nem találtam adatlapot, de Ilyen motorjaim vannak: https://youtu.be/6mTkH_fJ11Y?t=11s

nem tudom milyen milyen nyomatékot tudhat, de arra gondoltam hogy párhuzamosan kötnék 2-t, mint a prusában a Z tengelyen, és alul-felül lenne egy a deltában. működhet ez így?

Előzmény: vjanos, 2016-01-13 10:30:00 [12071]

Én egy kics deltán gondolkodom...
Csak mert olyan jó nézni ahogy kalimpál

Előzmény: ezsolt74, 2016-01-13 10:12:00 [12070]

Én is egy ilyen kicsi nyomtatót építek, 10-12cm-es nyomtatási mérettel.
Én rétegelt lemezből csinálom a vázat,ami 250x250x250mm-es doboz lesz,Corexy hajtással,mert az a legegyszerűbb,és helytakarékosabb mint a többi hajtás.
Az alkatrészek többségét nyomtatom.
Egy kis "ékszerdoboz lesz".
Sokszor nincs értelme a nagy nyomtatót beindítani(fűteni) egy kissebb tárgy nyomtatásához, pláne ABS-nél.

Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-13 09:03:00 [12068]

miket nyomtattok amire kevés az 1 nyomtató?

Eljutottam és is odáig hogy 1db nyomtató nem elég Szeretnék építeni egy kis méretű csendes, burkolt gépet, kis tárgyak gyors nyomtatásához ABS-ből is. Van egy csomó tintasugaras nyomtatóba való új motorom azokat jó lenne felhasználni ilyen erős dolcsi mellett. Milyen elrendezés lenne a legjobb? nyomtatási terület elég lenne 10x10x10cm is.

Ebből a dágvány gépemből csinálok még egyet, annyira azért bevált, hogy legyen még egy.

Előzmény: elektron, 2016-01-13 01:48:00 [12066]

Ha az ember változtat, nem mindig javul, ma pl én a Craftware programot próbáltam ki, de egyrészt szebb lett a nyomat mint a CURA generálása, de egy vonaltól kezdve hiányos lett a nyomat, egy kör alakú pohár féleség felirattal.

Az a gyanúm, hogy ott visszahúzás van és látszik, hogy megy vagy 3 centit körbe, mire utoléri magát az anyag adagolás, de nem tiszta még, hogy lehet, mert ha nem tudja kihúzni, akkor jönni kéne kifele, de ha meg visszatolásnál akad az mondjuk érthető, bár itt is 50mm/s a húzás tolás, mint CURA esetén úgy emlékszem ott is ennyi érték volt az mégse csinált ilyet, de lehet nem is ez az oka.

megvan a válasz rá. A motorvezérlő gyenge, ezért tolni kell a hőt ész nélkül, hogy valahogy kijöjjön a cucc. Mostani probléma más eredetű, eddig szépen nyomtatott ma kezdte ezt a hülyeséget.( új simplify3d + 0.5 fúvóka). Lehet meg kéne mérni a fúvókát...

Előzmény: keri, 2016-01-12 23:15:00 [12063]

Érdeklődni szeretnék, megépítette már valaki ezt a gépet?
http://ulticampy.synology.me/MediaWiki/index.php?title=Ulticampyv2

Igen de ez nem magyarázat hogy neked miért ég be állandóan.
Amúgy gyanús, hogy a hideg oldalon nincs elég hűtés neked.
Az én E3D klónomnak elég komoly bordái vannak közvetlenül a csövön. Lehet ez a titka. Na meg nekem a táppal együtt indul a 40mm-es ventilátor. Ezt is szereti.

Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-12 22:12:00 [12062]

mert azbesztből van a kezed:)

Nekem csak a 0.2es düznivel szokott ilyet. Rossz a kialakítása.
A nagyobbak soha.
De azzal sem kell sokat vacakolni. Megvárom míg félig lehűl, és kihúzom a félpuha szálat kosszal együtt.

Nekem egy idő után ami több óra mindig beégnek a fúvókák egyre kevesebbet adagol ezt könnyű észrevenni mert kattogni kezd az extruder motor, ilyenkor tűzben vagy gázlángon kiégetem majd megy az ultrahangos mosóba.

Száladagolási problémának tűnik, vagy kis műanyag égett be a fúvókába?

Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-12 16:35:00 [12057]

Elsőnek levegőben szántsál, ha ott úgy néz ki megy normálisan, akkor jöhet éles próba, kéz a főkapcsolón, ha valami nem stimmel kihúzni az egészet, akkor nem törik szét.

Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-12 14:41:00 [12055]

http://kepfeltoltes.hu/view/160112/DSC_0220_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160112/DSC_0219_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

ez a hiba mitől lehet?

Én szigorúan 190 fokon nyomtatok. Szerintem azért sem ég bele nálam, mert mire beég, kicsöpög alul Nyomtatást azzal indítom hogy megtolom a szálat hogy leérjen a fúvókáig.

Előzmény: Vernyul, 2016-01-12 14:40:00 [12054]

Köszönöm Vernyul a segítséget!

Nem is ma kezdted a szakmát

Ismeretlen szál, ismeretlen fejben, ismeretlen pontosságú fej hőmérséklettel....türelmetlen alkotóval(mindjárt nyomtatok egy elsőt csak még meghúzok pár csavart meg a végállásokat felrakom és közben eltelik 20 perc... és a 200 fokos fejbe szépen belekokszolódhat a PLA főleg ha megér pár hirtelen ki-be kacsolást is, inkább vegye ki abból nem lesz probléma)

Előzmény: KBalázs, 2016-01-12 14:26:00 [12051]

Nekem néhány hete 15-20perc alatt simán beleégett a szürke Herz-es PLA 210fokra felfűtött fejnél.
Addig állítgattam a nyomtatót, hogy utána égethettem is ki a fúvókát. .

Sajnos a Curá-ban nem lehet állítani a réteg kezdőpontot max azt, hogy a kitöltéssel vagy a fallal kezdje. Amúgy meg kénye kedve szerint csinálja ( vagy random, vagy hengernél általában egy vonalban).
Ha S3D-vel szeleteled ott meg lehet adni merre nézzenek a kezdő pontok, vagy random csinálja-e.
De ha továbbra is bogyózik akkor tudod, hogy az LCD a ludas (főleg íves felületnél jön elő).
Elektron tesztkúpja tökéletes erre. (amúgy tapasztalatok alapján Cura-val nem lesz olyan szép mint ha S3D-vel van szeletelve)

Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-01-11 19:51:00 [12048]

Ez a beégett fej, ez új, nekem még sose égett be fejbe anyag.

Előzmény: Vernyul, 2016-01-12 14:23:00 [12050]

Szia,

Nem tudom, hogy kit vagy saját építés.
De végálláskapcsolókra nagyon figyelj oda, hogy jó helyre dugd, és mielőtt mozgatnád ellenőrizd le tényleg működnek-e.
Motor áramok és irányok helyes beállítása is nagyon fontos első körben. A motorvezérlőkön legyen borda és venti is.
A szálmennyiséget pontosan be kell állítanod 100mm szálat át kell vele tolnod az extruderen és megnézni tényleg annyit tolt-e a fogaskerék. Ha nem annyi akkor korrigálni kell a FW-ben.
Ha felfűtötted a fejet ne hagyd benne a szálat sokáig(5percnél ne legyen több) mert beleéghet és akkor rögtön kezdhetsz egy fejpucolással.
Asztalszintezés egyértelmű gondolom, mint a szíjak megfeszítése is.
Ha szükségét érzed akkor a nevemre kattintva ott a mailem, megkeresel és végig bábáskodom a nyomtatód élesztését.



A legfontosabb pedig, hogy első körben kérdezz mint valamiben kárt tegyél és várni kelljen az új alkatrészre.

Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-12 12:53:00 [12049]

Sziasztok.
Lassan összerakom a Pursa I3-at:)és szeretnék kérni Tőletek egy pár jó tanácsot, első nyomtatáshoz, mire érdemes oda figyelni, mit kell mindenképp beállítani. Olvasom a fórumot folyamatosan, de nem szeretném tönkretenni a a gépet.

"Ezek kis bogyós dolgok nagyon úgy néznek ki nálad mint amikor az LCD miatt megtorpan a fej egy-egy pillanatra. Leginkább íves felületen jön elő és ha megnézed a furat feletti körívet ott sokkal gyakoribb mint a külső felszínen. "
Már egy előző hozzászólásban említettem, hogy nem az LCD volt (sikerült is valahogy kinyúvasztanom az Aurdino/Ramps/LCD kijelzőt a cserénél), de a tartalékot beállítva újra működik a rendszer, most kijelző nélkül.

Sajnos a kijelző nélkül is ugyanúgy bogyózott.

