Itt a Ramps kapcsolási rajza.

Ha megnézed a meghajtó FET-eket, akkor a földet kapcsolják rá a sorkapocsra. A sorkapocs másik felén meg ott a 12V.

Namost, ha te a fogasztódat tetszőleges tápfeszültségre ráteszed, a másik felét a FET felső felére, és természetesen a tetszőleges tápfeszültséged GND-jét rákötöd a Ramps GND-re, akkor azt fogja kapcsolni.

Előzmény: vjanos, 2016-10-14 21:08:38 [14862]

Már hogy a Due-n ez a kimbra vagy a repetier van neked?

Feltettem egy repetiert - háát... több támogatásra gondoltam
The default laser driver only supports laser on and off. Here you control the eíntensity with
your feedrate. For exchangeable diode lasers this is normally enough. If you need more control
you can set the intensity in a range 0-255 with a custom extension to the driver. See driver.h
and comments on how to extend the functions non invasive with our event system.

Most már próbáltam M3/M5-el kapcsolgatva mindegyikből több pinen, Marlinból M280-al több signal pinen a szervók közt is különböző S értékekkel, de a pwm pineken egyszerüen nem jelenik meg az 5V.
Digi multiméterrel mérem, gondolom valami értéket kéne mutatnia.
Ha RC szervót dugok a szervó pinekre az működik.

Ha a z dir pinre konfigolom és olyan g-kódot generálok, akkor ott megvan az 5v és kapcsolgatja is a lézert, de nem így akarnám használni

Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-14 11:50:58 [14860]

Ezt kifejtenéd? :/
Asszem a D9 kapcsokon szokott lenni a venti.
Vagy a te fűtött asztalos esetedben ilyenkor mit hova kötsz?

Előzmény: keri, 2016-10-14 09:53:56 [14856]

Nem a jerk volt a gond. Gyárilag 0,2A ment a motorokra. Föltoltam 0,75A-re egyelőre. Most nagyon szépen, csendesen jár. Holnap munka után készítek összehasonlító videót.

Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-14 11:48:20 [14859]

Szia. A repetier is támogaatja a lézert, nekem az van az arduino DUE-n simán megy a fordítás...

Előzmény: vjanos, 2016-10-13 21:28:38 [14849]

Hirtelen felindulásból vettem korábban itt emlitett TMC2100 stepper drivereket. Tegnap este beépítettem. Első ézésre a jerk értékeket jócskán lejjebb kell venni, mert szeret begerjedni a motor. Most azthiszem 20-on van az X/Y tengely. Mivel a motorok nálam gumi bakokon lógnak eddig nem vettem látványosan halkabb üzemet.

Teszt hangnyomásméréssel hamarosan.

Igen ez tény. Lehet összepakolok egy gépet majd hozzá később, de akkor nem foglalkozok vele. Van még 4-5 db Epson stepperem. Oda elég a fióksín is mivel nem kell szinte semmi súlyt tartania. Nagyon nem fogok rákölteni :D

Előzmény: keri, 2016-10-14 09:55:19 [14857]

Egyébként lézerről, szerintem ha van 3D nyomtatód, akkor simán nyomtatsz egy leservágót magadnak. Oda úgy is a nagyobb munkaterület a jó, nem az a 20*20cm-es vacak, amivel még egy rendes műszer előlapot sem tudsz gravírozni.

Sőt, mivel a FET-re csak a vezérlés megy közvetlenül, azért tetszőleges tápfeszültséget is tud vezérelni, ha nem a Ramps 12V-jára kötöd az eszközt.
Nekem így megy 32V-ról az asztalfűtés, hogy a többi 12V-ról van hajtva.

Előzmény: atideath, 2016-10-14 09:22:23 [14855]

Tudomásom szerint ha nem 255 értéket adsz a kimenetre hanem mondjuk olyan 120 körül akkor az Kb 5V-nak felel meg. De egy feszültségosztóval is meg lehet oldani.

Előzmény: vjanos, 2016-10-14 08:53:31 [14854]

Meg kéne már néznem ezt a repetiert....

Az M106 nem aszinkron hajtódik végre?
A másik gond, hogy az én lézer elektronyikám 0-5V -ot vár, a venti kimeneten meg 12V van.

Előzmény: Vernyul, 2016-10-13 22:11:00 [14852]

Köszönöm az építő jellegű kritikát. Erre én nem is gondoltam mármint a füst problémára. De hát ezért van egy szakmai topic hogy ezek kiderüljenek. Én mindössze azért gondolkodtam rajta ugyanis a mechanika képes a lézer használatára. De akkor ezek szerint felejtős. Bár ettől függetlenül még lehet ki fogom legalább próbálni ha mást nem.

