Üdv! Lassan alakul a nyomtatóm. Megérkezett a BLtouch szenzor a nyomtatóhoz de nem akar összejönni a beállítása a leírás alapján. A távolságot 8.3mm-re állítottam ahogy a kép mutatja (érzékelő ház és fúvóka közt). Z home után mikor leteszi a tüskét azonnal hibát jelez. Kicsi szerintem a távolság az asztal és az érzékelő közt, viszont mindenhol ezt az értéket olvasom. Használ esetleg valaki ilyen kínai csodát? Ha igen, hogy állította be? Az alaplap MKS SBASE 1.3
keri | 14085
2018-04-17 00:41:56
[18211]
Főleg azért mert 20-30milla egy ilyen nyomtató ami erre képes
Az 5 perc nem hangzik rosszul, az már jó lenne Először megnézem, hogy amit gyárilag adtak az Anet a8-hoz, azt 24V-tal tudom-e használni. Ha nem akkor lehet beruházok rá egy 24V táppal együtt.
Nem kell 20 percet várnod, még 10-et sem. Mint mondtam hőszigetelés és feszültség növelés. Teljesen felesleges 500W-al fűteni egy 20 centis lapot, mert csak az üveged törik el. 30centis, vagy nagyobb lapnál van értelme nagyobb teljesítménynek, mert az több mint dupla felület.
Ezt a 15-20 perc várakozási időt szerettem volna csökkenteni. Ha lett volna mondjuk egy 400-500W-os akkor vettem volna, de 200W-tal nem igen vagyok sokkal előrébb. Így marad türelem
Felesleges bonyolítani. Elektronnak jó projekt, de nem drágák az alkatrészek, össze kell rakni azokból.
Nekem a legolcsóbb szabvány 215*215-ös NYÁK-ból kialakított fűtőlapom van. A rétegrend: Alulap, parafa, fűtőnyák, csavarozva ragasztva, aztán 3mm üveg csipesszel vagy kaptonnal rögzítve. De vannak alu NYÁK-os fűtőlapok is. Ez szerintem jobb. Ennek simán az aljára mehet a parafa kaptonnal, üveg rá csipesszel és kész. Bőségesen elég az a ~140W amivel fűt ez alapból. Nálam 50%-al nagyobb feszültséget kap, így meg kifejezetten gyors a felfűtés. Egy 20centis lapnak nem kell 200W feletti teljesítmény, csak minimális hőszigetelés.
A 4mm-es üveg nekem amúgy nem jött be, a túl gyors felfűtés közben elrepedt spontán. 3mm ablaküveg viszont még épp elég erős, és csak akkor törik el ha ráejtem a szerszámot, vagy teljes kihűlés előtt akarom lefeszegetni a munkadarabot
Előzmény: Szalai György, 2018-04-13 16:42:40 [18195]
keri | 14085
2018-04-14 10:05:08
[18198]
Én mindig magamnak nyomtatok extrudert, és mivel kifogástalanul működik, soha eszembe nem jutott venni. Ennek a mintájára szoktam tervezni. Az egyszerű, bárhova alkalmazható konstrukció mellett azt szeretem benne, hogy ennél nagyon könnyű befűzni és garantáltan nem megy félre a szál, mint jó pár túlkomplikált de felületes tervezésnél.
A 200W a 200x200mm-es asztalhoz bőven elég. A szokványos 12/24V-os PCB asztalfűtések 140-150 wattot tudnak, és ezzel is simán fel lehet fűteni az üveget 110-120 fokra. (persze kell hozzá vagy 15-20 perc)
Most bontottam egy kávéfőzőt, annak is a kávé tartóját lehet fűteni ami melegen tartja alapesetben a kicsorgott KV.t
Előzmény: Szalai György, 2018-04-13 16:42:40 [18195]
Szalai György | 9543
2018-04-13 16:42:40
[18195]
Alumínium lapra szerelt régi villanyvasaló talp is alkalmas lehet, akár döglött vasalóból is. A hőfok szabályozójuk szokott bedögleni, a talpba épített fűtőszál attól még működik, külső szabályozással. Nincs az a háziasszony, aki ne szeretne egy új vasalót és adná oda érte a régit.
Ilyen az öreg nyákszárítóm is. 5mm vastag alu lap, az alján egy vasaló talppal. A felette lévő lefedett légtérben van a hőfok érzékelő, amiről egy egyszerű elektronika kapcsolja a vasaló talpat egy kis relével.
Az első próbáknál, amikor az ABS-el kísérleteztem 120 fokig mentem fel, de most már csak a 105 fokon használom. Szerintem a 120-at is bírná, de a 105 fokkal mint írtam 2 éve használom. Ha 90 fok fölé megy az üveglap nekem már kitépi az üveget az ABS.
Megkérdezhetem, hogy 100-110℃ milyen gyorsan melegszik fel? A mostanival az a gondom, hogy 95℃ is kb 15 perc, 100-110 meg már maga az öröké valóság. Ráadásul amennyiben megy a tárgyhűtés akkor nem is tudta tartani a hőmérsékletet. 220V-os szilikonos hot bed-eket kezdtem el nézegetni, igaz itt 220*220 méretben csak 200W-ost találtam (300*300 már van 750W is). Ezzel kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
Ja és azért mondom a mosogatógépet, mert próbáltam kézzel is elmosni. Mosogatószerrel, meg öblítő szerrel forró vízben sokat sikálva elég jó lesz, de a mosogatógép melegebb vízzel dolgozik hosszabban és jobb eredményt ér el fáradság nélkül.
