Elképzelhető, hogy itt inkább a 120 fokos szórású ledeket érdemes használni ? A kérdés bigg-nek is szólna.

Előzmény: LZ, 2011-01-18 09:25:00 [153]

Egy haverom 10mm üveglapot akar a lépcsőjére rakni. Elhozta, hogy nézzük meg milyen megvilágítva élből. A tapasztalat az, hogy ha nincs homokolva az él akkor minden fényforrás látszik a túloldalról. Másnap hozta homokolva az éleket újabb próba. A helyzet jobb lett, de teljesen homogén megvilágítást nem sikerült kilakítani. Hozzáteszem baromi jól nézett ki úgy is. A ledek kb 15mm voltak egymástól. Ha sűrűbben lennének a LEDek, lehet jobb lenne az eredmény, de azt már nem próbáltuk ki. Drága is lett volna úgy...

Előzmény: Laslie, 2011-01-17 23:32:00 [148]

Valamennyire mindenképpen meg kell kapargatni a felületet. A lényeg hogy mélyebb legyen a felirat mint a sík, mert a fény csak akkor tud kilépni a plexiből. Nem sokat szórakoztam még ilyennel, eddig a 2mm bevált.

Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-17 21:26:00 [145]

Ha kizárólag az a cél,h a szemben lévő él világítson és közel helyezed el a ledet esetleg közvetlen ráhelyezed az élre, akkor érdemes a belépő oldalt is opálosítani.

Kétszer kellene nekimenni, először nagyolással, az oldalára és a zseb fenekére is 5 század ráhagyással.
A simításnál pedig elárasztani valami hűtőkével, és kiszedni azt az 5 századot is.

Mivel simításnál gyakorlatilag a leválasztott anyagmennyiség a 0-hoz tendál, így kevesebb lehet a rezonáció is, így simább felület keletkezik.
Ja, és természetesen zsírúj, borotvaéles maróval kellene simítani, a fordulat emelésével, és/vagy az előtolás csökkentésével.
Szigorúan csak hűtéssel.
Gyakorlatilag felpolírozod a felületet.
ha nagyon jó-masszív a mechanika, és elég pontos a kütyü, akkor elég a 2-3 század is.

Az utolsó mondatom azért lett ilyen mert már késő van és nem azért mert 25-ször átszerkesztettem a mondatot a minél jobb érthetőség kedvéért.
Mindenki találja ki szépen magától, hogy mit is akartam írni. ))

Előzmény: Laslie, 2011-01-17 23:32:00 [148]

Ha már hozzáértőbe botlottunk lenne egy kérdésem.
Ha egy 5-6 mm vastagságú üveg vagy plexi polclapot a hosszabbik oldalán ami mondjuk 400 mm megvilágítok , míg a másik 400 mm-es élet homokszórom akkor kb milyen távolságokra érdemes tenni a ledeket, hogy a szórt felületen homogén kilépő fény kapjunk ?
Esetleg 1 db is elegendő és a ledekszám növelés csak a fényerőben dob ?

Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-17 21:34:00 [147]

Nem tudom mennyire látszanak a marónyomok és mekkora is valójában a felület?
A homokfúváskor a felület szép lesz de ott is világítani fog ha az élén hatol be a fény (kivéve ha lefóliázod)
Ha nem akarod,hogy világítson javaslom EZT a szerszámot, kellő gyakorlás után szépen tükrösíthetőek a felületek vele.

Aha, értem, köszi!
Ha lehet, szeretném ennél egyszerűbben megoldani.

Előzmény: hostya, 2011-01-15 16:27:00 [143]

Itt a marás mélységének van jelentősége, vagy csak az a fontos, hogy a felület megváltozzon?

Előzmény: LZ, 2011-01-15 15:52:00 [142]

Keresek olyan fórumtársat aki csepelen vagy a környéken lakik és lehetne vele személyesen is tapasztalatot cserélni.

Ahogy © Antal Sándor javasolta fóliával kimaszkolni és homokfúvatni a már kimart felületet.

