Még annyit a fűtött asztalhoz, hogy később a gyári hagyományos fűtéssel is akartam próbálkozni, nagy asztalnál, meg is vettem hozzá a 4db MK2b lapot, kettő lett volna párhuzamosan és kettő sorba kapcsolva. De a tápot már nem vettem meg hozzá...
Akkortály jöttek be a szilikon fűtött aszatalok is. Az sok szempontból jó lett volna, csak féltem a 220-at odavinni az asztalra, gyerek is van... (volt már, hogy az extruder (z-tengely) nem állt meg a végkapcsolónál), Ha töri az üveget, és beleéll a szilikonba, abból nqagyobb baj lehet... Volt olyan is, hogy z irányban a kinyomtatott darabba tolattam bele felülről, elrontottam a programbeállítást, és a nyomtatás végén home ba küldtem a fejet, és elsőre a z-t... Nagy asztalnál nagy áttétellel az asztalt könyebb kettétörni...
Már csak ezért sem érdemes eltérni a bejáratott megoldásoktól, mert ha egyedit csinál az ember, nem láthat mindent előre..
Na ezzel én is pont így vagyok. Nekem elég masszív a nyomtató mechanikám, szóval csak annyi lenne, hogy felrakok egy ilyen pici motort a nyomtató fej helyére, és esztergálok rá egy befogót. Persze semmi bonyolultat, csak sárgarézből egy pogácsát amibe hőzsugorral belerakom a fúrót, az alja meg illeszkedik a motor központosítójára. Ez kényelmesen forog 30 ezret is ha akarom, és egész jó nyomatéka is van.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-11-12 09:59:09 [17522]
PSoft | 18592
2017-11-12 10:06:10
[17524]
Ha nem megfelelő a trafó méretezése az igényelt teljesítményhez, akkor bizony...előfordulhatnak a leírt "jelenségek".
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-11-12 09:55:54 [17521]
keri | 14033
2017-11-12 09:59:45
[17523]
Trafó esetén olyan 200W kell hozzá 12V-ra és nincs azzal gond. De akkor inkább 24V-ra építeném.
Kapcsolóüzemnél is ~200W ajánlott és így egyáltalán nem probléma a max 150W, mivel stabilizáltak, tehát amíg nem terheled túl tartja a feszültséget elég pontosan.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-11-12 09:55:54 [17521]
Kiss Zoltán | 325
2017-11-12 09:59:09
[17522]
De, már kinéztem magamnak azt a megoldást is, de sajnos nincs időm megcsinálni, a második printeremhez megvan minden másfél éve és ott áll.. (család/lakás/munkahely egyebek...) Egy kis minimaróhoz is megvan minden, az is csaak áll alaktrészenként... pedig nagyon csinálnám már...
Ha sima trafórol hajtja meg az ember, akkor annak is esik a feszültsége, ha rákötöd ezt a kis ellenállású fűtést. Ez elviheti a képletet... És persze a tarfó is kurvára melegszik... Alacsony feszültségnél ez könnyen előfordulhat.
A kapcs üzemű tápoknál nem tudom, mennyire szól ez bele... Nem vagyok villamosmnérnök...
Amúgy a Devecz Miklós féle furatos asztal nem opció? Esetleg PEI műanyag lap bevonat is hasznos lehet nagyobb nyomtatásnál.Jól tapad rá a műanyag és gondolom nagyon közel van a hőtágulása, mivel az is műanyag.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-11-12 09:47:36 [17519]
1. A nyomtatandó műanyagnak nagy a hőtágulása, egy méret felett nem fogod tudni kinyomtatni a nagy darabot, deformálódik/asztalról feljön nyomtatás közben, ha nem akkor utána összemegy/meghajol.
2. Nagy darabnál a selejt készítés lehetősége negyedik hatvánnyal növekszik (nyomtatás leáll/ megakad/áram elmegy, valami túlmelegszik, stb, stb. ).
