Egy újabb érdekes mechanika:TRIPTERON

Annyira azért nem szar mert lehet használni. De tény hogy a harmadik a jobb választás még ha nincs is most rajta fűthető asztal. De egyébként PLA-t említett hogy azzal szeretne nyomtatni ahhoz meg nem is kötelező.

Előzmény: yeti, 2016-11-16 12:28:21 [15157]

6000Ft a fűthető asztal hozzá.

Előzmény: Nagy Zoli, 2016-11-16 10:05:49 [15149]

Bóklásztam a NET-en közben ezt találtam - hátha valaki talál magának hasznos dolgot:



Szinte minden szállítás ingyenes EBAY

Tök mindegy, h. milyen az asztal első kettőn, sz@.. konstrukció.

Előzmény: Nagy Zoli, 2016-11-16 11:54:43 [15156]

Én az első kettőt fűtött asztalúnak nézem, vagy azok sem fűthetőek? A leírásban is az van, meg látok valami kábelt menni a platform alá

Előzmény: yeti, 2016-11-16 11:33:10 [15154]

+ 1 ok
stabilabb váz

Előzmény: yeti, 2016-11-16 11:33:10 [15154]

Harmadik, plusz egy kis asztalfűtés fillérekért.
Indok:
Nem rángatod a nyomatot
Burkolható
Fűthető (utólag).

Előzmény: Nagy Zoli, 2016-11-16 10:03:28 [15148]

Sokkal masszívabb felépítés. Kevésbé érzékeny a remegésre. Jobbnak tartom ha a tárgy süllyed mint amikor a nyomtatófejet emeli. De ez szelektív vélemény. Van ilyen gépem is meg olyan is. Bár az enyém a CoreXY sokkal masszívabb. De az alumínium profilos erősebb. Továbbiakban akár át lehet alakítani a munkaterületet fűthetőre még az első kettőnél nem. De mindenképpen érdemes körbeburkolni ha nincs is fűtve.

Előzmény: Nagy Zoli, 2016-11-16 10:16:29 [15152]

Tudnád esetleg indokolni melyik miért tetszik vagy nem tetszik? (igen lehet külön lapot venni hozzá de akkor már 1,5x annyiba kerül mint a másik kettő, nemtudom ér e annyit) Egyébként az a Wanhao Duplicator egyáltalán nem olyan nagy szám, a mechanikája ugyanaz mint ennek:
wanhao koppincs

Előzmény: atideath, 2016-11-16 10:07:54 [15151]

Venni kell hozzá egy hotbed-et. Nem sokáig tart felrakni rá.

Előzmény: Nagy Zoli, 2016-11-16 10:05:49 [15149]

Nekem az első és a második keveréke van nagyjából. Nem rossz kis nyomtató de azért a Wanhao-hoz ezeket ne nagyon hasonlítsuk szerintem. Én szívem szerint a harmadik típust venném viszont ahhoz kellene még fűthető asztal is mert nincs benne.

Előzmény: Nagy Zoli, 2016-11-16 10:03:28 [15148]

A harmadikat kicsit el is vetettem mert nem fűtött a platformja

Előzmény: Nagy Zoli, 2016-11-16 10:03:28 [15148]

Sziasztok!

Egy kis segítséget szeretnék kérni, rendelni szeretnék aliról egy 3D printert de nem igazán tudom melyik lenne a jó választás. Ezeket néztem ki:

elso
ketto
harom

Nekem a második tűnik a legjobb választásnak ár/érték arányaiban, egy-két alkalommal nyomtattam már Wanhao Duplicator nyomtatóval, ha annak a minőségét tudná az nekem már elégséges volna, ABS-t és PLA-t szeretnék nyomtatni vele. Bármi tanácsot, érvet ellenérvet szívesen vennék.

Hát még ifjú padaván koromban türelmetlen voltam és szerettem volna a 40-50 fokos asztalról a PETG-t leszedni. Hiba volt. Mostmár én is azt csinálom hogy nyomtatás után úgy kb 30 fok alatt elkezd hallhatóan pattogni és utána mintha sose tapadt volna leszedem. :D

Előzmény: keri, 2016-11-15 17:25:16 [15146]

Mit csinálok ti? Nekem soha nem szakadt ki üveg.
Igaz nem is feszegetem. 20fokon szépen leemelem. 30 fokon még erősen tapad, de akkor meg sűrített levegővel aláfújok és hamar leugrik.

Előzmény: atideath, 2016-11-15 12:53:39 [15145]

Én már rég átváltottam PET-G-re. Nekem a tapadással mint a kollégánál nem volt gondom, nekem már az üvegből szakított is ki egy darabocskát. Lassan meg kell fordítanom.

nem tudom, nekem a petg nem tapad annyira. Jobban oda kell figyelni az első rétegre, meg a rétegek közötti tapadás is némileg gyengébb. Persze ezzel együtt nagyon jól használható.

