Nekem gyanús a PMG típusú fékvezérlő egyenirányító . Ez is egy betegség ,érdekel és nehezen engedem el ezt a témát . És gyanús hogy nagyobb feszültséggel húz be , és fél fesszel tartana bent ,ha behúzna . Na de részemről ennyi ,majd a képek segítenek ,talán .
Ez egy olyan műhely ahol nincs senki a hétvégén. Hétfőn, vagy kedden lefényképezem. Közben kaptam közvetlenül is tanácsokat, a jövő hét elején átvizygálom tüzetesebben is a fékszerkezetet. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Helló! Ezt megtaláltam már én is. De ez a szerkezet nem ilyen. Gondolom a működése hasonlíthat, de ebben nincs semmilyen kilógó kar sem, meg a ventilátorlapátot fékezi.
A tisztogatás volt az első, utána a távolságállítgatás, de egyik sem hozott megoldást. Most így az jutott eszembe, hogy van valami egyenirányító kocka a motorban ami a fékvezetékben van, azt még megmérem, hogy rendben van-e. Neked is köszönöm a segítséget.
Köszönöm a segítőkészséget. A távolságot állítgattuk, egy bizonyos határon belül ugyanaz a végeredmény, de nagyobb távolságnál meg olyan, mintha ott sem lenne a fék. De akkor megpróbálom finomabban állítani a távolságot. Érdekes, hogy milyen keveset lehet olvasnni erről a fékezési tipusról, pedig ebben a műhelyben elég sok gép van, és a zömükben ugyanez a féktipus van.
A fékbetét megkopott és megnőtt a kiemelési távolság. A mágnes nem tudja kiemelni a féklapot és folyamatosan fog. A legtöbben be lehet állítani a kiemelési távolságot.
Olvasgatok itt . Első körben két verziót látok . Vagy nem tud valami szennyeződés miatt teljesen behúzni (oldani) a fegyverzet , vagy menetzárlatos a tekercs . Autó önindítók behúzó tekercsénél még létezik olyan is hogy két külön tekercs van behúzásra és benntartásra ,de az egyenáram .
Közben olvasgattam valamennyit ez ügyben. Még annyit le kell írnom, hogy ez olyan fék ami a motor végére van csavarozva, és a ventilátorlapát egy vas öntvény, kb 5-6mm vastag anyagból, a fék ezt fékezi és a fékerő az az a ventilátor lapát távolsága a féktekercstől tengely végén lévő csavarral állítható. A féktekercs egy kb 12-13 mm vastag gyűrű a motortest végén.
Helló! Belefutottam a napokban egy olyan hibába, hogy egy hajtóműves motor (Tulaj szerint) leveri a kismegszakítót, Némi vizsgálódás után kiderült, hogy nem a motor biztije megy le, hanem a motoron lévő féktekercs biztosítéka old ki. Ha a gép be van kapcsolva a féktekercsen 230V-ot mérek, de ez akkor is ennyi amikor indul a motor. De utána rövid időn belül lecsökkenik ez a feszültség 100-110V-ra. Elég rendesen melegszik ez a fék, meg a ventilátor is, de kb 30 másodper után leold a féktekercs trafójának a kismegszakítója. Azt még nem írtam, hogy a féktekercs egy 400/230V-os trafóról kapja az áramot. Próbáltam állítani a ventilátorlapát távolságot, de az nem hozott javulást. Mi okozhat ilyen hibajelenséget?
Bodnár Miklós | 408
2024-02-22 13:12:12
[51276]
Üdv mindenkinek !
Az alábbiakban tárgyalt kompresszor hiba megoldódott. A hiba a nyomáskapcsoló alatt lévő szelep eltömődése miatt alakult ki. Ahogy Svejk is írta , levegő nyomás maradt a feltöltés után a nyomó ágban és ez elég volt ahhoz , hogy a villanymotor újrainduláskor "hezitáljon". A hiba kialakulása visszavezethető a hiányos TMK munkára.. Köszönöm mindenkinek a segítséget ,külön köszönöm Antal Gábornak és Robsy-nak ,hogy felvették telefonon keresztül velem a kapcsolatot és sokat segítettek a hiba megkeresésében. Üdv Miki bá
bobak.denes | 211
2024-02-22 11:58:42
[51275]
Hátha segít valakinek...
