Ismered a csúszó gyűrűs aszinkron motorokat, aminek a forgórészét induláskor ellenálláson keresztül zárták rövidre. A bányákban 40-50KW-os motorokat, ott volt áram.
Egyszerűbb megoldásnak látszik egy szabályozható trafó. Viszont egy edénybe rakott elektrolit az mindig kéznél van és akár meg is oldható vele, csak nem egy szép megoldás.
Most is csak azért szóltam hozzá mert pont itt van az asztalomon egy magnetspannung és próbálom kilogikázni a működését - egyenlőre elég kevés sikerrel .
A demagnetizálás lényege, hogy lecsengő váltakozó mágneses térnek tesszük ki a felmágnesezett tárgyat.
Előzmény: Katona Tamás, 2018-06-19 22:40:20 [38149]
Csikarc | 5045
2018-06-19 22:56:45
[38151]
Nagyon kevés gyakorlatom van mágnesasztal ügyben ezért nem is okoskodom túl sokáig .. szerintem nagyon kevés mágnesességnek kellene maradni az asztalban több inkább a munkadarabban maradhat .
Előzmény: Katona Tamás, 2018-06-19 22:40:20 [38149]
Nem a vákuum fogja hanem a visszamaradt "mágneses tér"(vagy minek nevezzem)Ami sokkal gyengébb a bekapcsolt erősségnél de a nagyobb munkadarabokat csak rángatással lehet leszedni ami mellé vagy inkább bele hulló köszörűforgács intenzíven összemarja a mágnesasztal felületét.Próbáltuk már pólusváltással kisebb- nagyobb egyenárammal-váltóárammal rövidebb-hosszabb idővel is kísérleteztünk,de számottevő javulást eddig egyik sem hozott.Hátha valakinek esetleg van jó ötlete,bármit meghallgatok!Esetleg nem tudja valaki hogy működik a demagnetizálló amivel síkköszörülés után a vágólapokat vágóbélyegeket demagnetizálják? A mágnesasztal egyébként mindenhol egyforma erősséggel vonzza a vasat tökéletesen teszi a dolgát,ezt leszámítva.Lehet hogy rossz benne valami?
Sziasztok! Összeraktam egy lézer gravírozó gépet és a szoftverezésnél elakadtam. Olyat keresek aminél külön rétegeket lehet beállítani, az egyik réteg gravíroz a másik réteg meg ki is vágja az anyagot. Ti milyen programot használtok erre a célra? Laser work v6-ot néztem, de az nem kommunikál a gépemmel. Az elektronika ebből áll: CNC Shield V3.0 + UNO R3 Board + A4988 Driver Nema17-es léptető motorokat működtet.
Csikarc | 5045
2018-06-19 22:16:03
[38146]
Bocs , a "szorul" helyett talán alkalmasabb szó a tapad .
Ha "demagnetizálni" kellene akkor nem tudnátok kimozdítás után 0 erővel tologatni mert még mindig hatna a mágneses tér a munkadarabra ... szerintem . Nem inkább az a baj , hogy az úgynevezett vácum miatt szorul rá az asztalra a munkadarab - bár ehhez meg mindkét felületnek köszörültnek kellene lennie .
Előzmény: Katona Tamás, 2018-06-19 18:55:03 [38141]
Törölt felhasználó
2018-06-19 21:47:36
[38144]
Rövid, pólusfordítást próbáltátok?
Előzmény: Katona Tamás, 2018-06-19 18:55:03 [38141]
prinx | 203
2018-06-19 20:00:03
[38143]
Üdv igen nap mint nap ilyen menetmaró használok mint pl. az emuge, itt 1,5-4 emelkedésig lehet marni ezzel a lapkával. De van több fajta menetmaró lapka. Pl. használok egy kennametal menetmarót azzal csak az adot emelkedést tudod marni mert az fésűs. . A fésűssel csak egy fajta menetemelkedést lehet.
