A Heideinhain lábkiosztása nem egyezik meg a Ditronéval. A Ditron D-SUB 9-et átkell forrasztani a Heideinhain kiosztásra. A Ditron is tud fogadhi RS422-es mérőléceket. Az ND522/523 dokumentációt átküldöm e-mailen.
Tiszteletem! Szeretnék segítséget kérni.Amik vannak üveg mérőléceim,mind TTL jeleket adnak ki viszont ahova föl szeretném rakni,a kijelző RS422-es jelet kezel,kérdezném van megoldás hogy komunikáljanak egymással,hol keressek dokumentációt,leírást. Előre is köszönöm a segítséget. Üdvözlettel:Attila
kly | 347
2020-12-11 19:00:39
[314]
RE2 és RC14 erre a kettőre kell nyomógomb. RB8 ra kapcsoló. többire nincs szükség.
Írtam hogy a GND re kötögstős programozás megszűnt. egyszerűen menüben beállítod amit szeretnél. Az ASB resettel mented. ennyi. de majd ha odajutunk segítek.
Előzmény: Szalai György, 2020-12-11 18:40:39 [312]
Szalai György | 9455
2020-12-11 18:40:39
[312]
Próbálom megálmodni, hogy melyik lábra kell nekem a dobozon belülre jumper, hová nyomógomb, hová kapcsoló. Közben megint homályba kerültem.
Encoder felbontás beállítás: RE8-at GND-re. Eddig világos. A beállító encoder-t tekergetem. Közben az RE8 végig GND-n van? RD1 „eeprom mentés” 2mp-es GND re kötésével elmenti a beállítást. Közben az RE8 végig GND-n van?
Egyébként a panelen van helye a 7805 nek csak nincs beépítve. Simán be tudod tenni ha akarod. Egyre kell figyelni hogy ilyenkor egy egyik tüskén (ami az emérő ncoder tápja) a bementei táp jelenik! Tehát ne szabad oda kötni. de kettő tüskével feljebb van egy 5V kimenet is oda kell akkor kötni. de erről majd beszéljünk inkább telefonon ,nehogy gond legyen.
Simán wellerel forrazsthatod én is azzal csinálom 24V trafóról kattogóssal. ESD nálam annyi hogy mielőtt hozzányúlok megfogom a radiátort. Eddig nem volt gondom ESD vel. Mindenesetre lehetőleg csak akkor taperold a lábait ha dolgod van velük . Azért ezek elég jól bírják. 7805 bőven jó de egy mobil töltő is megteszi igazából 4.5V-5.5V között megfelel neki. kb 300mA egy modul+kijelző. Különösebb szürés se kell rá. Ha már van rajta egy 100uF akkor nem lesz gond. (van is a panelen) nálam nincs árnyékolva a doboza de az encoder kábelén bekötöttem a shild-et GND re. frkiváltó ott megy mellette de eddig nem zavarta semmi. Ha nem akarsz upgradelni nem kell a serial adaptert csatlakoztatni.
Előzmény: Szalai György, 2020-12-11 17:31:00 [308]
Szalai György | 9455
2020-12-11 17:31:00
[308]
Elolvastam. Értem is. Nagyjából.
A felprogramozott dsPIC modulhoz hozzá forrasztgatom a perifériákat. Kell-e ehhez ESD védett körülményeket, speciális eszközöket használnom, vagy megteszi a biztonsági leválasztó trafóról járatott 24V 50W TCP kattogós Weller is?
Már a kicsomagolástól kezdődően ESD védett módon kell bánnom vele?
Nagyon FONTOS hogy 5V-nál ne adjak több tápfeszültséget. Üzemszerűen nem labortápról fogom járatni, de akkor mi a tápfeszültség pontossági igénye? Egyszerű analóg stabilizátor Pl. 7805 (vagy a kis 78L05) elég pontos, vagy valami műszerpontos kell?
1db dsPIC modul + 1db kijelző panel (minden szegmens világít) = ???mA a tápáram igénye?
Hobbyista környezetben lesz, ami zavaróbb, mint az ipari. Kell megköríteni ESD védelmekkel, árnyékoló burkolattal?
Firmware upgrad-re nem lesz szükségem. Akkor is szükséges csatlakoztatnom a modulhoz egy serial/TTL átalakítót, vagy működik az anélkül is?