3. Ha elsőre sikerül is nyomtatás, és nem csak tizedikre, akkor is a fajlagos költséged nagyobb, mintha kis darabonként nyomtatnál. A 20*20-as asztalnál a fűtési költség elhanyagolható, egy 100 Ft-os darabnál 5-10 Ft. Egy 40*40-es asztalánél már fele a költség (ott is fűtesz, ahol nem kell). Ez tapasztalat. A program kiírja a darab és a vill. energia költségét.
Asztal költségére is ugyanez vonatkozik.
Mire sikerül, többszörösét fizeted ki, mint ha megveszed a gyári alkatrészt.
Az első asztalom fűtőószálból készült, három szegmensből állt, gondoltam külön kapcsolom majd, a kis és nagyobb daraboknál. Alul-felül üveg volt. A fűtés miatt az eredetileg kifeszített fűtőszál belógott, üveghez hozzzáért, az eltörött alul-felül.
Következő eset: Vettem egy tudus 1600 fokig (vagy valami hasonló) hőálló pasztát, amit a kémények koracél csöveit ragasztják össze. Ezt tettem be a két üveglap közé. A két üveglap között persze nem kötött meg az anyag, az üveg elrepedt, szétszedéskor eltörött.
Harmadik kísérlet: távtartók, két üveg, majdnem jó, kiderült a három szegmensem eltérő ellenállású, nem egyformán melegesdett üveg törött...
Negyedik kísérlet: fűtőszál kidob helyette rézdrót 0.7 mm körül, valahonnan maradt ez volt. Ellenállást mértem, hossz számolva, alul bútorlapba csavarok, feltekertem rá, 1*1 cm fa távtartó, négy oldalra, rá az üveg. Első üveg itt is eltört, mert túl gyorsan fűtött, újra csinálam, most 5 perc alatt fűt fel 70 fokra, de azótra nincs vele gondom. A tápegység 3 db tök egyforma trafó, aminek a 220 V oldalát kapcsolom.
Az egész projetem azért indítottam, mert hulladékokból akartam használható 3d printert csinálni, és akkor amikor csináltam, még nem lehetett mindent kapni a 3D printerekhez. Talán még sima 20*20-as asztal sem volt...
A nagyobb 3d nyomtatók (ez a fajta) akkor fognak elterjedni, ha valaki feltalálja a zéró hőtágulási együtthatójú műanyagot. Ez mondjuk 3-4 Nobel díjas projekt, és 20 év... addig felejtős.
Még annyit: tervben van egy nagyobb darab amit nyomtatni tervezek, ez egy 2500*70 cm darab lenne. Tehát két és fél méter hossz... De addig nem állok neki, amíg csak a nagy nyomtatóm működik, előbb öszerakom a hagyományos kicsit, azzal fogom kinyomtatni darabonként, és összeragasztom, csavarozom...
Dimensions 214mmx 214mm Laminate FR4 1.6+-0.15mm 2 layer, 35μm copper Red Soldermask - both sides White Silkscreen - both sides Power Input: 12V or 24v copper plated holes resistance between 1.0-1.2 ohm (12V) or 3-3.4 ohm (24V) (Sainsmart board came in at 1.8 ohm @ 12V/3.6 ohm @ 24V)
12V-on párhuzamosan van kötve a két mező, 24V-on sorosan. Mondjuk nem értem hogy jön ki nekik az 1 és 3 Ohm Szerintem névlegesen 2-2.4 Ohm egy mező, akkor párhuzamosan kijön az általam is mért 1-1.2Ohm sorosra meg 4-4.8Ohm és akkor a teljesítmény is 120-144W
Mondjuk én 32V-ról hajtom, így közel 200W a teljesítménye.
Előzmény: Szalai György, 2017-11-12 09:06:25 [17516]
keri | 14033
2017-11-12 09:17:33
[17517]
Valahogy keskenyebb szokott lenni a vezetősáv. Lehet akkor mégis a vastagabb rézfóliásat használják?
Meg ugye érdemes arra ügyelni, hogy a hőálló üvegszálas NYÁK lemezt használja az ember, ne az olcsóbb papírbakelitet.