Sziasztok! Segítségeteket kérném elektromos mágnesasztal de-magnetizálással kapcsolatban.Adott egy 1000×300 es (elvileg)110v os elektromos mágnesasztal.Rákötök 110v egyenáramot tökéletesen működik,viszont az áram megszakítása után,az istennek se engedi el a munkadarabot.Kötöttünk már rá kisebb nagyobb egyen - váltó áramot,kondenzátorral vissza csapattuk,de minden siker nélkül.Kézzel nagyobb erővel ha sikerül bemozdítani utána 0 erővel lehet tologatni.Aki tud rá megoldást felajánlanák egy karton sört!!!! Postázom is ha messze van!! Előre is köszönöm!!
Vetesi75 | 1547
2018-06-19 13:46:18
[38140]
Érdekességképp egy spéci menetmaró, aminek még a magfuratot sem kell elkészíteni, mert a menet marásával egy lépésben azt is kimunkálja. Csak süllyeszteni lehet, ezért jobbos menetnél, hogy egyirányú marás alakuljon ki, balos működésű szerszám szükséges. (M4, G2, G42, Z-,) A maró végével (sarkával) az élletörés (süllyesztés) is elkészíthető.
Erről írnál kicsit bővebben? Ha csak egy "foga" van a szerszámnak azt még értem (majdnem olyan, mint egy eszterga lyuk-kés"), de ha több fogú a lapka, akkor egy fordulat után a következő fognak az előző "menetkezdeménybe" kell betalálni, nem?
Üdv, bocsánat hogy beleszólok annyival kiegészíteném,hogy lapkás menetmaróval nem csak egy fajta emelkedést lehet marni általában a lapka típustól függ mekkora emelkedés tartományba lehet vele dolgozni.
Nagyon leegyszerűsítve a menetfúró hasonló kialakítású mint a csavar amit a menetbe be akarsz tekerni. Hosszában van néhány horony ami kialakítja a vágóéleket és helyet ad a forgácsnak. A menetformázó is hasonló, csak ott nem keletkezik forgács, a szerszám "belehengerli" a menetet az alapanyagba. A menetmaráshoz a szerszámon a menetemelkedésnek megfelelő "fogazat" van, de nincs a menetfúróknál vagy formázóknál levő "spirál". A szerszám kisebb átmérőjű mint a menet. Kicsit hasonlít a belső menet esztergáláshoz a művelet, de itt az alapanyag áll, a szerszám végez körmozgást és fordulatonként a menetemelkedésnek megfelelő tengelyirányú mozgást. Előnye, hogy egy zsákfurat aljáig lehet menetet készíteni és ugyanazzal a szerszámmal nagy átmérőtartományban (de egyforma menetemelkedéssel) lehet menetet marni. Sokkal érthetőbben, mint ahogy én írtam.
Sziasztok! Most kezdtem el ismerkedni eme csodás szakmával és egy olyan kérdésem lenne, hogy mi a különbség egy menetfúró és egy menetmaró szerszám között? Valamint mi az előnye és a hátránya a két megmunkálásnak?
RJancsi | 5809
2018-06-18 18:56:31
[38132]
Azért a medence sem egyszerű dolog... Ami látszólag erős fal, mindjárt másképp viselkedik ha víztározónak (medencének) használod. Ahogy elnézem, a belmagasság több, mint 2 m. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy alul négyzetméterenként 2 tonna hidrosztatikai nyomás szeretné szétnyomni a falakat. Egy medence fala legalább 25-30 cm vastag szerkezeti betonból van rendesen megvasalva. Nehezen hiszem el, hogy a Te pincefalad ilyen lenne. Ezen kívül komoly gépészet kell a víz tisztán tartásához: fölöző (alias skimmer), befúvók amit a falon kell átvezetni, homokszűrő, keringető szivattyú, hogy csak a minimumot említsem. Naponta a teljes vízmennyiséget legalább 2-3 -szor át kell nyomni a szűrőn. Ehhez komoly szivattyú kell. Ha nincs fedél vagy legalább takarófólia a medencén, a belepotyogó falevelek, rovarok stb. komoly kihívást okoznak a szűrőrendszernek. Szóval egy állandó (fürdő) medence nem olcsó és komoly fenntartási költségei is vannak.
