Én sem voltam megelégedve amiket vettem, és csináltam egy egyszerűt ami nagyon pontos volt. Azután döntöttem utolsó döntést ami az volt hogy semmi sem kell.
Ha jolátam 15 cura automatikus felfütés... 3.6 nincs is kész scriptek start/end pl? Start gcode M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
Én is így csinálom, bekapcsolom, indítom az előfűtést, de ettől még lehet mást állítani a programban. Ez nem akadályozza meg hogy változtassam programból a hőfokot.
Elsöre és igy próbáltam sima üvegre pla 60c asztalon 50...60% kitöltésnél nem vált el az asztalról a nyomat sem meló közben de 90..100% kitöltésel 2...3mm magas nyomatnál leszakadt a nyomat (perdült) a feszültségtől most kapton ugy látszik jó az is de utálatos mert sérülékeny!
Mindenfajtát kipróbáltam, mindenről lemondtam. A négy csavarokat jól meghúztam, beállítottam az asztalt és már több mint fél éve jó. Minden nyomtatás után ellenőrzöm.
Szerintem jobb több órát beállításra tölteni mint ezekkel foglalkozni.
A "jobb" infrák tudnak (legalábbis fémen) csak érteni kell hozzá és mérés előtt beállítani acéltárgy emissziós értékét. De ha gyakran kell valamit mérni, egyszerűbb a fémre ráragasztani egy kis matt fekete lemezdarabot, vagy mattfekete festékkel rákenni egy pár centi átmérőjű pacát.
Igen, de hogy "normalizálódjon" a helyzet, nem szoktam egyből elindítani a nyomtatást, hogy majd csak felfűti magát a gép, hanem bekapcsolás után kézi vezérléssel előfűtöm a fejet és az asztalt is. Amikor az extruder már meleg, kézzel még egy 5-10 cm (olvadt) szálat is ki szoktam nyomni a fejből, hogy a nyomtatás kezdetén tuti ne legyen szakadozott, még keskeny brimnél se. Amikor már beállnak a hőfokok akkor indítom a nyomtatást. Ezért nem szoktam a programból állítgatni a hőfokot, végig ugyanazzal megy.
PLA még nem is hajlamos annyira deformálódni. Az ABS meg a POM az igen. POM-al jártam úgy hogy kockát nyomtattam és gömb lett a vége
De igazad van, a deformáció csökkentésében szerepe van a fűtésnek, ami erősen összefügg a tapadási hajlandósággal.
Én tiszta üveglapra nyomtatok. Igazából 35fokra lehűlve is veszettül ragaszkodik, de nekem 55fokon van az optimum a tárgy merevsége és tapadása között. Ha melegebb akkor túl puha ezért jön fel mert nincs elég merevsége az alaprétegnek, hogy a felsőbb rétegek feszültsége ellenére az asztalon maradjon, ha hidegebb akkor túl merev és a keletkező feszültségek miatt jön fel.
Sok mindent próbáltam én is de, nagyon jól kitapasztaltam ezt az üveglapozást, egyik sem jobb, de többnyire macerásabb. Nem is értem ezeket a varázs dolgokat amiket használnak a többiek. Egyedül ABS-re kell egy kis hajlakkos alapozás. (erre van külön üveglapom mert macerás letakarítani) Ha meg nem tapad az üveglap mert elzsírosodott, akkor berakom a mosogató gépbe 70fokon és egy darabig nincs vele gond. Ha nincs mosogatógép akkor simán kézzel is el lehet mosni erős és tiszta zsíroldóval, meg mosogatószerrel, esetleg öblítőszerrel, csak alaposnak kell lenni. Ezzel így stabil és kiszámítható tapadást tudok elérni varázsszerek nélkül is.
Alapvetően a PLA alatt asztalt nem is a tapadás miatt kell fűteni. PLA-nál a munkadarab melegen tartása nagyobb alapfelületű tárgyaknál fontos, mert különben a hőtágulás miatt kajsza lesz a darab. A nem fűtött munkadarab esetén minden egyes következő rétege ugye sokkal melegebb, aztán ez kihűléskor szépen kiflit hajt darabra. Tapasztaltam...
Eleve nem számít a konkrét hőfok. Úgy állítja be mindenki hogy jó legyen. Nekem 55fok +/-5fokon tapad a legjobban a PLA. Aztán hogy ez hány fog a valóságban, nem izgat.
Neked van esztergád nem? Én M2-es menetfúróval vágtam a ricnit sárgaréz görgő palástjába. M3 is jó. Eszméletlen mód kapaszkodik, és amióta működik a nyomtatóm nem volt gondom vele.