Műanyagok forgácsolása
https://perfor.hu/muanyagok-forgacsolasa
sok sikert mindenkinek
Bencze András | 1033
2024-02-21 20:53:57
[51274]
Igen a kiürítés hanggal jár nevezhetjük "cittegő" vagy ciccegő hangnak is.
A "kiürítés" esetleg az üzem közbeni leálláskor un."cittegő" hanggal járhat ? Hát ezt még nem figyeltem meg. A kondikat megpróbálom kicserélni . Az egészről holnap teszek fel képeket.
Persze a te cuccod lehet sokkal egyszerűbb és mindössze annyi a baj, hogy a segédfázis kondi gyengélkedik. Perszre még azt sem tudjuk milyen motor hajta.
Egy valamire való légsűrítő leálláskor leüríti a henger(ek) és a visszacsapószelep közti szakaszt, mert a motornak kicsi az indítónyomatéka és különben nem tud elindulni.
Hogyan értsem , hogy leállásnál ürítés van -e ? Amikor a motor feltermel 7 bar-ra leállítja a nyomáskapcsoló. Használom a levegőt , lemegy 4 bar- ra akkor kapcsol a nyomáskapcsoló és hezitál a motor egy darabig majd elindul. A visszacsapó szelepet még nem ellenőriztem .
Üdv mindenkinek ! Van egy olajmentes 230v-os fogászati kompresszorom. Hidegen elindul,feltölt majd leáll . A levegő fogyásával a nyomáskapcsoló kapcsol csak a motor hosszan hezitálva indul el. A hiba elhárításához kérem a segítségeteket.
Kösz Miki bá
KoLa | 7585
2024-02-19 22:31:00
[51267]
Lett most egy Román gyártású hárompontos furatmérőm,24-30-ig. Jól mér, de a milliméter beosztású skála el van csúszva kb 2.5mm-el, ezért szétszedtem. Gondoltam beállítom pontosra, de van egy kis bibi a szétszedésnél, van egy lapolt 12-es kulcsnyílású rész ami hasított patron szerű, és ez fogadja be a mérő menetes rudat. Na, ez a lapolt betét nem akar kijönni, de mozog erőltetni nem akartam. A gugli nem talált nekem rajzot a szerkezetről. Gondoltam, a Székely Magyar fórumozó barátaink között biztosan van valakinek tudása erre! Előre is köszönöm!
Vetesi75 | 1626
2024-02-03 13:28:00
[51266]
Az olajnak elsősorban tűzbiztonsági okokból nem mindegy. (Jó buli a lángba borult edzőkádat oltani...)
Mivel nagy valószínűséggel egy gyárilag edzett, előnemesített rugóacél hozalból készítetted el a rugót, többet ronthatsz rajta (akár még ki is lágyíthatod) egy szakszerűtlen "barkács" melegítéssel, kezeléssel, mintha semmiféle feszültségmentesítést nem végzel rajta.
Eleve kicsi a rugóhuzal átmérő (~1 mm), így gondolom minimális erőkkel dolgozik a rugalmassági szakaszának csak az elején. Ez sem indokolja a barkácsolásos hőkezelést.
Tehát akkor csak szalmasárgára melegíteni és levegőn hagyni kihűlni? Gyakorlatilag ez egy 120 mm összhusszuságu össze-vissza hajlitgatott rugószál, tehát nagyon kicsi a hötehetetlensége.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2024-02-03 08:50:42 [51259]
svejk | 33035
2024-02-03 09:37:34
[51262]
Sajnos nem kérdeztem meg a pontos anyagmonöséget, ami volt a polcon a Kossuthnénál tekercsben mindenféle átmérőben. Ránézésre, érzésre, színre, szagra olyan mint amit egy barátom hozott régebben egy rugogyártótól.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2024-02-03 08:50:42 [51259]
Van egy kuplungos esztergám , (v.proletár) egyes lamellák nagyon elkoptak , pótolni kellet vettem hőkezelt rúgóacélt, (55-58 Hrc) tekercsekbe lehet kapni ha jól emlékszem 4-500 mm széles 2 mm vastag. Marógépen szépen körbe martam az eredetit lemásolva.
