Köszi, de ha rászánom magam, akkor inkább a könnyű Drylin-t választom. Siklócsapágyas, gondozásmentes, könnyű és lapos. A könnyű alu vázhoz nem szeretnék egy bazi nehéz acél szerkezetet hozzáépíteni. (Elég csak az alu asztalt elbírnia, nem ültetek rá pacit.)
Ahogy PSoft írta, ha végigmész a konfigurátoron lesz ár is. Remélem Robsy nem olvassa, mert hasraütés-szerűen írtam be erőket meg gyorsulást, hogy tovább tudjak lépni. Nem is fogok senkivel vitatkozni azon, hogy mennyire jók vagy rosszak ezek az értékek. A 30 cm-es sín egy kocsival kb. 12 500 Ft ÁFA-val. Egy hagyományos lineár (nem kínai 9 mm-es) sem kerülne sokkal kevesebbe, ráadásul az érzékenyebb a porra és sokkal magasabb a sín/kocsi páros.
„De ugye a marógépeken is használnak tapintót a szerszám, nullpont felvételére, pedig lehet ezt manuálisan is.”
De az más, mert a marógép Z nullája változik, ha legalább is úgy van használva hogy föntről lefelé megy. Én nem nullázásról beszélek, hanem a nyomtátó asztal "kifliéről". Nullázni nekem is kell a nyomtatót minden munka kezdés előtt, de az csak a Z nullázást csinál, egy helyen, de az be van állítva az üveglap felületre.
Igen, marót is lehet kézzel beállítani, de ha például NYÁK-ot csinálok akkor az nem jó, sokkal jobb automatikusan mérni mert pontosabb lesz. Na meg automatikusan gyorsabb is a beállítás. De azt is csak egy helyen szoktam, nem mint sokan több helyen megérintik és auto level programot használnak a G-kód átalakítására / módosítására.
Mondjuk a végállás kapcsoló az ami a fejeden átnyúlva a másik füled vakarod eset, hiszen az közvetlen mérés. A fejnél lévő szenzor a direkt.
Nekem sem kell állítgatni általában, ezért is nem törtem magam. De ugye a marógépeken is használnak tapintót a szerszám, nullpont felvételére, pedig lehet ezt manuálisan is.
Sőt nekem az esztergámon még végállás kapcsoló sincs. Hülyeség az egész, hiszen kitekerem ütközésig, és ott indítva mindig ismert a pozíció a MACH3-ban.
Persze lehet ha nekem is ezred mm pontos 3D nyomtatóm lenne, én is egy véleményen lennék veletek
Név szerint nem ismerem, de ezek az Igus csúszó lineárok nem szoktak rosszak lenni. Én is csorgattam valamelyik rendszerükre a nyálam, viszont nem volt olcsó, így maradtam a kínai golyós perselynél.
Az Ender 3-am asztala most kezd helytelenkedni. Rájöttem mi a baja, előbb-utóbb át fogom építeni. Alapvetően konstrukciós hiba, hogy az asztalt a közepe alatt futó 20x20 mm-es alu gépépítő profil "nútjában" futó 2 gumiszerű görgő tartja. Idővel a használattól ezek a görgők megkopnak, és ha csak egy kicsit is kottyan vagy üt valamelyik görgő, az a kb. 15 mm bázistávon történő szögforgás a 120 mm-re levő asztal szélén már közel tízszeres elmozdulást okoz. A kotyogást az excenteres görgőtengellyel meg lehet szüntetni, de ha lazára hagyja az ember akkor kotyog, ha túl szorosra veszem akkor meg lépést veszthet a léptető. Azon gondolkodom, hogy meghagyom a középső felfüggesztést de berakok egy lapos-széles lineáris sínt. Ismeri valaki az Igus Drylin W rendszert? Nem is tűnik drágának.
„Akkor te vagy az egyetlen. (meg gyanítom PSoft, mert neki olyan a nyomtatója mint Chuck Norris mindennél IS jobb )”
Nem alaptalan a gyanúd...
Egyszerű ám a dolog... Nekem ha a jobb fülem viszket, simán odanyúlok a jobb kezemmel és megvakarom. Nem a bal kezemmel, a fejem tetején átnyúlva!!! (persze tudom, más...mosni szokta, nem vakarászni)
Erre az asztal szintezés "mizériára" meg most...nem írok semmit. Többször leírtam a közel három év alatt, hogy kezdtem, mi nem volt jó, miket változtattam az én "buta" meglátásaim szerint, milyen eredményekkel, milyen most...