Megnézetem a https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ linken mi lehet...

és a link alapján sikerült is beazonosítani a bogyók okát: Úgy van beállítva a szeletelés, hogy minden réteget véletlenszerűen más pozicióban kezdjen, valamint a szálvisszahúzás túl kicsi volt, csak fél mm. Ez egy régebbi beállításból ragadt bent, egyszer valamiért kellett..

Ez a kettő beállítás hatására volt a sok kis bogyó.

Növeltem a szálvisszahúzást és a rétegbeállításnál az alapbeállítást visszaraktam. A véletlen elszórt bogyózás megszűnt, a külső felület sima lett, viszont belül egy helyen rakja le a felesleget (pont egy menetes részen az aktuális munkadarabomnál).

Még állítok majd a következő nyomtatásnál a szálvisszahúzás nagyságán és sebességén, de az már tuti, hogy ettől van/volt.

Előzmény: Vernyul, 2016-01-07 19:43:00 [11986]

Az új autómhoz a kulcstartó már megvan.

Jelenleg én emberi erőt alkalmazok a Z nulla beállításra, magamat. Valami automatizmust lehet be kéne nekem is építenem. Nincs kedvem felállni 5 óránként a székből.

Ha jól látom az M206 Z0 paranccsal tudod nullázni.
Illetve szerintem a prepare menüben a set origin is ezt csinálhatja.

Előzmény: keri, 2016-01-10 18:56:00 [12044]

Nullázni az offszetet?

Előzmény: KBalázs, 2016-01-09 20:10:00 [12036]

Nem semmi hétvégém volt, annyi meghibásodásom volt, mint még soha. Autó, kazán, a WC, az arduinó, a ramps, stb.

Az egyik WC-tartály beömlő szelepének a hollandija repedt ketté péntek hajnali 2 körül,
szerencsére felébredtem a zajra, mert minden szétázott volna, felfelé spriccelt a víz egy része, ki a tartályból...

Mivel pénteken az arduinó/ramps/kijelző is bekrepált ( röviden -> le akartam cserélni a grafikus kijelzőt 2004-re - nem sikerült ),
beraktam a tartalék egységet, immár kijelző nélkül felprogramozva, hátha megszűnik a nyomtatási felületen a szöszölés.
Nos nem szűnt meg, viszont a WC-tartályhoz nyomtattam hollandit, mivel vasárnap zárva van minden (külön semlyén zsolt...)
Másodikra sikerült, az első nyomtatást ott rontottam el, hogy a menet méretet rosszul mértem.

A második viszont csont nélkül passzolt a helyére, rövid Openscad tervezés, 1 óra nyomtatás.

https://drive.google.com/file/d/0B4FUB52Et1jNQXU2ZGpmaF9kX2s/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B4FUB52Et1jNV1VjZDhGbnFRNlk/view?usp=sharing

Cseréltem a 16 lépéses vezérlőt 32 mikrolépésesre is, ha már úgy is szét kellett szedni mindent.
Hűtőbordákat is cseréltem dupla akkor magasra, ez is ott hevert a fiókban már rég óta...

A RAMPS-ot amit karácsony körül e-bayről rendeltem tartalékba, már nem kellett a mikrolépések miatt megbuherálni,
mint a Banggodosat, jumpert kivéve rendesen kezelte a Z irányt, ott most is egész lépést használok.

Most egy darabig nem merem visszarakni a kijelzőt...

Igen ez lenne a legegyszerűbb megoldás. Simán csak kapcsolóval meg lehet csinálni bonyolultabbnál rc servo mozgatja kart amin a kapcsoló van.
De van babystepping megoldás is ott nyomtatás közben tudod Z-t állítani az lcd-ről, ha legvastagabb üveghez kalibrálod z-t akkor ez is működhet.

Előzmény: KBalázs, 2016-01-10 17:12:00 [12041]

De pont most láttam meg egy másik rémegyszerû megoldást, mondjuk Kossel nyomtatókon alkalmazzák, egy imbuszkulcsból egy résoptóból meg egy mágnesbôl (plusz amit köréjük nyomtatunk) lehet csinálni helyik Z-próbát, a mágnes csak azért kell hogy amikor végzett, feltapad az imbusz rá, és nem lóg a tárgyba. Szóval mindenféle üvegre jó ha egyszer be van lôve. (a fémes közelítôkapcsolók ugye csak fém felületû asztalnál adnának jó eredményt, a változó üveggel nem tudnak mit kezdeni)

Ja pont ezt akartam épp írni, hogy kikapuznám és vagy az Ardutól kapnak jelet vagy az elektronika.

Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-10 17:04:00 [12039]

szerintem lehetne a Z motorvezérlőnek extra step/dir parancsot adni, egy kicsi PIC megoldaná. Két gomb, fel és le, a marlin nem is tudna róla. Ez jól jönne nekem is, utána is nézek.

Előzmény: KBalázs, 2016-01-09 20:27:00 [12037]

Összekötöd őket egy fogasszíjjal, azt mehet tovább a CSBCS...

Előzmény: KBalázs, 2016-01-09 20:27:00 [12037]

Ez úgy jött fel kérdésként, hogy mivel ez nálam bevett rutin, viszont át akarom építeni két orsósra a Z tengelyt, ezért lényeges hogy továbbra is lehessen a Z-vel játszani anélkül hogy a végállás-kapcsoló körül kelljen matatnom, meg próbanyomtatást kelljen emiatt csinálnom, stb.

Szerintem nem értettél meg, pedig de igyekeztem Szóval nem a szintezésről beszélek, az OKés. Hanem pusztán az üveglap a hotbeden nálam nem egy van, hanem egy csomó, és nem is egy szériából. Ameddig az egyik hül, addig a másikat feltéve indul a nyomtatás (vagy legalábbis a felfûtés). Mikor elkezdek nyomtatni, járja a köröket a nyomtató, látom hogy túl magas (mert az üveglap vékonyabb mint a másik volt) ekkor fogom az (enyémen egyetlen) Z orsót, és csavarok rajta picit hogy jó legyen. Na de ha két Z lenne (mint az i3-akon) akkor ez az út kilôve, mert csak elbaknám a szintezést, meg akár torzulna is a váz.

Előzmény: kenikol, 2016-01-09 19:58:00 [12034]

Nincs ezekkel a panelokkal semmi baj csak nem láttak a tervezők még ipari áramkört. Saját panelom van mert láttam hogy minden le van spórolva róla. Például a kontroller lábait soha nem szoktam közvetlenül felhasználni. A bemeneteken az optós végálláskapcsolók nem közvetlenül hanem egy 74HC14 IC-n keresztül vannak leválasztva, így mivel ennek schmidt trigger bemenete van a kapcsolás is határozottabb a zavart is kevésbé veszi fel, a kimenetek pedig 74HC540 meghajtón keresztül vannak a motor meghajtók vezérelve, minden táp táp kivezetésre kerámia smd kondenzátor forrasztva, ahol szükséges ESD védődiódát is alkalmazni szoktam.

Előzmény: Vernyul, 2016-01-09 16:11:00 [12031]

Én a "Z" orsókat nem bántanám azzal elég nehéz belőni a fej magasságát. Nekem az asztal 4 csavarral van felfogatva a "Z" tengelyre és a 4 csavarral rugó ellenében lehet szépen állítani az üveglap magasságát. Tehát röviden igen van rá lehetőség.
Ezen a képen látszik a két elsp csavar az asztal sarkaiban.

Előzmény: KBalázs, 2016-01-09 19:41:00 [12033]

Van egy kérdésem!
Az i3 szerû, dupla-Z-motoros elrendezésû gépeknél van mód arra nyomtatás indítása után, hogy a fej magasságát állítsátok? (nyilván akinek ilyen van az tudja a választ) Arra gondolok, amikor még a fej a kötelezô köröket (skirt) nyomja, és új üveglap van feltéve (nekem mindenféle van, és mikor mi akad a kezembe azt teszem fel) amihez nincs belôve pontosan a Z magasság, akkor én a Z magasságon (z orsón) egyszerûen csavarok annyit hogy látom amikor jó. De ugye dupla Z-orsós gépeknél ez nem járható út, de lehet hogy van ezt kiváltó trükk?

Persze, tudom, csak még most friss, az ember meg már hozzá van szokva az alkatrész áron adott kész cuccokhoz, kínai áron. Ahhoz képest sok csak úgymond.