Előzmény: ezsolt74, 2016-11-15 07:40:15 [15142]

Szinte hihetetlen, de főleg nagyobb tárgyaknál bizonyos részeken úgy odatapad, hogy az üvegből szakít ki részeket, amikor felszedem. Nem is merem az aztalfűtést 70 fok fölé vinni.

Előzmény: ezsolt74, 2016-11-15 07:40:15 [15142]

Nekem a PETG annyira odatapad az asztalhoz hogy alig tudom leszedni, még az asztal kihűlése után se akar lejönni.
A támaszanyag se szeret lejönni olyan könnyen mint a PLA-nál (olyan mint ha sokkal jobban összeolvadnának a rétegek).
Támasznál majd állítanom kell a támaszanyag és a tárgy távolságán, hogy éppen hogy csak hozzáérjen, csak még nem tudom hogy a Craftware-ben ezt hol tudom megtenni.

Üdv köztünk!
PLA a legjobb kezdő anyag.
Jól tapad, szép, gyakorlatilag a legerősebb nyomtatható anyag, könnyű nyomtatni.
Ezekkel a Herz-es szálakkal jók a tapasztalataim, és mivel itt gyártják Üllőn, az egyik legolcsóbb. Persze kínaiaknál ki lehet fogni olcsóbbat is, de gyakorlásra vannak a gép tisztításából származó, keveredett színű szálai a Herz-nek. Ezek elég olcsóak, és a színüket leszámítva semmi probléma velük. Gyakorlásra teszt nyomtatásokra én ezt használom. Fehér és más magas festéktartalmú szálak kicsit hisztisebbek, szóval kezdésre ezeket nem javaslom. Feketével és a többi alapszínnel lehet szépen nyomtatni.

195-205 fokon nyomtass, használj hűtést 30mm/másodperc sebességen optimális 0,4-es fúvókával.
Asztal 60fok, 20% ecettel alaposan zsírtalanítva. Utána amíg nem tapizod meg a kezeddel, sima ablakpucolóval elég áttörölni nyomtatás előtt.

ABS-el PETG-vel lehet hűtés nélkül nyomtatni szépen, de az ABS hajlamos felválni az asztalról és a rétegei sem tapadnak olyan erősen. PETG gyakorlatilag ugyan az mint a PLA, csak a PETG magasabb hőmérsékleten üzemel, valamint szintetikus a PLA bio anyag (kukoricából csinálják, és megfelelő körülmények között ártalmatlan anyagokra bomlik, szóval szemét gyártásra ezért ajánlottabb.)

Előzmény: yeti, 2016-11-13 19:21:00 [15137]

Múltkor én is szenvedtem a fiammal egy doboz nyomtatásánál (Cura 15.04), az 1.6 mm-es falát két darabba nyomtatta, hézagot hagyott közte. Hiába volt a fal vastagság többszöröse a fúvóka átmérőjének. (0.4 mm)

Kipróbáltunk több szeletelőt, aztán végülis elkezdtem állítani a fal vastagságot, aztán volt egy olyan beállítás, hogy egybe nyomtatta (talán 0.8). Olvastuk az Interneten, hogy többen szenvednek ezzel a problémával.

A srác, aki tesztelte a szeletelőket YouTube-on (Cura, Sl3cer, Simplify3D, Craftware) a 4 programból 2 hézagot hagyott a falban, úgy emlékszünk.

Nekem a falvastagság állítása oldotta meg. Igazából nem tudom mi okozza ezt a jelenséget, valami algoritmus problémája lehet.

Érdemes mindenképpen a szimulációval megnézni nyomtatás előtt, mert már látszik azon is, hogy hézagot fog hagyni.

Az egymás melletti "vonalak átfedését" lehet állítani, de csak halvány emlékeim vannak nekem is - pár évvel ezelőtt játszottam vele...
És ha jól tévedek, csak az alsó és záró rétegeknél, volt ez a funkció, és nem is mindegyik szeletelőben. Nekem is a Slic3r dereng...

Előzmény: keri, 2016-11-13 17:58:17 [15134]

Újabb technikai ugrás!

Mágnes nyomtatás:

http://freedee.blog.hu/2016/11/14/itt_vannak_az_elso_nyomtatott_magnesek

PLA

Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-13 19:16:51 [15136]

Sziasztok,
Most kezdenék 3D nyomtatásba. Milyen anyaggal érdemes próbálkozni?
ABS, PETG ??

Tolj egy tesztet, a kritikus résszel, és állítsad közben a flow-t

Előzmény: atideath, 2016-11-13 00:30:28 [15132]

Olyat nem tudnak a szeletelők, hogy szükséges szélességű csíkot nyomnak? Mintha a Slic3r tudna ilyet.