A homokfúvás eltünteti a 'marónyomokat'.

Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-15 15:48:00 [141]

Csináltam már ilyet, 2mm mélyen martam bele az 5mm-es plexibe 2 élű 3mm-es ujmaróval. Igaz az csak felirat volt, de megvilágítva nem nézett ki szarul

Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-14 23:58:00 [139]

Köszi, erre én is gondoltam, csak itt mélységet is kellene adni a mintának.

Előzmény: Antal Sándor, 2011-01-15 00:03:00 [140]

Én megpróbálnám fóliával kimaszkolni és homokfúvatni,az elég homogén felületet ad.

Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-14 23:58:00 [139]

Tanácsot kérnék: Egy ismerősöm megkért, hogy marjak plexibe egy nagy logo-t, amit majd az éléről fog megvilágítani. Az ábra olyan, hogy nagy felületekből áll, szóval pocket marás kéne. De azon mindig marad egy csigavonal, amerre a maró járt. Eddig plexit csak 1 élű, lapos végű maróval tudtam jól marni. Nem tudom, hogy pl. sokélű gömb maróval merjek-e próbálkozni, bár ha kis átfedéssel haladok, talán nem olvad bele az anyagba.
Hogyan lehetne a legszebb, homogén marási felületet elérni?

Már csak 16db van (Kemmer 1,6-os)... Persze én egy élű párti vagyok műanyagokhoz Szerintem az még jobb...Ha kivágni, átvágni kell...

Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-21 16:01:00 [135]

Csak szellőzőrács hőmérőnek.

Előzmény: elektron, 2010-04-21 16:29:00 [136]

Csak nem madár kalitkát készítel vele ?

Előzmény: LZ, 2010-04-21 09:44:00 [133]

Tetszik! Sajnos előbb utóbb kénytelen leszek venni pár darab halfarkat...

Előzmény: Varsányi Péter, 2010-04-21 09:16:00 [132]

Az az 1,6.os is "halfarkú" (Kemmer)... azaz "műanyagmaró"... aluhoz pl. 4X kisebb előtolást lehet adni (törésveszély) mint pl. az 1,6-os Kyocerának...

Előzmény: LZ, 2010-04-21 09:44:00 [133]

Igen 2.4es van nekem is. Azt szeressem nagyon. :9
Meg amit utoljára rendeltem az 1.6-os halfarok, plexihez nagyon király. Frankó kis rácsot tudok vele csinálni.

Előzmény: Varsányi Péter, 2010-04-21 09:16:00 [132]

Valószínűleg csak HSS volt...

Ezek a legjobbak műanyaghoz... legalábbis értékarányosan... (újak,élesek, márkásak, keményfém és csak 1400Ft/db-ja)... Láthatóan a forgács kiemelési képessége is ok.
1/16"-os (~1.6mm) és 3/32"-os (~2,4mm) ... Ezek un. fúrófejűek...
Azaz gyorsan tud be az anyagba (gyors meló:) és ezért is a belépő él strapabíró... viszont csak átvágáshoz jók ezért...pl. műszerdobozokhoz, plexihez...(aluhoz is)

Előzmény: LZ, 2010-04-21 09:07:00 [131]

Nem nem félreértettél. A Te maróid hibátlanok.
A központfúróval történt valami 40 doboz után és csak kente a múanyagot. Szerszám kivesz megfordít és újra ment 40 doboz.
Azért kellett központfúró mert a palástjával dolgozott a srác, kellett a letörés a dobozba vágott ablakra. Ez volt a legolcsóbb megoldás

Előzmény: Varsányi Péter, 2010-04-21 08:58:00 [130]

Új és éles keményfém szerszám elkopik műanyagban?
Van akinek 2 évente küldök műanyag műszerdobozokhoz 5 szerszámot de az sem elkpik hanem "nem odafigyelés" miatt eltörik neki
A halfarok szerszámok általában műanyaghoz valók... azaz mélyebb a vágóél mélysége ... azaz hasonlít az egy élűre... mer annak "maximális"

