Elsőnek levegőben szántsál, ha ott úgy néz ki megy normálisan, akkor jöhet éles próba, kéz a főkapcsolón, ha valami nem stimmel kihúzni az egészet, akkor nem törik szét.

Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-12 14:41:00 [12055]

http://kepfeltoltes.hu/view/160112/DSC_0220_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160112/DSC_0219_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

ez a hiba mitől lehet?

Én szigorúan 190 fokon nyomtatok. Szerintem azért sem ég bele nálam, mert mire beég, kicsöpög alul Nyomtatást azzal indítom hogy megtolom a szálat hogy leérjen a fúvókáig.

Előzmény: Vernyul, 2016-01-12 14:40:00 [12054]

Köszönöm Vernyul a segítséget!

Nem is ma kezdted a szakmát

Ismeretlen szál, ismeretlen fejben, ismeretlen pontosságú fej hőmérséklettel....türelmetlen alkotóval(mindjárt nyomtatok egy elsőt csak még meghúzok pár csavart meg a végállásokat felrakom és közben eltelik 20 perc... és a 200 fokos fejbe szépen belekokszolódhat a PLA főleg ha megér pár hirtelen ki-be kacsolást is, inkább vegye ki abból nem lesz probléma)

Előzmény: KBalázs, 2016-01-12 14:26:00 [12051]

Nekem néhány hete 15-20perc alatt simán beleégett a szürke Herz-es PLA 210fokra felfűtött fejnél.
Addig állítgattam a nyomtatót, hogy utána égethettem is ki a fúvókát. .

Sajnos a Curá-ban nem lehet állítani a réteg kezdőpontot max azt, hogy a kitöltéssel vagy a fallal kezdje. Amúgy meg kénye kedve szerint csinálja ( vagy random, vagy hengernél általában egy vonalban).
Ha S3D-vel szeleteled ott meg lehet adni merre nézzenek a kezdő pontok, vagy random csinálja-e.
De ha továbbra is bogyózik akkor tudod, hogy az LCD a ludas (főleg íves felületnél jön elő).
Elektron tesztkúpja tökéletes erre. (amúgy tapasztalatok alapján Cura-val nem lesz olyan szép mint ha S3D-vel van szeletelve)

Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-01-11 19:51:00 [12048]

Ez a beégett fej, ez új, nekem még sose égett be fejbe anyag.

Előzmény: Vernyul, 2016-01-12 14:23:00 [12050]

Szia,

Nem tudom, hogy kit vagy saját építés.
De végálláskapcsolókra nagyon figyelj oda, hogy jó helyre dugd, és mielőtt mozgatnád ellenőrizd le tényleg működnek-e.
Motor áramok és irányok helyes beállítása is nagyon fontos első körben. A motorvezérlőkön legyen borda és venti is.
A szálmennyiséget pontosan be kell állítanod 100mm szálat át kell vele tolnod az extruderen és megnézni tényleg annyit tolt-e a fogaskerék. Ha nem annyi akkor korrigálni kell a FW-ben.
Ha felfűtötted a fejet ne hagyd benne a szálat sokáig(5percnél ne legyen több) mert beleéghet és akkor rögtön kezdhetsz egy fejpucolással.
Asztalszintezés egyértelmű gondolom, mint a szíjak megfeszítése is.
Ha szükségét érzed akkor a nevemre kattintva ott a mailem, megkeresel és végig bábáskodom a nyomtatód élesztését.



A legfontosabb pedig, hogy első körben kérdezz mint valamiben kárt tegyél és várni kelljen az új alkatrészre.

Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-12 12:53:00 [12049]

Sziasztok.
Lassan összerakom a Pursa I3-at:)és szeretnék kérni Tőletek egy pár jó tanácsot, első nyomtatáshoz, mire érdemes oda figyelni, mit kell mindenképp beállítani. Olvasom a fórumot folyamatosan, de nem szeretném tönkretenni a a gépet.