Igen, igazad van. Azt elfelejtettem leírni, hogy a tizedespont mindig ugyanott van, mert hát kilencvenkilenc métertől hosszabb útra ez feltehetőleg nemigen fog felkerülni, így az öt egész számjegy elég is. A három tizedesjegytől sem kellhet több hobbyra, mert az ezred milliméteres méréstartományban már egy tégla is rugó. Bár, a Hobbyista ötletben kifogyhatatlan.
Abban is teljesen igazad van, hogy hat kijelzőt nézni fárasztó. Szerintem felesleges is. Ezért nekem egy axisra egy is elég lesz.
Az az igazság hogy kezd kifogyni a PIC ből a flash. Még kb 10% van szabad. Persze csinálhatnék most már külön verziókat mivel lehet upgradeni meg downgradelni is. De ez az előjel ugráltatás nem tetszik....mégha simán beleférne a 10% ba is akkor sem.
Ugye régen vala az első DRO, melyek Nixie csövesek voltak. Ott nem volt mese, külön volt egy cső a +- -nak. Aztán jöttek a 7 szegmensesek, ott már lett volna lehetőség de a TTL áramkör lett volna bonyolultabb.
Ma már semmi sem akadály, ha megnézed CNC gépek vezérlőkonzoljait mindig vándorol az előjel.
Sőt még az UCCNC-nél vagy a Mach3-nál de akár a LinuxCNC-nél is. Márpedig Kly fórumtársunk is Mach3-al párhuzamosan használja, így szerintem célszerűbb lenne azt követni.
Ezen én is elgondolkoztam, de gyorsan rákerestem egy pár DRO-s videóra és egy sem a szám előtt jelezte, hanem a sor elején. Talán így feltűnőbb, vagy nem tudom.
A tegnapelőtti videódat látva nekem is az volt az első gondolatom, hogy "de jól néz ki, csak azok a bevezető nullák ne lennének ott!" Aztán végül nem akartam beleszólni. Egyébként gyári DRO-knál is változó, hogy vannak-e nullák, de szerintem is sokkal olvashatóbb, ha nincsenek.
Egyébként még információ tartalma is lehet a szám hosszának: ha egy pálya végére nullázod, akkor anélkül, hogy a konkrét értéket leolvasnád, látod, hogy már csak egy számjegy van hátra, akkor figyelni kell.
Simán lehetne de olvashatatlan és nagyon kényelmetlen meg fárasztó is lenne a leolvasás. Gondold meg 6db kijelzőn keresni a tizedes pontot.
Előzmény: Szalai György, 2020-12-10 05:37:58 [291]
Szalai György | 9455
2020-12-10 05:37:58
[291]
Tudom, ez megint gumicsont rágás. De… Azt is tudom, hogy ami a „de” előtt van az nem számít. De… Neme lehetne-e ezt úgy programozni, hogy az 1 az 1.000 legyen, ne pedig 0001.0000 ? Így ébredtem. Nem tehetek róla.
Igen. A két kijelző egymás felé forduló nyák oldalát azt valóban meg kell egy picit reszelni. (Egyébként picit átfedné a két kijelző nyák, ami nyilván nem jó.) De ettől még a kijelzők rögzíétését lehetővé tevő 4-4 lyuknak jó helyre kellene esnie a fedlap fenekén.
Ő mintha azt magyarázta volna, hogy nála a nyák lyukak nem stimmelnek a fedlap fenekén levő lyukakhoz.
Illetve még az volt a gondja, hogy a téglalap alakú kivágás mérete sem stimmel, mert nem fér bele a kijelző téglatest. (Ő is frontig kitolt plexi nélkülit kért.)
Nálam meg minden passzolt, 3 kijelzővel is. (Persze egy pict meg kellett reszelnem nekem is a nyákot. De csak az összeérő élnél.)
Fontos dologra jöttem rá a minap. A kínai kijelző modul adatlapja szerint 4-5.5 V ig működőképes. A legutóbbi DRO nál a második kijelző elkezdett szarakodni néha nem volt kijelzés ,néha hülye karakterek voltak, stb. néha meg jó ment pár órát. Elsőre software hibára gondoltam, de nem az volt.
A kijelző nyákot úgy tervezte a kína mérnök hogy sorolható legyen. Igen ám de rátervezett egy soros diódát nyitóirányba a tápra mert parázott ,hogy a user fordítva köti be és tönkremegy. Ezzel nem is lett volna baj ,de a panel kimeneti felén a pozitív tápot nem a dióda bemeneti ágáról vezette ki hanem a kimenetiről ami ugye 0.6V al kevesebb ,így a második panelen már 1.2V al kevesebb a tápfeszültség. (mert ugye ott is van egy dioda) na ez elég is volt ,hogy néhány modul megzavardjon. nem mind! ezért nem vettem észre eddig.