Előzmény: Vernyul, 2016-01-09 16:11:00 [12031]

Az Arduino+Ramps sem volt olcsó annyira 1.5 éve még. Majd ha ezek a 32bites vezérlők kezdenek elterjedni menni fog szépen le az áruk.
Jelen állapotban az mks sbase 1.2-nek nem nagyon van alternatívája árban. Teljesítményben és tudásban is bőven elég egy nyomtatónak, és nagyon aranyos kis érintős LCD-ket lehet hozzá kapni.
Egy kisebb CNC-nek vagy lézeres gépnek is jó alapot képez, főleg az ethernet csatlakozóval megtámogatva jó kis zavar védett gépet lehet vele csinálni(ezektől az USB-n kommunikáló CNC kártyáktól rosszul vagyok)

Előzmény: elektron, 2016-01-09 15:07:00 [12030]

Ezeket a 32 bites féléket aránytalnul sokért adják, az ARDUINO klón kínai félékhez képest, saccra összeadtam ami rajta van alkatrész, olyan 6000-7000 Ft lenne a reális ára, ez meg inkább 15 ezer környéke.

Előzmény: Vernyul, 2016-01-09 09:35:00 [12027]

Az arduinos is SDről nyomtat.
A motoráramot egyszer kell beállítani.

Előzmény: sanyi, 2016-01-09 10:54:00 [12028]

Szerintem a Craftbot kártyán rajta lesz a fw. Szóval egy klón építéséhez pont elegendő lehet...
Szerintem a smoothieboard és klónjainak sok előnye van az ardunióhoz képest. Eleve egyszerűbbenk tűnik a konfiguráció az SD kártyáról való beolvasás miatt, a léptető vezérlők motoráramának szoftveres beállítása, Ethernet csatlakozó, stb.
Igaz nincs tapasztalatom arra vonatkozóan, hogy megy ez egy Ardunios rendszeren.

Előzmény: Vernyul, 2016-01-09 09:35:00 [12027]

Sajnos Craftbot vezérléssel nem sokra mész max. egy CraftBot klónt tudsz építene vele, mivel igeréttűkkel ellentétben nem lett nyílt forráskódú a FW-e, de mondjuk ezt meg is értem mivel saját maguk írták az egészet rengeteg munkaóra befektetésével.

Persze nem rosszak persze ezek A498x meg DRV8825 motorvezérlők, működnek. De ezek is elavult technológiák, lassan jó lenne már ha elkezdenék használni a normális DSP-s motorvezérlőket, amelyek sokkal finomabban bánnak a léptetőmotorral, csendesebb működés, kisebb rezonancia(kioltással) pontosabb pozicionálás.
Ott vannak pl.: a DM422-es vezérlők. Persze nem olcsók a bélyeg méretű vezérlőkhöz képest.

Elektronikában egy kis olvasás után most sokan elkezdték használni a SmoothieBorad másolatokat: MKS SBASE v1.2 (előnye ahogy olvastam, hogy be lehet dugni neki a mostani LCD-ket amit használunk mert tud nekik 5V-ot adni)

Előzmény: sanyi, 2016-01-08 09:52:00 [12012]

Első körben itt egy kép:


Tehát ahogy többen is mondták a fúvóka mérete befolyásolja a sarkok élességét. Ehez jön még a yerk, adat ami alapvetően azt eredményezi, hogy milyen gyorsulás-lassulással veszi be a sarkokat. Minél nagyobb ez a szám annál élesebb lesz a sarok de a sarok után lehetnek vibrációs gyűrűk a nyomaton a rezonanciától.
És sarkok élességébe a szeletelő programok is beleszólnak már itt is történik kerekítés:

Előzmény: NG, 2016-01-08 22:39:00 [12024]

Mechanikailag annyiból nem mindegy, hogy ha a mozgásnál a gyorsulás nem tud ugrásszerűen nagyot változni, ott anyagkifolyás miatt a saroknál egy túlfolyás miatt elkerekedhet még pl.

Előzmény: NG, 2016-01-08 22:39:00 [12024]

Ezt értem csak nem ezt látom, az okokat nem ismerem. Még ezen a Vernyul által nyomtatott igen szép darabon is 0,2-nél lényegesen nagyobb rádiuszt vélek látni, azokon az éleken is amelyek a modellen élesek.

Vjános nyomata (kösz a próbát) is nagyon szép, és a "Z" élek egyértelműen élesek, a többi viszont egyértelműen nem az. Érdekes, biztos nem a mechanika miatt van, érdekes...

Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-01-08 08:42:00 [12010]

raspy ra már rég óta van gcode értelemezős nyomtató vezérlő octoprint.org, de a baj az hogy multicore-os linux esetében msec szintű időzítés nem garantált ahoz realtime os kéne. Marad a smoothieware...