"Ezek kis bogyós dolgok nagyon úgy néznek ki nálad mint amikor az LCD miatt megtorpan a fej egy-egy pillanatra. Leginkább íves felületen jön elő és ha megnézed a furat feletti körívet ott sokkal gyakoribb mint a külső felszínen. "
Már egy előző hozzászólásban említettem, hogy nem az LCD volt (sikerült is valahogy kinyúvasztanom az Aurdino/Ramps/LCD kijelzőt a cserénél), de a tartalékot beállítva újra működik a rendszer, most kijelző nélkül.

Sajnos a kijelző nélkül is ugyanúgy bogyózott.

Megnézetem a https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ linken mi lehet...

és a link alapján sikerült is beazonosítani a bogyók okát: Úgy van beállítva a szeletelés, hogy minden réteget véletlenszerűen más pozicióban kezdjen, valamint a szálvisszahúzás túl kicsi volt, csak fél mm. Ez egy régebbi beállításból ragadt bent, egyszer valamiért kellett..

Ez a kettő beállítás hatására volt a sok kis bogyó.

Növeltem a szálvisszahúzást és a rétegbeállításnál az alapbeállítást visszaraktam. A véletlen elszórt bogyózás megszűnt, a külső felület sima lett, viszont belül egy helyen rakja le a felesleget (pont egy menetes részen az aktuális munkadarabomnál).

Még állítok majd a következő nyomtatásnál a szálvisszahúzás nagyságán és sebességén, de az már tuti, hogy ettől van/volt.

Előzmény: Vernyul, 2016-01-07 19:43:00 [11986]

Az új autómhoz a kulcstartó már megvan.

Jelenleg én emberi erőt alkalmazok a Z nulla beállításra, magamat. Valami automatizmust lehet be kéne nekem is építenem. Nincs kedvem felállni 5 óránként a székből.

Ha jól látom az M206 Z0 paranccsal tudod nullázni.
Illetve szerintem a prepare menüben a set origin is ezt csinálhatja.

Előzmény: keri, 2016-01-10 18:56:00 [12044]

Nullázni az offszetet?

Előzmény: KBalázs, 2016-01-09 20:10:00 [12036]

Nem semmi hétvégém volt, annyi meghibásodásom volt, mint még soha. Autó, kazán, a WC, az arduinó, a ramps, stb.

Az egyik WC-tartály beömlő szelepének a hollandija repedt ketté péntek hajnali 2 körül,
szerencsére felébredtem a zajra, mert minden szétázott volna, felfelé spriccelt a víz egy része, ki a tartályból...

Mivel pénteken az arduinó/ramps/kijelző is bekrepált ( röviden -> le akartam cserélni a grafikus kijelzőt 2004-re - nem sikerült ),
beraktam a tartalék egységet, immár kijelző nélkül felprogramozva, hátha megszűnik a nyomtatási felületen a szöszölés.
Nos nem szűnt meg, viszont a WC-tartályhoz nyomtattam hollandit, mivel vasárnap zárva van minden (külön semlyén zsolt...)
Másodikra sikerült, az első nyomtatást ott rontottam el, hogy a menet méretet rosszul mértem.

A második viszont csont nélkül passzolt a helyére, rövid Openscad tervezés, 1 óra nyomtatás.

https://drive.google.com/file/d/0B4FUB52Et1jNQXU2ZGpmaF9kX2s/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B4FUB52Et1jNV1VjZDhGbnFRNlk/view?usp=sharing

Cseréltem a 16 lépéses vezérlőt 32 mikrolépésesre is, ha már úgy is szét kellett szedni mindent.
Hűtőbordákat is cseréltem dupla akkor magasra, ez is ott hevert a fiókban már rég óta...

A RAMPS-ot amit karácsony körül e-bayről rendeltem tartalékba, már nem kellett a mikrolépések miatt megbuherálni,
mint a Banggodosat, jumpert kivéve rendesen kezelte a Z irányt, ott most is egész lépést használok.