Előzmény: Szalai György, 2017-11-12 09:06:25 [17516]
Szalai György | 9490
2017-11-12 09:06:25
[17516]
Reggeli kávé mellé. Megpróbáltam kiszámolni, hogy a legjobb helykihasználással, a kellő ellenállást mutatva, mi fér rá a gyári hotbed 200x200mm felületére, a kommersz 35 mikrométer vastag rézből.
Az jött ki, hogy akkor a legjobb a felület kihasználása, ha 4,5mm széles vezetősávból 8,5m hosszút rak fel és még marad közte hely az ugyanolyan hosszú 0,2mm széles szigetelő sávnak is.
Ez alapján már szimplának tűnik egy többszörös méretű hotbed tervezése, a házi nyák technológiával.
Sima rézből van, de hogy milyen vastag nem tudom. Szerintem a vékonyabbikból. 1 Ohm-ot mértem amúgy.
Előzmény: Szalai György, 2017-11-11 16:36:57 [17512]
szaffibetti | 318
2017-11-11 19:49:11
[17514]
Köszönöm a válaszokat mindkettőtöknek.
Valami Hasonlót számoltam én is, de még finomítom a dolgot, hogy kevesebb legyen a huzal hossz.
Tudom,hogy van gyári is,de ami nekem kell majd az elég húzós.
A gyáriak amiket láttam fényképen, rézfóliából vannak ki marva. A szilikonos csodák az egy érdekes lehet, mert abból csak a kivezetés látszik, ami vastag rézdrót.
Előzmény: Szalai György, 2017-11-11 16:36:57 [17512]
Törölt felhasználó
2017-11-11 17:21:25
[17513]
Ezekböl a léptecs meghajtokbol ki melyiket használja és milyen verzios pcb kiadást? TMC2130 TMC2208 TMC2100....
Szalai György | 9490
2017-11-11 16:36:57
[17512]
Számolgatok itten. Jól, vagy kevésbé. . . Miből lehet a gyári hotbed? (12V 120W 200x200mm)
Normálnak mondható 35 mikrométer vastag réz rétegű nyáklemezen kialakított 5mm széles és 10m hosszú vezetősáv kb. 1,2 Ohm ellenállású. Vagyis 12V-on kb. 120W teljesítményű. 2mm széles sávból ehhez már csak 3,8m-t kell felrakni.
De ha a 18 mikrométer vastag réz rétegű nyáklemezből készül, akkor az 5mm széles sávból is csak 5m hosszú kell. 2mm-es sávval meg csak 2m hosszú.
Pl. 1,45 fajlagos ellenállású, 0,2mm2 keresztmetszetű és 12m hosszú kantálból lesz neked 88,16 Ohm ellenállású fűtőszálad. Azon 230V feszültségen folyik majd 2,6A áram és az úgy kb. 600W teljesítmény. Nagyjából 13A/mm2 áramsűrűséget jelent. Szerintem jó meleg lesz.
Más anyagból vagy más keresztmetszetből is kihozható a 88 Ohm környéke ellenállás, amin a 230V feszültség szintén 2,6A áramot hajt át, és az is 600W teljesítmény. De más áramsűrűség, ezért más hőmérséklet.
Előzmény: Szalai György, 2017-11-11 10:35:27 [17507]
keri | 14033
2017-11-11 13:49:57
[17509]
200*200-as panel 144W, de 200W felett felesleges hajtani, pillanatok alatt felmelegszik a szükséges hőmérsékletre. Én ehhez a felület/teljesítmény arányhoz építenék. Azért közelítőleg nem árt ha jó az energiasűrűség, mert ha túl nagy a teljesítmény, akkor nagy a hőingadozás. Viszonylag lassan kapcsol a termosztát.
Előzmény: Szalai György, 2017-11-11 10:35:27 [17507]
Első körben mindegy, hogy egyen vagy váltó. Valószínűleg úgyis vezérelni fogod, akkor majd lehet finomítani az átfolyó áram értékén.