Előzmény: Vernyul, 2016-10-13 22:11:00 [14852]

Bocsáss meg de szerintem ez így fölösleges izmozás.
Használj ez esetben repetier FW-t kezeli a lézert a nyomtatással együtt.
Marlinban pedig ott a ventiszabályzás PWM-el. M106 Sxxx (0-255) M107 a kikapcs az tökéletes a Lasernek és nem kell variálni. Posztprocesszornak pedig megadod hogy ezekkel a parancsokkal dolgozzon.
(Én nem raknám be a nyomtatóba a laser fejet a füst amit csinál még erős elszívás mellett is rendesen ad majd pucolni valót, mielőtt nyomtatni kezdenél újra)

Előzmény: atideath, 2016-10-13 21:48:43 [14851]

Ha valakit érdekel itt egy leírás hogy lehet beüzemelni Marlinba: Marlin Modification

Előzmény: atideath, 2016-10-13 21:40:29 [14850]

Valahogy úgy gondoltam én is. Csak nem szeretném folyamatosan újra és újra égetni a Arduino-t hogy most Lézer vagy 3D nyomtató funkcióban megy. De egyenlőre nem találtam ilyen összepárosításról leírást. Esetleg ha valaki belefut belinkelheti. Addig kutatok.

Előzmény: vjanos, 2016-10-13 21:28:38 [14849]

Én most épp ramps-os lézergravirozót törpölök.
Van olyan firmware ami támogatja a lézert, pl MarlinKimbra - bár speciel még lefordítani nem sikerült a beállításaimmal :S

Sokféle lézeres g-kódot lehet generálni, ha csak ki-be akarod kapcsolni a diódát, az megy a sima Marlinnal is, talán még a szürkeárnyalatos is egy servo pinen.

Előzmény: atideath, 2016-10-13 21:19:04 [14846]

Köszönöm.
Meg is van a hétvégi program.

Előzmény: vjanos, 2016-10-13 21:25:25 [14847]

Szia Miki,

Nagyrészt a configuration.h fájlban kell turkálni.

A mozgástérhez ezeket keresd:
#define X_MAX_POS 230
#define Y_MAX_POS 230

A hőmérsékleti limitek ezek, de ez már közel van a termisztorok limitjéhez:
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 150

Az asztal termisztora az alulap és a fűtőlap között van, felfelé ugye van hőveszteség, akár jó is lehet az eredmény - ott ahol valóban mér.
De ezek az olcsó termisztorok sajna nem a pontosságukról híresek...
Egyszerűen kalibrálni szerintem nem tudod, hacsak nem offszeteled el valami konstanssal az LCD-n megjelenő érték kiiratását

A termisztor tipusát egyébként ezekkel tudod változtatni:
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Előtte nézd meg a kommenteket.

Vagy 20 féle termisztor karakterisztikája fel van véve a thermistortables.h fájlba, ha van módod ezt így kimérni egy hiteles műszerrel, esetleg itt módosíthatod a pontokat.

Előzmény: bankimajki, 2016-10-13 21:05:38 [14844]

Valaki próbált már meg működő 3D nyomtatóra (RAMPS 1.4) felszerelni lézert? Megoldható egyszerre mindkettő vagy cserélgetni kellene a software-t a gépen?

Igen. Az van tervben. Remélem sikerül is megvalósítani. Semmi extra nincs benne. Egy 360x300mm-es téglalap. Mindössze 4 furattal.

Előzmény: guliver83, 2016-10-13 15:03:03 [14842]

Sziasztok.
Ramps 1.4 + Arduino Mega 2560 Marlin firmware-rel rendelkező nyomtatón hol lehet a hőmérséklet mérést kalibrálni?
Illetve a gép mozgásterületét definiálni? (X irányban a fejet neki tolja a falnak, Y irányban pedig még lenne kb. 5cm mozgástér, de nem megy ki addig.)

Jelenleg amikor az asztal 95°C-os, akkor 110-et mutat. (Szóval elég nagy a hiba)
Illetve a max hőmérsékleteket is szeretném fentebb tolni, azt merre keressem?
Előre is köszönöm a segítséget.

Sziasztok!