Eltelt már vagy 5-év azóta jó a gép.
(álítólag lézerrel is ki lehet vágatni)
Már akkor is volt vagy 5000 ft/kg
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2024-02-03 08:50:42 [51259]
ANTAL GÁBOR | 4642
2024-02-03 08:50:42
[51259]
Sokszor gyártattam rugókat Bodrogolasziban ( 2 db üzem is van ) . Jól összebarátkoztam a főnökökkel. Később vettem tőlük alapanyagot ( átmérő 0.8-3mm ) és az egyszerűbb dolgokat magam csináltam
Az alapanyag az un "patentírozott" rugóacél. Ez alapból hőkezelt . A hidegalakítás után a hőkezelés egy egyszerű feszültségmentesítés .( szalmasárga futtatási színnel )
A te eseted is ez lesz . Azt hogy a kovácsok hogyan hőkezelik a laprugókat azt nem ismerem , de a huzalból biztosan így készülnek a rugók ( Tóth Zoli is ezen a véleményen van )
Annyit (még) fejből hogy az alapanyagban sokszor dominánsan fordul elő a szilícium ( Pl 38SiCrV6) amiben 1.5 % a szilícium
Nekem egy hökezelős azt mondta az is számít milyen olajban hűtjük , vannak ere a célra külön kifejlesztett edző olajok. Lágyításkor nagyon számít a hőntartáson eltelt idő , hőmérséklet , kihűlési idő. De ha van egy lézeres hőmérőd azzal már könnyebb.
A rugókovácsok így állítják be a laprugó keménységét.
Érdekeseket írtok... Sokkal idősebb, kazánkovács volt kollégám olajban edzette, de nem emlékszem a színre. Az említett sütőben való lassú kihülést sem értem az nem inkább lágyitásra való? Legalábbis törött rugófül esetén felizzitva homokba dugtuk és úgy hajtottunk új fület, majd újra edzés.
Ma egy kollégám tanácsára rezsón kékig (300 fok felett kicsit) melegítettük majd vízbe dobtuk. Érzésre egész jó lett, de szívesen olvasnak még más verziókat.
tóthz | 629
2024-02-02 21:16:28
[51254]
Ha meghajtottad a rugót, vigyázva, hogy minden hajlítás egyenletesen rádiuszos legyen, akkor beteheted a maxra felcsavart sütőbe (400 fok). A sütőt kikapcsolva, hagyni kell kihűlni együtt. Ha lehet, akkor "készüléket" kell csinálni a hajlításhoz.
Nagyrítkán én is csinálok ilyesmit , a tűzhelyen felmelegítem majd amikor már izzik belenyomom olajba , aztán vízbe. De lehet az olajat ki is hagyhatod , próbálgatni kell ahogy a szervókat is szoktuk egyszer csak jó lesz.
Ja ha kész akkor tedd be a sütőbe 1 órára , feszültségmentesíteni kell.
1,2 mm átmérőjű nyers rugóacél huzalból kellett pár darab cikornyás alakú rugót hajlítgatnom.
Mi is lenne a hivatalos metódus az edzésükre?
No és hogy csináljam házi körülmények közt?
Robsy1 | 294
2024-02-02 08:40:43
[51249]
Így van, ahogy írod!
Sőt még kihagytad a forgó mozgásokból adódó elemek (pl. orsó, áttételek, tengelykapcsoló, motor forgórész) összenergiáját (Eforgóx=0.5*Jx*omegax*omegax), amik adott esetben nagyobb is lehet, mint a Elin=0.5*m*v*v.
Mellesleg az ütközés is (mint annyi más is a CNC világában) egy egységugrás jelenség, komolyabban ennek mentén lehet levezetni, mi fog történni, kibírja gép mechanikája az energia átlakulást káros deformáció, alakváltozás nélkül, vagy nem. Komolyabb, nagyobb sebességű gépeken ezért mindig alkalmaznak egy jól méretezett gumi vagy fém rugós ütközőbakot is, ami megoldja a problémát végszükség esetén.