Ez az eregyenlőrószorellperá képlet csak a huzalod ellenállását fogja megadni, nem a hőmérsékletét. Majd ebből tovább számolva kapod a teljesítményt és az áramsűrűséget, abból tovább egyszer majd a közelítő hőmérsékletet. Hosszú út, mert a közelítő hőmérsékletet már a kubatúra és a környezet egymásra hatása befolyásolja.
Az egyszerűség kedvéért nem tudnád inkább alapul venni egy gyári bevált megoldás értékeit?
A szükséges teljesítményt arányítva a hőleadó felülethez és jól felülméretezve, majd leszabályozva, szinte nem is nyúlhatnál mellé.
Sziasztok! Egyedi fűtőpanel készítésén agyalok és szeretném tudni, hogy mekkora legyen a húzal hossza. Ennek számolásához kellene valami képlet. Tudom, több képlet kell hozzá mire a végére érek, csak kíváncsi vagyok, hogy jót használtam e. Vagyis ezt:R=RhoxL/A. Ez jó egyen és váltóáramhoz is vagy csak az egyik hez. 600w-ban és 230V-ban gondoltam elsősorban.
Törölt felhasználó
2017-11-10 16:21:57
[17505]
A 1.4 verziójában valamiért az asztalfűtés FET-et cserélték. Meg a panelt is kicsit átrendezték.
Ebben már normális kapcsolóüzemű DC-DC konverter van az 5 voltnak és nem áteresztős stabilizátor. Egyedül az SMD FET-ek látszanak az Achilles sarkának.
Letöltöttem az sd kártyára a nanodlp-t, úgy néz ki elindul csak nem tudok vele kapcsolatba kerülni a hálózaton, a nanodlp-network.txt próbáltam beállítani a hálózathoz de pingelni sem tudtam, próbáltam dhcp-vel: iface eth0 inet dhcp de a sztatikus ip cím beállítással sem ment az otthoni hálózathoz: iface eth0 inet static address 192.168.0.4 netmask 255.255.255.0 #gateway 192.168.0.1
bocs az elírásért igen 650 W. most írom a szakdogát és kicsit már rottyon van a kobakom. A laptop egerét betettem a fagyasztóba a csirke helyett, na hova került a csirke ? ....
Igen csak annyi hogy hamarabb éri el a hőfokot, illetve mikor kerestem ebben a méretben csak ez az egy volt elérhető,így nem volt választás
600V 650W? Nem olvassza el azt a vékony alumíniumlapot? Nekem csak hagyományos 3mm alu lap van, abba van 100W-os melegítő de az is nagyon forró lesz, bár gondolom tied sokkal gyorsabban mert nekem kb 5 percet kell várni amíg eléri 80 fokot.
Pl Amarinál lehet venni kétoldalon fóliázott, gyárilag síkmart 5mm lapot. Nemtom van-e vékonyabb. Én a multkor olyanból csináltam egy 500x500-ast, ott nem volt gond ezzel.
Jó pár hónapja én is gondolkodtam egy szilikonos fűtőlap megvásárlásán, de végül is elvetettem és egy ilyet vettem: https://www.aliexpress.com/item/3D-heated-table-PCB-MKS-MK3-220-optimized-heat-bed-MK2B-Aluminum-220-220-3mm-110C/32792030736.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.SY5id9 A 200W az 200W, bármekkora feszültségről is van táplálva, max 12/24V-on kicsivel több a veszteség, és vastagabb tápkábel kell. Ez a teljesítmény arra elég, hogy kikapcsolás nélkül max 130-140 fokon tudja tartani a hőmérsékletet, nem hiszem, hogy a túlmelegedéstől tűzveszélyes lenne. Azért nem vettem szilikonost, mert ahhoz is kellett volna alulap, így pedig legalább +200gr ment volna az Y tengelyre. Viszont már ezt is SSR-DC-vel vezérlem.
2017-11-12 10:19:56
Nekem csak hagyományos 3mm alu lap van, abba van 100W-os melegítő de az is nagyon forró lesz, bár gondolom tied sokkal gyorsabban mert nekem kb 5 percet kell várni amíg eléri 80 fokot.