Most egy darabig nem merem visszarakni a kijelzőt...

Igen ez lenne a legegyszerűbb megoldás. Simán csak kapcsolóval meg lehet csinálni bonyolultabbnál rc servo mozgatja kart amin a kapcsoló van.
De van babystepping megoldás is ott nyomtatás közben tudod Z-t állítani az lcd-ről, ha legvastagabb üveghez kalibrálod z-t akkor ez is működhet.

Előzmény: KBalázs, 2016-01-10 17:12:00 [12041]

De pont most láttam meg egy másik rémegyszerû megoldást, mondjuk Kossel nyomtatókon alkalmazzák, egy imbuszkulcsból egy résoptóból meg egy mágnesbôl (plusz amit köréjük nyomtatunk) lehet csinálni helyik Z-próbát, a mágnes csak azért kell hogy amikor végzett, feltapad az imbusz rá, és nem lóg a tárgyba. Szóval mindenféle üvegre jó ha egyszer be van lôve. (a fémes közelítôkapcsolók ugye csak fém felületû asztalnál adnának jó eredményt, a változó üveggel nem tudnak mit kezdeni)

Ja pont ezt akartam épp írni, hogy kikapuznám és vagy az Ardutól kapnak jelet vagy az elektronika.

Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-10 17:04:00 [12039]

szerintem lehetne a Z motorvezérlőnek extra step/dir parancsot adni, egy kicsi PIC megoldaná. Két gomb, fel és le, a marlin nem is tudna róla. Ez jól jönne nekem is, utána is nézek.

Előzmény: KBalázs, 2016-01-09 20:27:00 [12037]

Összekötöd őket egy fogasszíjjal, azt mehet tovább a CSBCS...

Előzmény: KBalázs, 2016-01-09 20:27:00 [12037]

Ez úgy jött fel kérdésként, hogy mivel ez nálam bevett rutin, viszont át akarom építeni két orsósra a Z tengelyt, ezért lényeges hogy továbbra is lehessen a Z-vel játszani anélkül hogy a végállás-kapcsoló körül kelljen matatnom, meg próbanyomtatást kelljen emiatt csinálnom, stb.

Szerintem nem értettél meg, pedig de igyekeztem Szóval nem a szintezésről beszélek, az OKés. Hanem pusztán az üveglap a hotbeden nálam nem egy van, hanem egy csomó, és nem is egy szériából. Ameddig az egyik hül, addig a másikat feltéve indul a nyomtatás (vagy legalábbis a felfûtés). Mikor elkezdek nyomtatni, járja a köröket a nyomtató, látom hogy túl magas (mert az üveglap vékonyabb mint a másik volt) ekkor fogom az (enyémen egyetlen) Z orsót, és csavarok rajta picit hogy jó legyen. Na de ha két Z lenne (mint az i3-akon) akkor ez az út kilôve, mert csak elbaknám a szintezést, meg akár torzulna is a váz.

Előzmény: kenikol, 2016-01-09 19:58:00 [12034]

Nincs ezekkel a panelokkal semmi baj csak nem láttak a tervezők még ipari áramkört. Saját panelom van mert láttam hogy minden le van spórolva róla. Például a kontroller lábait soha nem szoktam közvetlenül felhasználni. A bemeneteken az optós végálláskapcsolók nem közvetlenül hanem egy 74HC14 IC-n keresztül vannak leválasztva, így mivel ennek schmidt trigger bemenete van a kapcsolás is határozottabb a zavart is kevésbé veszi fel, a kimenetek pedig 74HC540 meghajtón keresztül vannak a motor meghajtók vezérelve, minden táp táp kivezetésre kerámia smd kondenzátor forrasztva, ahol szükséges ESD védődiódát is alkalmazni szoktam.