Köszönöm a részletes útmutatást! Azt hiszem ez nem nekem való munka. Pincének használtuk volna, de minden megrohadt benne. Most kint ázik, útban van és hasznosítani sem tudjuk. Lehet tényleg egyszerűbb lenne leszedni a gerendákat, de fóliás medencéhez sima egyenes glettelt falak kellenek az meg megint távol áll ettől. Ezért mondom mindig hogy sose kívánd gyerek születésekor hogy egészséges legyen és jól szopjon, mert az utóbbi egy életre kitart...
Segíteni segít, de ha nem tudod megoldani a vízszigetelést és a megfelelő szellőzést, a fa hamar el fog korhadni. Akkor már inkább egy meleg hengerelt "I" tartó. Azzal csak az a baj, hogy elég sokat elvesz a belmagasságból és az alátámasztások miatt az alapterületből is. A födémgerendákból kilátszó betonacélok "rehabilitációja" elég bonyolult és költséges, már ha tényleg ki akarod javítani és nem csak eltakarni a hibát. Első körben alá kell támasztani (dúcolni) a hibás szakaszt. Utána le kell vésni a fellazult betont amíg nem jutsz el az "egészséges", csak vakrozsdás betonacélokig. A vasakról a lemezes rozsdát mechanikusan el kell távolítani, majd rozsdaátalakítóval le kell kezelni. Ezután valami jó korróziógátló alapozóval be kell kenni a vasakat, hogy ne tudjanak tovább rozsdásodni. A beton felületét be kell kenni valamilyen "tapadóhíddal", hogy a javítóanyag hozzákössön. Ez nem sima "kőműves" cement-tej, hanem valami műanyag diszperziós cucc. Végül a betont spéci javítóhabarccsal újra kell profilozni. Sok munka, drága anyagok és soha nem lesz tökéletes. Ennek a videónak az elején látható az eljárás, bár a tapadóhidat kihagyták...
Ha csak egy gerenda sérült nem olyan tragikus a helyzet,meg kell szüntetni a csapadékvíz bejutását a szerkezetbe, előtte célszerű a vas szerkezeteket rozsdátlanitani,hogy ne terjedjen tovább és alá kell dúcolni. A felesleges kiálló vasakat le kell vágni és leszigetelni mert a víz ezen a részen fogja a betont roncsolni.
Igen rozsdul kissé, mert olyan jó szellőzése volt ennek a pincének (garázs volt rajta), hogy a plafonról csöpögött állandóan a víz. A repedés a pincelejárati gerendánál van, amit a XX tonnás markoló csinált mikor lebontotta a garázst körülötte, és ráállt... Autó már nem fog ráállni, ellenben az udvar közepén van ez a gyönyörű betonplacc, amivel valamit kezdenünk kellene. Gondoltam kátránylemezes szigetelés+fa/műanyag kültéri padlózattal leburkolom, az valamennyire elvezeti a vizet és a súlyt is ki lehet húzni a tartófalakra (gondolom). Vagy kijavítani a falakat egyenesre, leszedni a tetejét, kifóliázni és kész a medence?!
Nem vagyok statikus, de a gerenda alsó (húzott) övén látható repedések nem túl biztatóak. Ott simán bejut as víz (akár pára formájában) és elrozsdásodnak a betonacélok. Autóval sem állnék rá, meg nagyon alá sem állnék.
Szia! Ez nem annyira beton mint inkább statikai kérdés. Ha előregyártott beton gerendás/béléstestes a födém, akkor a gerenda/béléstest típusa és a támaszköz (a födém szabad nyílása) alapján elő lehet bányászni a gyári teherbírás adatokat. Ha helyszínen öntött "monolit" födémről van szó az már necces. De mindenképpen statikus mérnök kell a kérdés megválaszolásához.