Nahhh, szóval... Az 1+1-et, kilehet számolni tudományos zsebszámológépen is, de...fejben se bonyolult összeadni.
Nem minden Neked szólt ám, nagy részét csak úgy...általában írtam!
„Nekem simán látszik az első rétegen az üveg deformálódása is.”
Az akkor szerintem az valami olcsó ablaküveg...
Szerintem semmi fajta NYÀK nem jó. Nekem bele van öntve az fűtő elem az alumíniumba és nem lehet látni semmi deformálást.
Nem tudom miért kell szintezni minden nyomtatás előtt ha a csavarokkal rendesen be van szintezve. Természetesen ha az üveg púposodik, akkor azt cserélném ki, mert az nekem furcsán hangzik. De szerintem az a NYÀK sem jó, mert ha púposodik akkor nem tud egyenletesen melegíteni sem, mert ha légrés van az üveglaphoz akkor az a légrés változó.
„Nem az alkatrész mérete a lényeg, mert az a páratartalom változásával tizedeket tudd változni magától is, hanem hogy ne is legyen túl sok, se túl kevés a kezdőréteg anyaga.”
Ezt nem értem hogy gondolod. Természetesen a műanyag (minden anyag) változik hőmérséklet és páratartalom változás miatt, de ha rossz méretre nyomtatod akkor az soha nem lesz jó, függetlenül attól hogy az első rétegek jók vagy nem. Természetesen az első rétegek is fontosak, de az is hogy a végső méret jó legyen, mert ha nem akkor használhatatlan lesz.
Na meg szerintem ezek a páratartalmi változások is túlzott aggodalom, mert nem nagyok a változások, legalább is én nem látom eddig. Szerintem az attól függ milyen az anyag meg mekkora a nyomtatás sűrűsége. Én általában 80%-al nyomtatok és próbálok jó minőségű PLA-t venni, akkor is ha drágább.
Akkor neked valószínűleg cirkónium oxidból van az asztal ha ennyire precízen tartja a síkot melegítésre
Nézd én mindent elhiszek arról amit tapasztalsz, de azért ha ugyan az az asztal konstrukció nálad nem deformálódik, nálam igen, akkor ott valami téridő görbület lehet, de én inkább arra tippelek, hogy téged nem zavarnak azok a hibák amik engem igen.
Ez nem ennyire egyszerű... Mert hogy mekkora lesz a "kifli" az is attól függ miből van az asztal. Nekem nincs "kifli", legalább is nincs nagyobb min pár ezredes hajtású. Ha "kifli" lesz akkor az hiba / gyengeség. Azért írtan hogy gyengeséget / hibákat el lehet dugni ezekkel az autolevel dolgokkal, de szerintem jobb ha a gépre figyelünk és amit kell azt megjavítunk vagy kicserélünk. A fűtő asztal fontos része egy 3D nyomtatónak, én inkább arra költenék pénzt meg időt hogy az legyen jó. De a legtöbben azt látják jónak ami gyorsan melegszik, én meg azt ami egyenletesen megy.
De ha éppen kiérne, akkor is nagyobb a hőleadás a széleken, valamint az egyik felét fűtöd, a másik fele hűl, teljesen logikusan púposodni fog minden. Alu is, de az alu jobb hővezetése és viszonylag jó merevsége miatt kisebb ez a feszültség.
Nekem simán látszik az első rétegen az üveg deformálódása is. Üvegszálas NYÁK az egyik fűtőlapom, na az brutálisan púposodik. Ha közvetlenül ráteszem az üveget akkor az is. De hagytam egy kis légrést, és így nem tudja felnyomni, így már elfogadható, de attól még szintezni kell ha precíz alapot akarok. Nem az alkatrész mérete a lényeg, mert az a páratartalom változásával tizedeket tudd változni magától is, hanem hogy ne is legyen túl sok, se túl kevés a kezdőréteg anyaga.
Nem is azzal van a baj, ha a 3 mm-es asztal 3 ezreddel vastagabb lesz. De ha ezt a hőtágulást a kb. 250 mm-es asztal szélességre/hosszra vetíted, ha nem egyenletes a fűtés és az asztal alja/teteje között keletkezik pár század mm hosszkülönbség, az már elég jó "kiflit" tekerhet az asztal síkjába. Márpedig az asztalfűtés ott "kimarad" ahol az asztal rögzítve van, a szélekig pedig nem is szokott kiérni a fűtés.