Előzmény: LZ, 2010-04-21 07:36:00 [128]

A levegős fúvatás is jó dolog... ha van kompresszor... no és a szerszám fordulatot "minimalizálni" kell... hogy szép forgácsok(!) váljanak le... azaz ne "reszelék"...
Ha a minimalizálás nem megy... akkor kimondottan jól jön az egy élű szerszám... (Pl. Proxxon és Kress esetében 10.000rpm alá nem is lehet menni)
Használt szerszámmal (ami már mart pl. alut) nem érdemes jó minőségű és gondtalan(!) műanyag vágáshoz használni... a legfontosabb a max. élesség...

Kétélű halfarok maróval csinálom és 500mm/p előtolással. S = 17000 1/min!!!
A lényeg hogy a teljes vastagságot érdemes egy fogásból vinni. NA persze ha nem 10mm vastag az anyag.
Műszerdoboz, plexi, polycarbonát, ezeknél bevált. Hűtést nem adok.
Ja és egy barátom jött hozzám 100 db műszerdobozt kivágni, KÖZPONTFÚRÓVAL!! Hibátlan lett. Csak 40 doboz után kuka volt a szerszám. De az filléres.

Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-20 22:23:00 [123]

szerintem a műanyag ráolvadás hasonló mint amikor mdf be elég a maró a hő felszaporodása miatt ilyenkor fordulat lassítás én is azt javasolnám műanyagnál is jó lehet

Előzmény: elektron, 2010-04-20 23:00:00 [125]

Több lépés, és ráfújás is új infó számomra.
Levegőráfújás? kompresszor folyamatosan?
Köszönöm!

Én levegőráfújással hűtöttem, úgy nem ragad rá, meg nem szabad nagy fordulatot se, olyan 1000-2000 talán egy 2-es 2 élű marónál nekem jó volt.

Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-20 22:23:00 [123]

Új és éles (jó minőségű) 1 élű maróval. Szerintem.
Ha nagyon-nagyon puha (kriminális eset:) akkor több lépésben... azaz a szerszám azaz az előtolás olyan gyorsan menjen, hogy mire olvadna már "tova szállt"

Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-20 22:23:00 [123]

Üdv!
Nagyon puha műanyagba, konkrétan műszerdobozba milyen paraméterekkel lehet marni CNC-vel?
Sima fúróra is ráolvad

Sziasztok!

Olyan műanyag lemezt keresek, amely rugalmas, mondjuk melegen, formára hajlítható.
Hajlítás után alaktartó és továbbra is rugalmas marad.

Egy iparművész barátomnak kéne kontúrmarnom fazonra, majd karperec-formára meghajlítani.
Ő erre építené fel az ékszert...

Milyen típusú műanyag alkalmas a célre, hol lehet ilyet beszerezni?

Köszönöm!

kedves István

Részemről nincs akadálya, az általunk használt műgyanta alkalmas erre a célra.
Ha kapok mintát ( esetleg 10-20 szem is elég, szétszedve), lehet csinálni róla szerszámot. A termék nem lenne egetverő összeg.

Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-13 13:19:00 [119]

Hali!

Látom nem szaroztok . Nálam megállt minden fejlesztés az utóbbi időben, a remot szergej project is felejtős. Új alapokra akarom helyezni én is a modellépítő ágazatot (ötlet lenne számtalan). A vákuumöntés nálatok müxik? Nekem egyáltalán nem vált be.

Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-13 09:04:00 [112]

Akármég energialáncszemeket is gyárthatnál!

Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-13 13:16:00 [118]

Ja, és ezek a dolgok csak a mesterminta elkészítésére vonatkoznak, a sorozatgyártáshoz csinálok a mintáról egy gumiszerszámot, és prec. vákumöntéssel gyártom a gépeket. A vákumöntést egy osztrák barátunk tanította meg, de mint Magyar ember, ezt némileg továbbfejlesztettük azóta.
gyakorlatilag bármiről lehet készíteni szerszámot, az 1 db-tól a végtelenségig lehet sorozatot csinálni.
Pl. a vasútmodellezéshez nem szorosan kapcsolódó utolsó egyik munkám egy Alfa Rómeó oldtimer műszerfal alkatrészéből kértek utángyártani 2 db-ot.

Köszönöm szépen, ezek a szavak nagyon jól esnek.
Én magamra hozzátok képest műkedvelő amatőrnek tartom magamat, mert csak a CNC igen nagy területének csak egy igen kis szegmensét ismerem, de mivel azt minden nap használom azt kívűlről. Nem gondoltam volna, hogy amikor regeltem ezen a fórumon tavaly, ilyeneket írnak rólam.
A CAD részét Corel X3-ban rajzolom, akár fénykép alapján is mint az őrház, vagy egy szkennelt jellegrajz és helyszini mérések alapján mint a mozdony, arról exportálok egy .plt-t, és kész a "kód", mert a vezérléshez a Mátrai Sanyi (sanyike) által írt Dos alapú és egyébként ingyenes szoftvert az N_Grave-t használom. Ötvözi a CNC és a gravírgépek és szoftverek legjobb tulajdonságat a 2D-hez, borzasztó egyszerű kis célszoftver, és én kb 2 óra alatt tanultam meg vele dolgozni. Az benne van a lapban, hogy elötte Gravotrade IS-200-ason gravíroztam, tehát legalább azt tudtam mik azok a kordináták, és a kiemelés stb.

A munkához kizárólag 1 élű, és gravír marókat használok.

Ez igen, gratula!

Lézert is használsz a kontúrok vágásához?
Milyen programmal generálsz kódot?

Nagyon klassz...

Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-13 09:06:00 [113]

Nagyon szépek a munkáitok én is gratulálok!

Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-13 09:04:00 [112]

Csoda szép dolgokat csináltok.

Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-13 09:06:00 [113]

És még egy dolog a mi az előbb kinaradt:
Plexit egy ismerősöm sima vízzel hűt, nagyon gyári a felület. Persze ez is egyélű maróval sikerülhet csak szerinte.

Kedves Gábnor és mindenki.
Szeretném veletek a műanyagok két fajtájának a megmunkálási tapasztalatait megosztani Veletek.
Cégünk kisszériás vasútmodelleket gyárt, és ehhez a mesterminta ABS műanyagból készül, az ablakok Policarbonatból.
mivel csak ezzel a két anyaggal dolgozom tapasztalati úton és böngészéssel sikerült megtalálni az UTAT.
Tehát:
1. Alacsony olvadáspontú műanyagokba mindenféleképpen az 1-élű marót javaslom. Én németektől vásárolok,(ha érdekel valakit privibe emilezzünk megadom az elérhetőséget)
2. Az anyagvastagsághoz hasonlló átmérőjű marót használok( 0.5-höz D=0.4mm , 1 eshez D1mm, 1.5 és 2.-eshez elmegy a 1.5ös is, 3-ashoz és felette 2, ill 3-as átmérőjű legyen a maró.
3. Az előtolás nekem Pl.: 1-es ABS-be 5.5mm/sec körüli érték 1 élű maróval, gravírozásnál 6-8 mm/sec 20fokos 0.1-es gravírtűvel.
4. policarbonatba ( azért ezt használom és nem a plexit, mert 1mm-est használunk, és ez nem törok mint a ropi, hanem lehet hajlítani,) a tapasztalati úton megállapított sebességek : 0.8-as marónál 6 mm/sec, fogásmélység 1 mm.
5. én proxxont használok marómotornak, és ezzel is szép dolgokat tudok elérni, a megmunkélésnál az rpm kb 18-20000 között szokott lenni.