Szóval a workaroud ,hogy ki kell mindenkinek forrasztani a diódát és rövidre kell zárni a helyét. Ez nagyon fotos!
Viszont ez felvet még egy dolgot. Az általam gyártott DRO paneleken is van egy dióda ugyanilyen okokból. Szintén a táppal sorosan nyitóirányban. Mivel a PIC-hez kapcsolódnak olyan pirifériák amik (most már dióda nélkük) 5V ról mennek. Nem egészséges a PIC et 4.6V ról járatni. Tehát itt is rövidre kell zárni a diódát. Ezt legkönnyebben az forrasztási oldalon lehet megtenni mert ott 2,54 mm re vannak a lábak egymástól.
Ezentúl már nem fogom beépíteni a diodát és a kijelzőkről is leveszem.
kly | 347
2020-12-09 07:21:22
[288]
Nehogy újra nyomtasd Majd kimarom 0.5ös aluból a két betűt ,jó lesz az úgy...felragasztom
Na ez nem jó hír. Abban a tekintetben, hogy a nálam levő Ebay-ről rendelt (de ugyan az a kínai kaki) kijelzőből mind a három belement, és a lyukak is megfelelő helyen vannak. De akkor ezek szerint arra nem lehet mérget venni, hogy mindegyik kijelző teljesen egyforma volna.
A kijelző nyákból nekem is kellett reszelni 1mm mert fedésben voltak középen. szerintem ez van Árpinál is. 1-1mm kell reszelni és akkor jó helyre kerülnek a lyukak. ezenkívül a kijelző sarkain toltam végig a reszelőt hogy legyen kis rádiusz úgy könyebb betenni , de tényleg csak lehellet vékonyan. Nem kell nagy letörés. saccra 0.5mm es rásius elég.
Árpi monja, hogy neki vagy 1 mm-el el van tolódva a kijelző a fedlapon levő rögzítő lyukakhoz képest. Illetve maga a kijelző sem fér bele a kivágásba (ha jól értettem).
Futott bele valaki ilyenbe? Kellett valakinek a kijelző nyílást reszelgetni a fedlapon?
Csak azért kérdem, mert én a saját kijelzőimmel kipróbáltam minden fedlapot, és azzal stimmelt. Lehet, hogy ennyire csámpásra forrasztott kijelző van az Árpinál?
Vagy mindenki küzdött ilyen problémával, és gyakorlatilag ahány kijelző annyi féle képpen áll?
(Persze aki pexit tett be, azt ez a probléma nem érinti. Ez csak a frontig kitolt kijelzőnél fordulhat elő.)
Néhány komment a 3D nyomtatott DRO dobozok összeszereléséhez:
Nem szabad elfelejteni, hogy a 3D nyomtatott ház az műanyag és rétegekből épül fel. Ha egy fenekes lyukba hosszabb csavart tekersz be erővel, mint amekkora a rendelkezésre álló üreg, akkor szét tudja tépni a műanyagot a rétegek mentén (széthasad). Illetve ha nem repeszti szét a műanyagot a rétegek mentén, akkor meg a bevágódott menetet darálja le véglegesen a lyuk palástjáról. Tehát csak olyan hosszú csavart tekerj bele egy lyukba, amely garantáltan nem lóg túl az üreg végén. A fentiek miatt az üregeket igyekeztem amennyire csak lehet mélyre csinálni. De jó ha ügyelsz rá, hogy a lyuk elejének síkja alá 3-4 mm-nél beljebb nem lóg be a csavar vége.
A legkisebb lyukak M3 alatt vannak valamivel, hogy ha csavarozás mellett dönt az ember, akkor legyen egy kis húsa, amibe menetet tud vágni a csavar. (Kivéve a fedlemez és fenéklemez M3 lyukait, mert azok mindenképpen átmenők lesznek. Azokat gyárilag átmenő mértre csináltam.)
Az olyan pontokon ahol átmenő csavart szeretne az ember, ott egy M3 fúróval meg kell tágítani ezeket az alapból M3 akatt levő lyukakat. (Van tömör műanyag hús a lyuk palást mentén, pár tizeddel simán fel lehet fúrni.) Persze ezeket a pontokat át kell gondolni, mert ha egyszer kifúrtad, akkor vége a menet lehetőségének.