Igen, lehet hogy kevesen vagyunk auto-level használás nélkül, de szerintem azért mert mindenhol interneten mindenki azt használja és a kezdők azt hiszik anélkül nem lehet nyomtatni, vagy nincs tudásuk / türelmük kinyomozni miért kell. Én is így kezdtem, vettem és kipróbáltam minden falyta dolgot, de rájöttem a legjobb ha a csavart (illetve az anyát az asztal alján) kicserélem egy saját tervűre, és beállítom rendesen az asztalt. Ez már régen volt, azóta semmi más nem kell.
0,2 mm, 0,15 mm, néha 0,1 mm első rétegeket használok, attól függ mit csinálok. Különböző hőmérsékleten nyomtatok, első rétegek 205 fokon, többi 190 fokon megy, az asztal pedig 70 fok után 65 re megy le. A nyomtató ajtó mellet van, ami néha csukva, néha nyitva, néha nyitogatva van nyomtatás közben, de probléma nincs.
Szerintem ez a probléma túlzásba van, vagy hibákat rejtőztet. Például a NYÀK melegített asztal az nem jó mert meggörbül, púposodik, alumínium sokkal jobb. Eddig még nem mértem hideg / meleg asztal vastagság különbségét, de szerintem figyelmen kívül lehet hagyni, mert kevés a különbség, ha pedig van, akkor az egész rétegen ugyan annyi.
Például egy tipikus alumínium lineáris hőmérsékleti együtthatója 0,000023 m/m°C (23 μm/m°C. Ez aszt jelenti hogy az a 3 mm ha 22°C-ról 70°C-ra megy akkor 3,0033 mm vastag lesz. Az üveglap még annál kevesebbet változik, úgyhogy azt nullának látom. Ha kiszámolnám akkor a 3 mm lap 22 fokon 3,0008 mm-re növekedett vastagsága. Ezeket nem tudom mérni a műszereimmel.
Ezt reggel csináltam. Passzol jó a 8 mm-es csavarra menet javítás nélkül, nem szorul, se nem lötyög. A magassága meg pontosan 24,00 mm, ugyan az ami a rajzon.
Akkor te vagy az egyetlen. (meg gyanítom PSoft, mert neki olyan a nyomtatója mint Chuck Norris mindennél IS jobb )
De a legtöbb helyen függ a hőmérséklettől az asztal szintezés. Ha azonos hőmérséklettel nyomtatok akkor többnyire nekem is egységes marad, de ha vékony kezdő réteget használsz (0.1mm), ami a szép aljához szükséges, akkor nagyon érzékeny még a nyitott ajtóra is. 0.2mm-es fúvóvókával meg még duplázódik az érzékenység. Bár én is kézzel állítom, mert az olcsó BlTouch szenzorok nem elég pontosak ehhez.
0.3mm-re állított kezdőrétegnál általában tényleg nem kell ilyesmivel foglalkozni, de nem is olyan jó az eredmény akkor, és ilyen értelemben itt meg már felesleges a szenzor valóban.
Másik hogy üvegnél nekem sem gond, ha belenyomódok, mert a rugók ellenében simán eltolja, de műanyag asztalnál sérülést okoz, ezért ott szinte kötelező ilyen szenzor.
Egyik sem kell. Be kell állítani rendesen (időt kell rá költeni hogy jó legyen), üveglapra kell nyomtatni és kész. Hónapokon keresztül semmi új beállítás nem kell, annak ellenére hogy filamentet minden nyomtatás után kihúzom ha már aznap nem nyomtatok mást, másnap újra bedugom, vagy azt a színt, vagy mást. A mai napot most fogja kezdeni... Az én nyomtató asztalom nem változik.
Tavaly szeptemberben állítottam be utoljára amikor átköltöztem másik szobába a házban, azóta csak ellenőrzés van minden nyomtatás után. Megmérem egy egyréteges külső karika magasságát, na meg a végeredményt is. Ha jó, nem kell semmi beállítás, ha nem akkor csavarozgatok amíg jó lesz.
Sziasztok valaki tud valami olyan alternativ dolgot mint 3Dtouch ? hátha valaki tud valamit. Maga a működési elve(megtapintja asztalt)
Köszi
kushidó1 | 908
2021-03-09 11:14:15
[28982]
Tisztelt Fórum.
Köszönöm a segitő infókat. meg is rendeltem a zsinoros átalakitót.3 dollárért házhoz szállitják, ez igazán nem nagy tétel, itthon 4300 ft körül volt, de azt irta a cég, hogy megszünt a forgalmazása.