Előzmény: Vernyul, 2016-01-09 16:11:00 [12031]

Én a "Z" orsókat nem bántanám azzal elég nehéz belőni a fej magasságát. Nekem az asztal 4 csavarral van felfogatva a "Z" tengelyre és a 4 csavarral rugó ellenében lehet szépen állítani az üveglap magasságát. Tehát röviden igen van rá lehetőség.
Ezen a képen látszik a két elsp csavar az asztal sarkaiban.

Előzmény: KBalázs, 2016-01-09 19:41:00 [12033]

Van egy kérdésem!
Az i3 szerû, dupla-Z-motoros elrendezésû gépeknél van mód arra nyomtatás indítása után, hogy a fej magasságát állítsátok? (nyilván akinek ilyen van az tudja a választ) Arra gondolok, amikor még a fej a kötelezô köröket (skirt) nyomja, és új üveglap van feltéve (nekem mindenféle van, és mikor mi akad a kezembe azt teszem fel) amihez nincs belôve pontosan a Z magasság, akkor én a Z magasságon (z orsón) egyszerûen csavarok annyit hogy látom amikor jó. De ugye dupla Z-orsós gépeknél ez nem járható út, de lehet hogy van ezt kiváltó trükk?

Persze, tudom, csak még most friss, az ember meg már hozzá van szokva az alkatrész áron adott kész cuccokhoz, kínai áron. Ahhoz képest sok csak úgymond.

Előzmény: Vernyul, 2016-01-09 16:11:00 [12031]

Az Arduino+Ramps sem volt olcsó annyira 1.5 éve még. Majd ha ezek a 32bites vezérlők kezdenek elterjedni menni fog szépen le az áruk.
Jelen állapotban az mks sbase 1.2-nek nem nagyon van alternatívája árban. Teljesítményben és tudásban is bőven elég egy nyomtatónak, és nagyon aranyos kis érintős LCD-ket lehet hozzá kapni.
Egy kisebb CNC-nek vagy lézeres gépnek is jó alapot képez, főleg az ethernet csatlakozóval megtámogatva jó kis zavar védett gépet lehet vele csinálni(ezektől az USB-n kommunikáló CNC kártyáktól rosszul vagyok)

Előzmény: elektron, 2016-01-09 15:07:00 [12030]

Ezeket a 32 bites féléket aránytalnul sokért adják, az ARDUINO klón kínai félékhez képest, saccra összeadtam ami rajta van alkatrész, olyan 6000-7000 Ft lenne a reális ára, ez meg inkább 15 ezer környéke.

Előzmény: Vernyul, 2016-01-09 09:35:00 [12027]

Az arduinos is SDről nyomtat.
A motoráramot egyszer kell beállítani.

Előzmény: sanyi, 2016-01-09 10:54:00 [12028]

Szerintem a Craftbot kártyán rajta lesz a fw. Szóval egy klón építéséhez pont elegendő lehet...
Szerintem a smoothieboard és klónjainak sok előnye van az ardunióhoz képest. Eleve egyszerűbbenk tűnik a konfiguráció az SD kártyáról való beolvasás miatt, a léptető vezérlők motoráramának szoftveres beállítása, Ethernet csatlakozó, stb.
Igaz nincs tapasztalatom arra vonatkozóan, hogy megy ez egy Ardunios rendszeren.

Előzmény: Vernyul, 2016-01-09 09:35:00 [12027]

Sajnos Craftbot vezérléssel nem sokra mész max. egy CraftBot klónt tudsz építene vele, mivel igeréttűkkel ellentétben nem lett nyílt forráskódú a FW-e, de mondjuk ezt meg is értem mivel saját maguk írták az egészet rengeteg munkaóra befektetésével.

Persze nem rosszak persze ezek A498x meg DRV8825 motorvezérlők, működnek. De ezek is elavult technológiák, lassan jó lenne már ha elkezdenék használni a normális DSP-s motorvezérlőket, amelyek sokkal finomabban bánnak a léptetőmotorral, csendesebb működés, kisebb rezonancia(kioltással) pontosabb pozicionálás.
Ott vannak pl.: a DM422-es vezérlők. Persze nem olcsók a bélyeg méretű vezérlőkhöz képest.