Tanácsot szeretnék kérni : DRV8825 Step Stick : léptetőmotort szeretnék hajtani.
A betáp 12V , 24V áll rendelkezésre. A motor 2A/tekercs fázisáramú, névlegesen 2,8V feszültségű és 1,4 Ohm ellenállású tekercsekkel rendelkezik.
A vezérlőre kötve néhány másodperc alatt felforrósodik a chip,van hogy a hővédelem le is old. 12V és 24V esetében is ez a helyzet.
A vezérlőn lévő trimmerrel a fázisáramot levettem már 600 mA környékére (Vref=0,3 V),de így is szinte ugyan annyira melegszik.
Jelenleg nincs rajta hűtés,de nem tudom elképzelni,hogy van olyan borda,ami ezt hatékonyan hűtené.

Ti milyen paraméterű motorokat hajtotok ilyen vezérlővel?
Másnál is hasonlóan viselkednek ezek a stickek?

Köszönöm szépen!

3d nyomtattónak az asztala lenne ?

Előzmény: guliver83, 2016-10-13 15:00:03 [14841]

Lehetséges, hogy csak én vagyok ennyire tudatlan na de mi is az?
Fotó rajz sokat segítene

Előzmény: atideath, 2016-10-12 21:32:44 [14833]

Egy kicsit konkrétabban...
Ha csak egy négyzet kell akkor a bronzker vagy az amari is levágja
Vagy kellenek bele furatok, zsebek meg mindenféle kackiák?

Előzmény: atideath, 2016-10-13 06:43:16 [14835]

Akkor az "Overhang angle" paramétert állítsd be pl. 40 fokra, hogy a nagyobb dőlésű felületek alá építsen támaszt a program!

Előzmény: Hunka Tibor, 2016-10-13 13:34:23 [14838]

Ez lett , az én értelmezésemben 42 fokig hibátlan .

Előzmény: ManóBá, 2016-10-12 15:37:05 [14830]

Fehér művek, Márkón
Márkó-Tech, Márkón
P-max
ezeket tudtam így hirtelen mondani

Előzmény: atideath, 2016-10-13 06:43:16 [14835]

Vágasd lézerrel, vagy vízsugarassal.
Kérdezz meg több céget, mert van pár ami komoly lenyúlással dolgozik.

Előzmény: atideath, 2016-10-13 06:43:16 [14835]

4mm-es alumíniumból kellene kontúrmarással kivágni egy hotbed-et.

Előzmény: vjanos, 2016-10-12 21:57:13 [14834]

Konkrétan mit kéne csinálni?

Előzmény: atideath, 2016-10-12 21:32:44 [14833]

Nem tud esetleg valaki nekem hotbed-et marni 4mm-es alumíniumból? Sajnos nem találok embert a dologra. Pedig nagyon jó lenne mert addig nem tudom használni a gépemet.

Köszönöm keri!
Így már maximálisan érthető.

Előzmény: keri, 2016-10-12 08:33:47 [14825]

Előzmény: ManóBá, 2016-10-12 15:37:05 [14830]

Az előző hsz-ban linkelt kép értelmezése:

Structure type: A támaszhoz használt kitöltőminta

Overhang angle...: A túllógásnak az a legkisebb (függőlegestől mért) hajlásszöge amihez a program már támaszt épít.

Fill amount(%): A kitöltőminta kitöltési tényezője

Distance X/Y; Distance Z: A támasz távolsága a testtől

Megjegyzések:
- Kitöltő mintának nem érdemes túl bonyolultat választani, mert lassítja a nyomtatást.
- A a beállítandó hajlásszöget pl. ezzel a modellel meg lehet határozni: Overhang Angle Test Object
- Ha a támasz túl masszív érdemes a kitöltés csökkentése, illetve a távolság növelése. A kitöltésnél 5-10%-ig simán le lehet menni, a távolságnak 0 és 0.3mm közötti értéket érdemes választani. (A 0mm-es távolság "ragaszkodó típusú" támaszt eredményez)

Előzmény: Hunka Tibor, 2016-10-12 12:33:22 [14829]

Köszi , egy kis értelmezést ha lehet , mi mit befolyásol , mert ezt nekem a Makerbot szoftverére kel adaptálnom .

Előzmény: almacsutka, 2016-10-12 12:07:14 [14828]

kép

Előzmény: Hunka Tibor, 2016-10-12 10:30:23 [14826]

Szia!

Én a cura-t hasznalom, ott megadható, hogy milyen legyen az alátámasztás.

Előzmény: Hunka Tibor, 2016-10-12 10:30:23 [14826]

Senki ?