Üdv mindenkinek, vigyázzatok magatokra szép napot.
Egy próbált megért anno de a duet2 benne van minden hálózaton elérhető kezelő felület és sd gyors fájlmozgatás de kamerára is bővíthető plugin felületen... pi jó de 15..20E pluszra kell számolni!
Ez hálózaton is hozzáférhető + saját sd kártyájára is tud rögzíteni pillanat képeket Time-lapse modban is 6..7$ körül van ha csak megfigyelés kell!
Törölt felhasználó
2021-03-08 15:41:56
[28977]
pi-zeró wifi kevés volt rá 1 mag cpu meg meg torpant és dadogot azt semni képen ne! 4 magos verzios pi 3...4 böven kiszolgák video rögzitésel és nyomtatáskor...
Ugyan nem engem kérdeztél, de én Pi3B+-t tettem alá pár hónapja.
Én is SD kértya helyett használom bizonyos szintig, bár 25Mbyte feletti modelleket nem küldi át licenc-re hivatkozva. Valamint ami marha jó, hogy totál más hálózaton (lsd. otthon van a gép, de te a melóban akarsz ránézni, vagy útközben mobilról) is meg lehet nézni mi a helyzet.
2D nyomtatás 3D nyomtatóval. Akinek nincs jobb dolga... Az alkatrészek a Thingiverse- ről letölthetők. Azt sajnos nem írja le milyen szoftverrel generálja a g kódot.
keri | 14030
2021-03-08 13:19:06
[28973]
Ez van fent nekem: "The ready-to-go Raspberry Pi image with OctoPrint
Version 0.18.0, running on Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
Bocs, valóban rPI3-ra tettem. Minden verzióból van, de soha nem volt igazán alkalmas arra amire vettem
Van egy SLA gyantás nyomtatóm, azon volt eddig nanoDLP nevű firmware-el. Kifogástalanul ment ott is. Illetve az OctoPrint is jól működik.Ugye webes felületen keresztül lehet vezérelni. Pl. a manuális mozgató gombok akár telefonról is elég közvetlenül elfogadható késéssel működnek. Meg a nyomtatást továbbra is az arduinó csinálja, ez csak átadja az adatokat, meg a vezérlést biztosítja, tehát főleg a grafikus megjelenítés és szolgáltatások, valamint a wifi, amivel több.
offtopik, de kapcsolódó, hogy most vettem egy rPI4-est, felraktam rá a KODI média lejátszót, és kiváló TV okosító lett belőle. Kellett kicsit reszelni, de fut rajta a Youtube, Netflix, aminek a támogatása az én TV-men megszűnt. Nagyon gyors, jól működik, és jól kitalált rendszer, bár lehet a kínaiaknál készen már lehet kapni 10-20ezer forintért is hasonló tudású TV okosítót.
Amin meglepődtem, hogy van olyan okos, hogy a HDMI kábelen visszaadja a táviránytó vezérlő jeleit, így a (Anynet CEC HDMI protokol) nem kell külön távirányító sem. Tényleg úgy működik mintha a TV egy funkciója lenne. Annyi hogy rohadtul melegszik, kell rá a hűtés, de média lejátszóban nem jó a zörgős ventillátor. Ezért ilyet vettem rá. Ezzel már elég jól működik. A Pi3-ra nem vettem hűtőt, az nem bírja a média lejátszó funkciót, és eleve akad is, de túl is melegszik.
Mondjuk van itthon ESP-m, de az tényleg nem gyors. Alapvetően arra találták ki hogy szenzor, meg egyszerű vezérlési infókat vigyen, át, arra elég, de amúgy nem okosabb mint egy 8bites arduino, csak van benne wifi.
Biztos van valami webszerveres megoldás,komolyabb vezérlővel, de ez volt otthon, egyszerű, kitalált és működik. A többinél nekem kéne feltalálni a spanyolviaszt, ahhoz meg nincs kedvem. Dolgozzanak csak a fiatalok, én meg majd lemásolom ha működik
Én is tervezek egy RPi-t feláldozni Octopi-re, de azt olvastam Pi 3 vagy 4 a javasolt. Keri, te milyen verziós Pi-t raktál rá? Tapasztalatok esetleg, lassulás, akadás, stb.
2021-03-10 20:38:40
hogy kezdtem, mi nem volt jó, miket változtattam az én "buta" 
Ezeket nem tudom mérni a műszereimmel. 