Ilyen pontok lehetnek a középső torony és a 2 db vég oldal lapokat tartó M3-as lyukak. Gyárilag némileg M3 méret alatt vannak, hogy ha valaki 1 axisra akarja összeszerelni, akkor ragasztás helyett csavarozni is tudja az oldallapokat. (Bár én ez esetben is inkább ragasztanám valószínűleg.)
De ha 2-3 axis miatt össze kell fogatni a dobozokat, akkor kénytelen vagy teljesen felfúrni M3-ra, mert csak M3 menetes szárakkal tudod majd a 2 axis határán összecsavarozni a dobozokat. Azért, mert megfelelő hosszúságú menetes szár nem fér be középről, mert közepén kisebb a táv, mint amit a 2 axis között át kéne érnie. Tehát csak azt teheted, hogy átfúrod teljesen M3-asra, és az oldal lemez felől (az oldal lemez felrakása előtt) bedugsz középre egy megfelelő hosszúságú M3-as menetes szárat. A menetes szár végeire meg 1-1 anyát teszel, amivel összehúzatod a két szomszédos készülék házat.
Persze innentől kezdve az oldallap M3 csavarozhatósága ugrott. Csak ragasztani lehet majd az oldallapokat.
A kötépső torony darab alja táján oldalt M8 lyuknak van kikönnyítés. Azt a felét kell átfúrnod, ahonnan a másik axis felől a táp zsinórt át akarod vezetni a szomszédos axis dobozba (már amennyiben több axis doboz összefogatása a cél). Ha megnézed a középső tornyot kívülről, egy elmosódott pont jelzi az M8 furat közepét. Ott kell megfúrni M8-as fúróval. (Belülről meg látszik az M8 méretű kikönnyítés.)
Továbbá ajánlom, hogy a fedlemez és a fenék lemez rögzítő M3-as csavarjainak kivételével mindenhol használj alátétet az anyák alá. Tehát mindenhol, ahol valamivel erősebben meg kell szorítani a csaravarokat.
Proci | 163
2020-12-07 21:00:11
[278]
Na közben KLY átküldte, hogy mi is az az omega hajtás. Rájöttem, hogy ezt ismerem is, csak a nevét nem tudtam
Ez már nem a legújabb mert V115 nél járok, de majd frissítem. V112 höz képest belekerült egy bootloader így lehet frissíteni a firmwaret soros portról annélkül ,hogy vissza kéne nekem küldeni a paneleket. bekerült néhány újdonság (impulzusszámláló) és kikerült a portlábakkal való programozhatóság. Már csak service menüből lehet beállítni. (macerás volt a portlábas beállítás és okafogyott is lett a menü miatt)
Előzmény: Szalai György, 2020-12-07 19:07:35 [275]
Rendelésen töröm a fejem. A leírás elérhető még valahol? (Doboz nélkül, alappanel+kijelzők+kezelőszervek, összedrótozva. Az a dögnagy csati sem kéne bele, jó az nekem a legrövidebben összeforrasztva is.) Ilyen kitt árat is jó volna tudnom, ha egyáltalán van még lehetőség. Tolnék egy E-levelet. Hogy lehet, hogy nem látható a levécímed?
kly | 347
2020-12-07 18:31:17
[274]
Nem. menetszárral van összefogva de csak a belső részek.kb 30mm es szárak, minkét végükön anya. A ragasztó csak fixálás nehogy kitekeredjen az M3 anya az esetleges rázkódástól.
Örülök ha megfelel az elvárásaidnak. Használd egészséggel.
Ezt a borás szíjas megoldást egy kicsit kifejthetnéd nekem. Épp ezen a problémán agyalok.
Én egy Optimum BF16 marógépre szeretnék felszerelni 3 DRO-t.
De persze az X és az Y az holtjátékos irány váltásnál. Már azon gondolkodtam, hogy a körbefordulásos encoder helyett csúszós elmozdulás érzékelőt veszek, amit az asztal élére kell rögzíteni. Mert ennél lényegtelen lenne, hogy mennyit fordul a trapéz orsó, hiszen ez a tárgyasztal tényleges elmozdulására reagál.
Csak az a gond, hogy 3 db lineris 3 db elmozdulás érzékelő, az elég húzós. Több mint 200 USD a leggagyibból 3 db. Ez azért egy visszatartó tényező.
KLY! Az se lenne egy rossz funkció, ha az irányváltásokkor jelentkező kotyogási értékeket valahogy bele lehetne állítani úgy, hogy a DRO megjegyezze, és irány váltáskor figyelembe venné a DRO.