Elektronikában egy kis olvasás után most sokan elkezdték használni a SmoothieBorad másolatokat: MKS SBASE v1.2 (előnye ahogy olvastam, hogy be lehet dugni neki a mostani LCD-ket amit használunk mert tud nekik 5V-ot adni)

Előzmény: sanyi, 2016-01-08 09:52:00 [12012]

Első körben itt egy kép:


Tehát ahogy többen is mondták a fúvóka mérete befolyásolja a sarkok élességét. Ehez jön még a yerk, adat ami alapvetően azt eredményezi, hogy milyen gyorsulás-lassulással veszi be a sarkokat. Minél nagyobb ez a szám annál élesebb lesz a sarok de a sarok után lehetnek vibrációs gyűrűk a nyomaton a rezonanciától.
És sarkok élességébe a szeletelő programok is beleszólnak már itt is történik kerekítés:

Előzmény: NG, 2016-01-08 22:39:00 [12024]

Mechanikailag annyiból nem mindegy, hogy ha a mozgásnál a gyorsulás nem tud ugrásszerűen nagyot változni, ott anyagkifolyás miatt a saroknál egy túlfolyás miatt elkerekedhet még pl.

Előzmény: NG, 2016-01-08 22:39:00 [12024]

Ezt értem csak nem ezt látom, az okokat nem ismerem. Még ezen a Vernyul által nyomtatott igen szép darabon is 0,2-nél lényegesen nagyobb rádiuszt vélek látni, azokon az éleken is amelyek a modellen élesek.

Vjános nyomata (kösz a próbát) is nagyon szép, és a "Z" élek egyértelműen élesek, a többi viszont egyértelműen nem az. Érdekes, biztos nem a mechanika miatt van, érdekes...

Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-01-08 08:42:00 [12010]

raspy ra már rég óta van gcode értelemezős nyomtató vezérlő octoprint.org, de a baj az hogy multicore-os linux esetében msec szintű időzítés nem garantált ahoz realtime os kéne. Marad a smoothieware...

Az arduino fesz stabilizátora nem bírta nekem sem, cserélni kellett. Azután már megy, de a hűtést szereti.

Előzmény: tnadas, 2016-01-08 13:32:00 [12019]

Átmegy a feszültség az AM-Vin pinre?
Ha ott van a 12V akkor mennie kell, illetve ha elszállt az LM1205 az elején az arduinonak, akkor is csak USB-ről megy.
Itt van minden doksi ami kellhet.

Előzmény: tnadas, 2016-01-08 13:32:00 [12019]

Ma végre ideértek a DM542-esek, majd tesztelem én is.

Előzmény: keri, 2016-01-08 11:18:00 [12014]

Sziasztok!

Nemrég bővült a nyomtatóm (ramps 1.4)egy LCD-kijelzővel.(full graphic smart lcd controller) Az a problémám vele, hogy csak pc-ről USB-t csatlakoztatva működik, nélküle csak sima háttérvilágítás van, talán még a feliratok is látszódnak alig észrevehetően... (repetier firmware-el használom) nem sok használható infót találtam eddig a neten, D1-es dióda van a ramps-on. Mi lenne a megoldás arra, hogy működjöm a ramps sima 12V tápjáról is?

http://linuxcnc.hu/cnc-zzunk-raspberry-pi-n/

Előzmény: ezsolt74, 2016-01-08 12:06:00 [12017]

Igen azt hiszem hogy a Raspberry-nél az időzítéssel vannak gondok.
Gondolom ezt egy extension board-al biztos orvosolni lehetne, csak nem foglalkozott vele még senki komolyabban.
Mert robotokat vezérelnek Raspberry-vel és rengeteg kiegészítőt, érzékelőket, kamerát stb... is lehet hozzá kapni, így nem hiszem hogy a 4-5 léptetőmotort,3 végálláskapcsolót, és a 2 thermisztort gond lenne kezelnie.