Sziasztok. Beton témában keresnék hozzáértőt. Vagyis meglévő beton gerendázatú és kb 5cm fedőbeton rétegű födém terhelhetősége érdekelne. Csináltam fényképeket a födémről. Medencét tennénk rá, csak nem vagyok 100%-ig biztos hogy egy 6m2 felületen való nyomás mennyire megterhelő a födém számára (eddig személyautó állt rajta, de ott a terhelés 4 pontra oszlik szét. Szóval ezért a béna kérdés...
Üzemi kondinak az a jó, amivel szép egyenletesen megy a motor, nem búg nem erőlködik és tartósan sem melegszik terhelés nélkül... 50uF-al kezdeném és 70-75uF-ig emelném (Üzemi feszültsége 400 - 450V).
Van egy régi kókányolt kompresszorom . 1,5 Kw os háromfázisó motor viszi , csillagban egy fázisról . Nem kötöm deltába ! Mekkora értékű üzemi kondit kellene így tenni . Lehet hogy csak feszültséget mérek a kondin és felengedem valamivel 300 V fölé . A régi kondi zárlatos lett ,és indítónak elkót tettek...
forgácsolo | 2703
2018-06-15 11:02:22
[38117]
KERESSÜK a képen látható élzárógépet, HOLZ-HER 1310-1 a típusa, 256 a gyári száma, a gépet pár éve eladták de még nem fizették ki, a gép körözés alatt áll, sikkasztás ügyben nyomoz a hatóság, pénzjutalom a nyomravezetőnek, remélhetőleg börtönbüntetés az elkövetőnek de ehhez kell a segítség, aki lát ilyen gépet valahol, netán a mostani tulajdonos is olvassa a hirdetést ellenőrizze a gép gyári számát, 5 helyen fellelhető, +36 30 60 90 369 es számra várom az információt. Köszönöm ha segítesz!
Vetesi75 | 1547
2018-06-15 07:54:57
[38116]
Ne felejtsd el megnézni, hogy a tüske vége nem fekszik-e fel a tokmány kúpos furatának az aljában! Már párszor találkoztam ezzel a hibával.
Megkérdeztem Jenőt, sajnos nem maradt neki. Parabolához használt toló motorral működött. Felhős időben óra alapján, napos időben 2 fotodiódás érzékelő alapján állított irányt.
Több munka koordináta rendszerre lenne szükségem, de nem sikerül. Nem kizárt, hogy hiába keresem? Erre szeretnék rájönni. Nem mai darab.
lovas gyula | 1874
2018-06-14 20:52:19
[38112]
Nagyon nem publikus, de én úgy szoktam levenni a kúpra szorult tokmányt, hogy belefogok egy gömbvasat amit épp elbir a befogás pl:13mm. Elég ha kilóg 50-70mm-ert. A gépet bekapcsolva egy fadarabbal 60-80cm tengelyre merőlegesen kell fesziteni. Ha van mód akkor kétkarú emelőként. Sem a tokmánynak sem a fúrógép csapágyazásának nem fog tetszeni, de le fog jönni. A kalapácsal való szétveréséneél 1 fokkal elegánsabb módszer.
A fúróorsó vége elbír egy M6 mentet, az belefér a tokmány M8 menetébe. Satuba ( asztali tokmányba ) fogott fúróval előfúrhatsz neki. Végül egy süllyesztett fejű csavarral tudod biztosítani a fúrótokmányt. De jó kúpnál erre nincs szükség, illetve ha elfelejted a csavart akkor meg fogsz küzdeni a tokmány cseréjével.
Nem segít. A morse kúp önzáró, ha ép a felülete, és nincs elrontva a kúpszög akkor nem jön le. Pont a leszedéshez célszerű előre elkészíteni a menetet. A lejáró tokmány szinte minden esetben vagy felütődés vagy valami felületbe nyomódott szutyok miatt van. Meg kell festeni a kúpot ( tusír festékkel, filctollal, gyertyakorommal stb ) és megnézni hol az illesztési hiba.
2018-06-20 01:12:44
. A fésűssel csak egy fajta menetemelkedést lehet.