Látom a 2 axis dobozt nem M3-as menetes szárral csavarosztad össze. Valami ragasztás nyomot látok a csavarozási pontokon. Dugtál bele valami műanyag rudat, és ragasztó labda a 2 végée? Vagy hogyan lett összegyógyítva a 2 doboz?
Néhány komment a 3D nyomtatott DRO dobozok összeszereléséhez:
Nem szabad elfelejteni, hogy a 3D nyomtatott ház az műanyag és rétegekből épül fel. Ha egy fenekes lyukba hosszabb csavart tekersz be erővel, mint amekkora a rendelkezésre álló üreg, akkor szét lehet tépni a műanyagot a rétegek mentén (széthasad). A csavar vége pokoli erőt tud kifejteni betekeréskor az üreg végén.
Másik probléma lehet azzal, ha a csavar vége eléri a lyuk fenekét, hogy a haladás nélküli tovább forgatás széttépi a korábban bemetsződött menetet a lyuk falán. (Hiszen a csavar nem tud tovább előre haladni a lyuk fenekénél, ha mondjuk nem tudja széttépni a műanyagot a réteg határok mentén. És innentől kezdve a tovább forgatás ledarálja a menetet a lyuk falán.
Tehát csak olyan hosszú csavart tekerj bele egy lyukba, amely garantáltan nem lóg túl az üreg végén.
A fentiek miatt az üregeket igyekeztem amennyire csak lehet mélyre csinálni. De jó ha ügyelsz rá, hogy a lyuk síkja alá 3-4 mm-nél beljebb ne lógjon be a csavar vége. Inkább vágd le a csavar végét ha hosszabb.
A legkisebb lyukak M3 alatt vannak valamivel, hogy ha csavarozás mellett dönt az ember, akkor legyen egy kis húsa, amibe menetet tud vágni a csavar. (Kivéve a fedlemez és fenéklemez M3 lyukait, mert azok mindenképpen átmenők lesznek. Azokat gyárilag átmenő mértre csináltam.)
Az olyan pontokon ahol átmenő csavart szeretne az ember, ott egy M3 fúróval meg kell tágítani (van tömör műanyag hús a lyuk palást mentén, pár tizedet simán fel lehet fúrni.) Persze ezeket a pontokat át kell gondolni, mert ha egyszer kifúrtad, akkor vége a menet lehetőségének.
Ilyen pontok lehetnek a középső torony és a 2 db vég oldal lapokat tartó M3-as lyukak. Gyárilag M3 méret alatt vannak, hogy ha valaki 1 axisra akarja összeszerelni, akkor ragasztás helyett csavarozni is tudja az oldallapokat. (Bár én ez esetben is inkább ragasztanám valószínűleg.)
De ha 2-3 axis miatt össze kell fogatni a dobozokat, akkor kénytelen vagy teljesen átfúrni M3-ra, mert csak M3 menetes szárakkal tudod majd a 2 axis határán összecsavarozni a dobozokat. Azért, mert megfelelő hosszúságú menetes szár nem fér be középről, mert közepén kisebb a táv, mint amit a 2 axis között át kéne érnie. Tehát csak azt teheted, hogy átfúrod teljesen M3-asra, és az oldal lemez felől (az oldal lemez felrakása előtt) bedugsz középre egy megfelelő hosszúságú M3-as menetes szárat. A menetes szár végeire meg 1-1 anyát teszel, amivel összehúzatod.
Persze innentől kezdve az oldallap M3 csavarozhatósága ugrott. Csak ragasztani lehet majd az oldallapokat.
A kötépső torony darab alján M8 lyuknak van kikönnyítés. Azt a felét kell átfúrnod, ahonnan a másik axis felől a táp zsinórt át akarod vezetni a szomszédos axis dobozba (már amennyiben több axis doboz összefogatása a cél, mert egyben akarod őket felrögzíteni a gépre). Ha megnézed a középső tornyot kívülről, egy elmosódott pont jelzi az M8 furat közepét. Ott kel megfúrni M8-as fúróval. (Belülről meg látszik az M8 méretű kikönnyítés.)
Harmadik jótanács: a fedlemez és a fenék lemez rögzítő M3-as csacarjainak kivételével mindenhol használj alátétet az anyák alá. Tehát mnindehol ahol valamivel erősebben kell meghúzni a csaravarokat.
2021-07-06 20:42:53
Abban a tekintetben, hogy a nálam levő Ebay-ről rendelt (de ugyan az a kínai kaki) kijelzőből mind a három belement, és a lyukak is megfelelő helyen vannak. De akkor ezek szerint arra nem lehet mérget venni, hogy mindegyik kijelző teljesen egyforma volna.