Előzmény: hidroponi, 2016-01-08 11:22:00 [12015]

A mágneseződés gyengülését már tapasztaltam melegedő motoroknál, (persze lehet hogy csak a csapágy kezdett szorulni ) de kihűlés után ez mindig visszajött. Ezért is nem érdemes egy határon túl nagyobb áramot adni a motoroknak, mert ha telítésbe megy a vasmag, akkor a nagyobb áram csak nagyobb melegedést okoz, de
eddigi tapasztalataim alapján a zománcozott drót előbb elég mint hogy tönkremenjen a mágnes.

Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-01-08 08:24:00 [12007]

a raspi-nak meg egy unohoz kepest is eleg keves portja van. raadasul idozitesi gondok is lennenek a kozvetlen vezerlessel.

Előzmény: ezsolt74, 2016-01-08 10:28:00 [12013]

Semmit az égvilágon. TTL Optocsatolt bemenete van a meghajtóimnak, elsőre minden hibátlanul ment rajta.

Vannak saját fejlesztésű PIC-es léptető motor vezérlőim is, azoknak sem volt gondja, igaz a PIC is elég igénytelen a bemeneti jelekkel szemben.

Előzmény: KBalázs, 2016-01-08 08:33:00 [12009]

A Craftbot nem egy Arduino Due?
Ráadásul zárt szoftverrel.
Azaz hiába vennél egy ilyen elektroniká, valószínüleg semmit nem tudnál kezdeni vele,szoftver nélkül.

Az lenne a jó, ha a egy Raspberry-t lehetne használni nyomtatáshoz, Arduinó nélkül, csak simán a RAMPS-ot rákötve (csak én úgy tudom hogy ez nem megy ,mert hiányzik valami ehhez belőle).

Előzmény: sanyi, 2016-01-08 09:52:00 [12012]

Ezzel nem értek egyet. A magyar craftbot sem ilyen. 90USD egy vezérlőkártya. craftbot

A smoothieboardból is van olyan ami 8825 motormeghajtóval van szerelve... Egyébként meg az A4982 sem olyan rossz.

Előzmény: Vernyul, 2016-01-07 20:30:00 [11996]

Még annyit pontosítanék, hogy a Z irányban a réteg-vastagság állításával van mód az élesség befolyásolására. Amit előbb írtam, nyilván az X Y dimenziókra vonatkozott.

Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-01-08 08:42:00 [12010]

Az élek ("sarkok élességre") az extruder fej furatátmérőjétől függenek. Ha átmérő 0.4-es fej van benne ( ami az általánosan elterjedt - ideális méret ) akkor az élek (sarkok) 0.2-es rádiusszal készülnek, ennyire élesek. Ezen semmi más nem tud változtatni, csak a fúvóka csere.
Nyomtattam már átmérő 0.2-es fejjel, ekkor a nyomtatott él rádiusza értelem szerűen ennek a fele. Viszont a kis fúvóka átmérő a nyomtatási időt drasztikusan növeli, és az sem tuti, hogy a motor át tudja nyomni az anyagot a kisebb átmérőjű fúvókán (több a selejt). Ilyen esetben (tömeggyártásnál) érdemesebb olyan nyomtatót választani, ahol áttételes az extruder-motor. Kérdés érdemes-e a 0.4-es fúvókától eltérni.
A tapasztalatom az, hogy se felfele, se lefele nem érdemes.

Előzmény: NG, 2016-01-07 21:17:00 [12003]

A sima Atmega állítólag nem túl korrekt jeleket szokgáltat, a TB6xxx motorvezérlôk számára, ezen lehet segíteni? Keri nálad nem okoz ez gondot? Tudom nem TB vezérlôid vannak, de azokhoz nem kellett valamit faragni a firmware-n?