Előzmény: Hunka Tibor, 2016-10-10 19:17:06 [14817]

Minden anyag deformálódik ha nem egyenletes hőhatás éri.
Az alu azért jobb mint az acél, mert nagyon jó a hővezetése, szemben a vassal, ezáltal egyenletesebb a hőeloszlás, kisebb az anyagon belüli feszültség. Persze gyengébb is, illetve kevésbé rugalmas, és nem mindig nyeri vissza a formáját. Ezért van az hogy az alu edények alja púposodik. Persze maradandó alakváltozás ezen a 130 fokon nem valószínű, csak ideiglenes.
Másik előnye hogy fele akkora a tömege mint az acélnak. Nyilván azonos vastagságban az acél erősebb, de azonos tömegben az alu anyaga dupla vastag lehet, így a hajlítási szilárdság jóval nagyobb lesz, vagyis sokkal jobban ellenáll összességében a hő hőtágulás okozta görbülésnek.

Egyébként igen. Általában a melegített oldal felé hajlik, de ha egy nagyobb lemez közepét melegíted, akkor a közepe tágul a szélei viszont nem, ez is okozza a púposodást, ez vékonyabb lemeznél erősebb.

Nem véletlen, hogy az autók hengerfejei nagyon régóta alumíniumból vannak. Nekem volt Skodám, vas hengerfejjel. Mindenki azt hiszi hogy az mennyivel erősebb, de valójában kicsit megzavarja az ember, és már reped is, meg deformálódik. Ugyan ez a Skoda, ugyan olyan alu hengerfejjel szénné tuningolható hengerfej problémája nélkül.

Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-11 21:18:41 [14821]

Egyszerű, elég csak a bimetálra gondolnotok.

Ívben hajlik, a melegebb oldal lesz nagyobb sugáron, a hidegeb kisebben.

Vizszintesen tartott lemez, alulról melegítve lefelé ívelődik.

Jó kérdés?

Előzmény: Lee, 2016-10-11 21:35:37 [14822]

hát ugye ha alulról jön a hő akkor az alja meleg a teteje hideg, így elhúzza a hideg oldal,ha jól gondolom.
Netán a hengerlés miatt adódó szálirány a ludas

Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-11 21:18:41 [14821]

Amúgy az alunak egy rossz tulajdonsága hogy hő hatására púposodik az egyik irányba, vagy amerről kapja a hőt arra megy?

Előzmény: keri, 2016-10-11 20:49:58 [14820]

Az alu jobb.

Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-10 19:29:41 [14818]

Köszi a választ, akkor ezsoltot nem is fárasztom :D megtudtam mindent.

Annyi még hogy ahogy rajzoltam vagy a 350*350 fér el vagy a 300*400. Kb ami kijön a szabad mozgásból hasznos területnek az 320*390.

Én inkább a 300*400 lapot tartom jobbnak.

Előzmény: Vernyul, 2016-10-10 18:29:50 [14816]

H egy ilyen jelenség áll fenn a kor miért nem valami rozsdamentes vagy kezelt vaslapot használtok mondjuk 2mm-es vastagságban, az csak nem púposodik fel, meg talán a súlya sem olyan veszélyes.

Előzmény: Vernyul, 2016-10-10 18:29:50 [14816]

Most azzal kínlódom , hogy kicsi 4 cm es tárgyakat kel nyomtatnom támasztékkal . De nem tudom a támasztékot eltávolítani a tárgyról . Segítsetek valami gyors egyszerű teszt testekel , amivel állítgatni tudom a Makerbót szoftverét . Előre is köszönöm .

Szerintem mind egyforma , meg úgy sem látszik , a Keenovo-t láttam mint márkát és Ők csinálnak egyedi méretben is.

1.5-2 centi-t hagyhatsz rá az alulapra csavarból 5-ös elég neki a négy sarkába többet ne rakj mert az életben nem szintezed ki. Azt esetleg érdemes megnézni majd mielőtt ráragasztod az ALU lapra, hogy az ALU lap melyik irányba púposodik a hő hatására és azzal ellentétesen felrakni, inkább legyen mélyedés benne mint púp, azt az üveg lappal még megoldod. De megfontolandó szerintem a Miklós lyuggatott asztala is, szerintem a púposodás kérdést a lyukak csökkenthetik.

Előzmény: Lee, 2016-10-10 16:42:39 [14814]

Szia.
Már látható az email címem.

Előzmény: Lee, 2016-10-10 15:05:26 [14811]