni.
Sziasztok! Van a cégünknél egy 3D nyomtató (Ultimaker 3D extended) amin kiszeretnék nyomtatni 15 db betűt. (Kb 16cm nagyok és 15mm vastagok) Minden méretet megadnék tudna nekem vki segíteni abban h leszerkezti azaz kihúzza h tudjam nyomtatni vele? köszönöm ha segít vki, Tibor
VighLajos | 2334
2021-05-30 20:50:21
[29473]
heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl) (6-oxo-6-(undecyloxy) hexyl) amino) octanoate Nem bírtam követni...
2021-06-08 12:17:27
Nálam szilikongumi "bakokon" nyugszik az asztal négy sarka.