Auto pid jol számol a marlin 6mm parafa szigetelés van az asztalon de az üvegen 1..2c foltokba vannak eltérések infánsával ránézve kíváncsiságból ... Az alap marlinba rossz az alap pid beállítás jó át is basszot...
Még a nyomtatóval való ismerkedés elején én is kérdeztem, hogyan lehet a termisztort kalibrálni, mert többet mutat az asztal tényleges hőmérsékleténél. Aztán rájöttem, hogy az asztal alja (csupasz alu) olyan meleg mint amit a kijelzőn látok, de a kb. 1,5 mm-es kompozit asztalborítás jó hőszigetelő, kb. 4-5 fokot elnyel.
Igy van az üveg igénytelen ilyen szempontból az sik és kevésbé tágul is de rossz hövezető ( alul asztalt hőszigetelni kell) de 4..5mm még a leszorító sem csavarja melegen el...
Nálam, nincs alulap. A fűtés, közvetlenül az 5 mm vastag tükörlap alatt van. Így nálam az 5 mm vastag üveg az etalon felület, ami igaz is. A fűtés, semmilyen mérhető vetemedést nem visz a vastag üveglapba. A gagyi rugókat is kicseréltem az általam kigondolt szilikon rugókra. Így nincs asztallap mászkálás/állítgatás, még feszegetés után sem. Pedig gyakran kell feszegetni ha mindjárt le akarom venni, qrva jól tapad a nyomat, a ragasztó stifttel.:)
ABS-t még nem próbáltam, PETG-ből talán 30 dkg, PLA plus-ból kb. 3 kg ment át rajta. Nekem az is bevált, hogy PLA-nál felfűtöm (kézi beállítással) az asztalt 80°C-ra. A nyomtatás kezdetekor a g-kódból visszaállítja 60°C-ra, de mire lehűl az asztal már kész az első réteg. A magasabb hőfok miatt viszont jól odaragad. Eddig még egyszer sem vált le a hőtágulás (kisebb hőfokra hűlés) miatt.
Ugyanezt csináltam én is. De nem lett jó. Összeraktam és elindítom nem jó. Kicsit meghúztam magam felé a kart és olyan lett mint én. No ezért került oda a rugó.
Nekem akkor szokott "elmenni" a szintezés, amikor lusta vagyok a 4 iratkapcsot leszedni az üvegszálas asztalborításról és a gépen kezdem lefeszegetni a nyomtatot. Ha túl sok ragasztót kentem fel és nehezen jön le, akkor esélyes, hogy valamelyik sarok elmozdul. Meg is érdemlem, szintezhetek újból. De ettől még máskor is megcsinálom.
Kipróbáltad a Creality fekete üvegszálas lapját? Mik a tapasztalataid? Én csak arra nyomtatok, de az első időben tökéletes tapadást hamar elfelejtette. A sima iskolai ragasztóstift csodákat művel.
Nyomtass 3mm-es üveglapra, vagy növeld meg az első réteg mennyiségét legalább 120%-ra.
Meleg asztal és fúvókánál ellenőrizted azt a görbületet? Nekem az Ultimaker nyomtatónál olyan görbe az asztal, hogy az üveglap alá simán alámegy egy papírlap középen, de semmi gond nincs, ha üvegre nyomtatok.
Nekem is Ender 3 van. Ahogy Cree írta, melegen (legalább 60°C-on mérd meg az asztalt! Hidegen nekem is púpos, de 60°C-on kiegyenesedik. A másik, hogy az indító layert akkor is érdemes legalább 0,3 mm-re venni, ha egyébként 0,1 (vagy 0,06) mm rétegvastagsággal nyomtatsz. Így az első rétegnél biztosan nem ér le a nozzle és a második rétegnél már sík lesz a felület. Amit még javaslok, a papír helyett használj háztartási alufóliát a szintezéshez. Vékonyabb és egyenletesebb vastagságú mint egy normál 80 grammos papír.
Ezen, én is átestem.:) Sokáig így volt nálam is, aztán valamiért szétszedtem az extrudert. A sárgaréz "ricnis kereket" vizsgálva olyan volt, mint egy leátmérőzött fogaskerék. Egy kellő profilú tűreszelőt választva, végigtoltam a fogközöket úgy, hogy éle is legyen minden fognak. Így összerakva, megszűnt a jelenség, utána már...nem volt szükség a pót rugóra. A fogak éle faszán tolja a filamentet, nem csúszik meg, se oda, se vissza.:)
2019-01-17 12:29:32
Úgy az enyém is tud jól mérni, de egyszerűbb elővenni a multimétert a kettős fém szenzorral.