Engem is bosszant ez a jelenség.

Előzmény: vjanos, 2016-11-12 22:07:24 [15129]

Fúvóka átmérő névlegestől való eltérése nem befolyásolja a kiextrudált mennyiséget.
Tehát ha te 0,4-et írsz be és esetleg 0,35 vagy 0,45 a fúvóka átmérő attól az még össze fog érni.

A szál átmérő már érdekesebb, de az a tapasztalatom hogy halál pontosak a gyári szálak. Kínai is, Herz-es is. Nem találtam eltérést. Olyat viszont láttam, hogy valaki rosszul használja a sublert :D különösen a digitális kijelzésű tud könnyen becsapni, mert a mechanikája nem olyan jó mint amilyen a kijelzés pontossága. Nyugodtan megadhatod, hogy 1,75mm a szál átmérő.

Harmadik ok a mennyiségi problémára, ha az extruder lépésszám/mm nincs jól beállítva. Én 1 méteres szakaszon ellenőriztem, hogy pontosan annyi legyen a valós továbbítás.
Illetve ha csúszik a fogaskerék, vagy gyenge a motor az is tud ilyet okozni.

Több fúvókával is megpróbáltam már mindegyikkel ez volt az eredmény. Rendeltem most fúrót a fúvókákhoz. De addig nyomtatnom kell. Kísérletezgetek egy kicsit.

Előzmény: vjanos, 2016-11-12 22:16:31 [15131]

A vadiúj fúvóka furata is lehet, csak névleges... ha van olyan vékony fúród, próbáld beletolni.

Előzmény: atideath, 2016-11-12 22:13:00 [15130]

Köszi a tippeket végignézem. Egyébként nekem is olyan érzésem van hogy a kiextrudált mennyiség nem egyezik meg a szélességgel amit a program számol hozzá. De vadi új fúvókával is ezt csinálja. Megmértem a filamentet digit tolómérővel több helyen, ennek az átlaga van beállítva a szeletelőbe is. Már nincs nagyon tippem mi okozhatja. Játszok azokkal a beállításokkal amit tanácsoltál hátha megoldja a problémát.

Előzmény: vjanos, 2016-11-12 22:07:24 [15129]

Cooling - Adjust printing speed.

Egyébként emellett még van két tippem:
- A klasszikus "Thin Wall" probléma:
A logó falainak vastagsága nem többszöröse a fúvókaméretednek, és a beállított 3 falat nem tudja megrajzolni. Ha csak egy fal lenne, közé kitöltés kerülne, jobb lenne a végeredmény
- A valóságban a kiextrudált falvastagságod kisebb, mint a beállított/ kalkulált.
Ha megnézed máshol is van, hogy elválnak a falak. Viszont a belső jól tapad a kitöltéshez - hiszen erre külön van beállítva valamennyi átfedés.

Előzmény: atideath, 2016-11-12 19:58:29 [15128]

Ezt a Simplify3D-ben merre találom ugyan meg?

Előzmény: yeti, 2016-11-11 23:54:14 [15127]

Nekem is volt hasonló kicsi kiálló felületeknél.
Olyan, mint ha nem hűlne ki az anyag.
- a szeletelőben állítsd magasabbra a minimális nyomtatási időt.
b - terv nyomtass távolabb egy kis oszlopot.
Amíg jár a fej hűl a nyomat.

Előzmény: atideath, 2016-11-11 21:24:02 [15125]

Nekem is volt hasonló kicsi kiálló felületeknél.
Olyan, mint ha nem hűlne ki az anyag.
- a szeletelőben állítsd magasabbra a minimális nyomtatási időt.
b - terv nyomtass távolabb egy kis oszlopot.
Amíg jár a fej hűl a nyomat.

Előzmény: atideath, 2016-11-11 21:24:02 [15125]

Segítségeteket kérem. Már kezdek kifogyni az ötletekből. Ilyen problémával küzdök: Kép

Az az érdekes hogy a logó ilyen csak. Az alatta lévő rétegek szép zártak.

PET-G,235C, 1.00 Multiplier. Valakinek valami ötlet esetleg?

Lépésvesztés ellen.

Micsoda ötlet dupla-fejes nyomtatásra:
YT-Video.
Az épp pihenô fej nem csepeg mert felfut egy fémlemezre a fúvóka. Mondjuk a két X kocsi, saját X motorokkal is elég szokatlan megoldás.

Nekem az Igus csapágyakkal javult a nyomtatás minősége, nem vettem észre hogy nehezen indulna.
Nem csavartad a rögzítő csavarokat túl(mert akkor deformálódik a csapágy,és tényleg le tud ragadni)szinte meg se szabad húzni a csavarokat, legjobb ha inkább beragasztod valami gyengébb ragasztóval.

Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-07 14:52:10 [15111]

Amúgy nem is olyan régen, még én is toroiddal csináltam minden ilyesmit.

Eleve lassú PWM-el kapcsolgat a fűtés, tehát elég jól beleszól.

De persze meg lehet oldani trafóval is, csak a trafó drága, el kell menni érte. A kapcstáp meg kínából jön töredéke áron, ingyen postával, és nincs vele macera.

Előzmény: lazi, 2016-11-07 18:29:24 [15114]

Mindenesetre a tápos dolog is egy opció, de ha egyszer a kapcsüzemű táp vált be akkor nincs mese azt kell alkalmazni.

Előzmény: keri, 2016-11-07 18:56:10 [15118]

Nem a feszültség ingadozás a gond, hanem a táp túlterhelése.
Kapcs.tápot is lehet terhelni...a névleges értékével, trafósat sem méretezünk kisebbre mint a szükséges teljesítmény.
Trafós táp dupla annyiba kerül azonos teljesítményre.
Annyira azért nem jó hatásfokú a trafó. Terhelés nélkül is vannak veszteségei. Meg ugye a kapcsoló üzemű táp is trafóval működik, csak más frekvencián.

Ezen felül a feszültség ingadozás a fejben hőmérséklet ingadozást is okoz, ami meglátszik a nyomaton, mert a PID nem megy utána olyan gyorsan, legalább is Elektron küzdött ilyesmivel, és nálam is sokat javult a minőség amikor nem esett be a feszültség.

Nekem üresjáratban csak Arduval 17W a táp. Csúcsterhelése fej és asztalfűtéssel 230W, vagyis elhanyagolható a vesztesége.

Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-06 08:11:51 [15108]

Most néztem utána, minden ilyen vezérlőnek kapcaüzemű tápja van, aminek teljesen mindegy hogy stabil vagy ingadozó feszültséget kap, szóval én szívbaj nélkül kötnék rá egy egyenirányított pufferelt feszültségű toroid transzformátort.

Előzmény: lazi, 2016-11-07 18:50:06 [15116]

Erről van szó. Egy stabi lazán elviszi az egészet, az elektronikát meg alapból szűrni kell a zavarok ellen. A proci 100 nanója meg nem azzal foglalkozik, hogy a tápfesz milyen tip. tápból jön, hanem szűri a zavarjelet ami érkezik.

Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-07 18:46:51 [15115]

Az tiszta sor a fűtésbe nem tud beleszólni a hullámosság, itt az a gond hogy az elektronikának nem e zavar be, habár furcsállnám hogy egy 5V, 3,3V csipszett ami külső 12V kap abban nem lenne stabilizátor, ha meg már legalább egy 7805 stab ic van benne akkor mindegy milyen a bemenő feszültség.

Előzmény: lazi, 2016-11-07 18:29:24 [15114]

Ha jól van méretezve egy trafós táp, akkor röhögve elviszi a készüléket. Semmi jelentősége nincs a táp "hullámzásának", sem a motorok, sem az alaplap fűtése nem fogja észrevenni, vicces lenne, ha egy lassú reagálású, elvileg eleve valami PWM-el, vagy más szaggatással meghajtott fűtőszál megbolondulna mert valami néhány milliszekundumra megrántotta a fűtőfeszt.

A mérete és súlya ügyében vitatkoznék mert egy 300VA körüli trafó már igazán nem nagy kb 110*50mm és 3kg, de ha a vezérlők nem alkalmasak arra hogy az ingadozó feszültséget stabilizálják akkor csak a kapcsi táp jöhet szóba, ezt aláírom.

Előzmény: ManóBá, 2016-11-07 17:12:24 [15112]

De eszünkbe jutott, csak rögtön el is felejtettük!

Szerinted mekkora egy 250W-os, 50Hz-es trafós táp, és hány kiló? Egyébként a kapcsolóüzemű tápokban is van trafó, de mivel nem 50Hz-en, hanem sokkal nagyobb frekin, (jellemzően 20kHz fölött) működik, maga a trafó, a szűrőkondik, és induktivitások is sokkal kisebb méretűek, könnyebbek, összességében olcsóbbak.

A trafónak is van üresjárási vesztesége. Ebben a mérettartományban a névleges teljesítmény 3-5%-át is elérheti. Az ohmos veszteségi teljesítmény pedig itt is ugyanannyi: P = I*I*R.

Tévedsz, a vezérlő elektronikának pl. a RAMPS-nak nincs semmilyen feszültségstabilizátora. Az ARDUINO MEGA 2560-on lévő feszültség-stabilizátor max. 12V-ig bírja.

Vagyis feszültségszabályozásra szükség van. Az pedig vagy analóg, és akkor rossz hatásfokú, vagy kapcsolóüzemű, és akkor már jobb kihagyni az 50Hz-es trafót is.

Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-06 08:11:51 [15108]