Remélem segítettem valamit, Ha kérdés lenne itt a fórumon is válaszolhatok ( kevés időm miatt nem sűrűn jutok a netre, kéretik figyelembe venni..), ha valaki személyesen kíváncsi egy kis demóra a megmunkálásról szívesen látom a műhelyemben Csepelen.
A weboldalunkon lévő munkák, mind a főoldalon látható gépen készültek.

Sok sikert mindenkinek.

Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-21 09:45:00 [108]

Lásd: Adok-veszek #8835

Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-24 23:38:00 [110]

Megküldtem egyélűvel és 10mm/sec.-el, így nagyon szép éleket csinált!
Egyélűből ismertek 1, vagy 1,5 mm-est?

Használj egy élű szerszámot...

Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-21 09:45:00 [108]

Olyan marómotorom van (egy kézi gravírozó), aminek ez a legkisebb fokozata. Nem tudom, hogy elektronikusan lehet-e még csökkenteni, de az már nem ennek a topiknak a témája. De meg fogom próbálni!

Előzmény: Balu, 2009-08-21 09:40:00 [106]

Köszönöm a választ! Nem gondoltam, hogy ennyire alacsony az olvadáspontja. Tegnap épp azzal kísérleteztem, hogy az 1 élűvel, jó nagy előtolással küldtem, és szebb lett az eredmény. A levegős hűtést még kipróbálom, de olajjal-vízzel itt nem szeretnék koszolni.

Előzmény: Szalai György, 2009-08-21 09:15:00 [105]

Ez tulajdonképpen a habosított PVC? Ha az akkor van benne tapasztalatom! A 14000 fordulat nagyon sok neki, kb a fele már határeset, vagy elég nagy előtolást kell alkalmazni! Legjobb ha aluhoz való tömör keményfém marót (max2 élűt) használsz annak kicsi az élszöge és borotva éles! Az eredmény nem marad el!

Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-20 23:22:00 [104]

Nem vagyok marós szakember! Műanyagos sem. Legjobban a műkedvelő kategóriába szeretem sorolni magam, ezért mindennek utána túrok, ami érdekel. Mert magam is szeretnék a jövőben, saját boldogságomra sokféle műanyagot marással megmunkálni, ez a probléma is felkeltette a kíváncsiságomat.
A termék gyártójának honlapja nem ad az olvadáspontra vonatkozó információt.
Általánosabb ismereteket kellett szerezni.
PVC amorf polimer. Üvegesedik, mert benne a molekulák rendezetlenül oszlanak el.
Az üvegesedési hőmérséklet (Tg) az a hőmérséklet, ami alatt a makromolekulák hőmozgása kicsi, az anyag kemény és rideg (üvegszerű) Felette a molekulák mozgékonysága nő, és végül a rendszer folyadékká alakul.
Az olvadáspont, (Tm) ahol a szilárd polimer folyékonnyá válik. Inkább tartomány, nem egyetlen hőmérséklet.


Az Ongrovil PVC por alapanyag üvegesedési hőmérséklete 75-85C, és 140C környékén már garantáltan folyik. Valószínűleg az Ongrofoamra is ez jellemző.

Mivel a PVC ráadásul csapnivaló hővezető, a habosított meg pláne, ez nagyon kicsi hőfejlődést enged megmunkálás közben, mert a hő felhalmozódik a megmunkálás környezetében. Ráadásul a habanyag sűrűsége is csekély ezért kis bevitt hőmennyiség is hamar megolvasztja.

Hogy a hőfejlődés 10 000/min fordulaton is minimális legyen, a legkisebb élszámú, legélesebb, nagy forgácsvastagságra alkalmas szerszám használatára törekednék. A keletkezett hő minél nagyobb anyagmennyiségen való eloszlatása érdekében, az előtolást a lehető legnagyobbra választanám.
Ha rendes folyadékhűtésre nincsen lehetőség, akkor jó szolgálatot tehet a sűrített levegős, esetleg az alkoholos hűtés.

Kíváncsian várom, mit ajánlanak a hozzáértő, (ebből élő) járatos szakik.

Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-20 23:22:00 [104]