Ha PLA-val nyomtatsz próbáld ki hogy letakarítod az üveget, berakod mosogatógépbe a tányérok mellé, és utána gyanta sem kell, annyira tiszta lesz a felület. 60-65fokos asztalra rányomtatsz, és úgy tapad hogy az üvegből is kitörik a felület ha le akarod feszegetni. Én 20%-os ecettel szoktam nyomtatás előtt áttörölni, zsírtalanítás céljából, így ritkán kell mosogatni. Felszedéshez meg kell várni míg lehűl 30 fok alá, és magától lejön, akkor már könnyen.
Nem tudom, nekem nem akar meggyulladni a POM, pedig próbaképen gázpákával is melegítettem.
Nyomtatás szempontjából teljesen kezes anyag, nagyon jól tapadnak a rétegek, inkább csak az a baja, hogy nagy a zsugorodása és emiatt a deformációja. Nem igazán alkalmas thermoplasztikus megmunkálásra, inkább csak forgácsolni jó.
A többi műanyagot meg nem kell megenni és akkor nincs gond :D anyagot általában a tulajdonságai alapján választok. PLA-t én is szeretem, de van amire nem megfelelő.
Üdv Nemrég kezdtem el foglakozni a 3d vel. Nekem az üveglapra tapadáshoz legjobban az alkoholos fenyőgyanta oldat jött be. Ezzel kenem be a nyomtatandó területen az üveget egy kis ecsettel, jól oda tapad és leszedni is könnyű. Tudom így ez a kettő ellentmond egymásnak de ezzel a módszerrel még nem vált fel egyik tárgy sem.
Nekem még nem került mosogató gépbe mivel nem láttam rá szükséget. Ameddig elég csak tiszta meleg vízbe mosni/letörölni addig nem próbálok mást. Amikor kezdő voltam (néhány hónappal ezelőtt) kipróbáltam ablakmosót is meg denaturált szeszt is de egyik sem volt jó, aztán a mérgemben kipróbáltam csapvizet az nagyon jó volt... Nem tudom miért, lehet hogy mivel itt nem klórozzák a vizet és azét jó.
Én csak PLA műanyagot nyomtatok, szerintem a többi nem egészséges (még az sem...). POM az meg nagyon instabil, egyik pillanatról másikra meggyulladhat. Én azt, mivel nagyon jó anyag (ezen kívül) csak CNC-ben használom, azon nagyon jó.
Könnyű vele dolgozni és nagyon jó erre az adapterre amit én csinálgatok, de nem tudom hogy 3D nyomtatásra mennyire jó.
Én be szoktam rakni mosogató gépbe. Az aztán elképesztő módon zsírtalanít. És elég pár havonta, mert ha vigyáz az ember, nem tapizza, csak ecetes tiszta törlőpapírral áttörlöm nyomtatás előtt, akkor nem szennyeződik el az üveg. Lehet amúgy ABS-is tapadna így. Már régen nyomtattam, mert nem valami jó anyag.
ABS azért nem szeret annyira tapadni, mint a PLA. Ott indokolt lehet a rásegítés. De van olyan hogy furatos lap, arra minden tapad. Illetve a PEI-vel is jók az eredmények.
POM műanyagot én úgy tudtam nyomtatni, ami nem tapad semmihez, hogy egy vékony PLA réteggel indítottam és erre nyomtattam ár. Feltépte az üveget, mert nagyon deformálódik, de a köztes réteggel legalább a tapadás nem volt gond.
POM esetén rájöttem amúgy hogy két fejes rendszerrel kell nyomtatni, és csak oda kell vékony réteget nyomtatni ahol a tényleges koptató hatás van. Hordozónak meg ABS vagy Nejlon, ami bírja a hőt.
Miért lakkoztok vagy ragasztóztok üveget? Bár nem vagyok profi de nem értem. Én csak sima üvegre nyomtatok (PLA) és azt csak meleg csapvízzel tisztítom és papírral szárazra törlöm naponta egyszer. A PLA nagyon erősen tapad rá, nem lehet levenni amíg le nem hűl 35-40 fokra, de még akkor is nehéz, csak szoba hőmérsékletnél lehet könnyen levenni. Még a Youtube-on olyant is láttam aki ragasztó szalagot rakott üvegre... Miér? Semmi értelme nincs üvegre nyomtatni ha ragasztószalagot raknak rá...
2018-04-18 02:16:55
Először megnézem, hogy amit gyárilag adtak az Anet a8-hoz, azt 24V-tal tudom-e használni. Ha nem akkor lehet beruházok rá egy 24V táppal együtt.
Nem tudom miért, lehet hogy mivel itt nem klórozzák a vizet és azét jó.
Miér? Semmi értelme nincs üvegre nyomtatni ha ragasztószalagot raknak rá... 