Ha ennyire félsz, hogy eltéved a tengelyed, akkor érdemes a mozgató orsódra felszerelni egy saját készítésű 1 cpr felbontású A-B csatornás jeladót. Ezzel a megoldással egy minimál elektronikával és pl. két DIP4-es kapcsolóval is már a teljes elmozdulás/15 ponton tudod behatárolni, kijelölni, védetté tenni a munkaszakaszt. Kényelmesebb, elegánsabb, gyorsabb megoldás, mint mechanikusan szerelgetni, tologatni két mobil végálláskapcsolót. Mellesleg eltúlzod a lépésvesztés problémakörét, ha jól van méretezve egy léptetőmotoros hajtás, minden más esemény, tényező nagyobb valószínűséggel okoz ütközést, törést egy CNC gép esetében.
Ráadásul a Te géped viszonylag kicsi méretű, lassabb sebességű, gyengébb merevségű szerekezet egy komolyabb CNC gépvázhoz képest, így ha még ütközéskor be is feszül, valószínűleg megúszod maradandó deformáció, károsodás nélkül a mozgási energiák nullára csökkenését, tehát emiatt is túlgondolod a baj mértékét.
Jó megoldás! Már ahol lehetséges. Pici cég a mienk, valószínűleg nekem kellene itthon őriznem x évig. Jellemző: az UC100-ról úgy szereztem tudomást, hogy egy nagytakarításkor a kezébe akadt az egyik kollégának és oda hozta nekem mondván: Ez is egy számítógépes kütyü, kell neked vagy mehet a kukába
Majd ha összerakod azt a gépet rájösz Te is, hogy nem igazán jól gondolod.
A leendő kár, vagyis az ütközés "ereje" a mozgási energiából származik, az pedig a mozgó tömegtől és a sebességtől függ mely utóbbi ráadásul négyzetes hatás. (E = 1/2 x m x v2)
Egyébként meg egy valamire való mechanikán a csak forgatónyomatákból származó lineáris erők nem okozhatnak nagy kárt.
Ez a beállítás azért lenne ideális számomra , mert mikor G0-val ütközik valaki az akár nagy kárt is tud okozni , viszont G0-val alacsonyabb nyomaték mellet ütközéskor kisebb lehet a kár. Tehát magyarul csak annyi nyomatékkal forogjon a motor ami épp elegendő a szánok mozgatásához.
Szerintem ez kivitelezhető. ( hamár a szervó úgy is tudja )
Kb: 6 éve használjuk a linkelt elöző verzióját. Minimum ua. kapacitás vagy nagyobb kell a HDD vagy SSD-ből.2,5-3,5" Semmi számítógép semmi hokusz pokusz működik tökéletesen. Csak ajánlani tudom, ráadásul már csak kb: 1/3 az ára is.
Nem is hallottam még erről! Régen a Nothon Ghost-al próbálkoztunk de ahhoz sok mindent kellett beállítani angolul, miután sikerült vele mindent elveszíteni, felejtős lett. Ez a bolond biztos viszont, tetszik!
Szuper. Akkor most kell készíteni egy tükröt a HDD-ről. Nállunk a protokoll: Minden beállítás után, próba üzem rendben akkor HDD kivesz. (Mi SSD használunk 128GB CNC-hez elég bőven). Belerakjuk az ICY BOX-ba és mellé egy új 128Gb SSD és Klónozás. Ha kész a klón bekerűl a gépbe teszt és bennemarad. Az eredeti felmatricáz és elrak a polcra. Ha baj van az eredetiből új klón készítés és az új klón kerül a helyszinen a gépbe. Pár perc alatt kizárható a szoftveres hiba, elállítgatás stb...
Előzmény: Arany János, 2024-02-01 17:41:50 [51239]
Arany János | 1382
2024-02-01 17:54:00
[51240]
Ami még fontos lehet: A gép nem csatlakozik semmilyen hálózathoz! Külső kapcsolat csak pendrivén bevitt adat lehet! Az is csak azokon, amit én használok, amikor itthon készítem el a rajzokat! Igencsak kicsi az esély vírusra vagy hasonló finomságra!
Előzmény: Arany János, 2024-02-01 17:41:50 [51239]
2024-02-24 21:15:19
.
olyan mint amit egy barátom hozott régebben egy rugogyártótól.
Így van, ahogy írod!