Még egy "nem túl tudományos" módszer, amit diódalézernél sokszor alkalmaztam. Ha valamilyen forrásból füstöt fújsz a kilépő fókuszált nyalábra, ragyogóan lehet látni -szemüvegen kersztül is- mindenféle mérés nélkül, hogy hol van a fókuszpont. Éles kontúral látható az összetartó és a fókuszpont után szétnyíló nyaláb rész is.
Nem túl tudományos, de kétség kívül a gyakorlati ékteszt a legjobb módszer. Nem csak CO2-nél hanem dióda lézereknél is. Azon már agyaltam (eredmény nélkül), hogy a kék lézeremnél mekkorára állítsam a fókusztávolságot, mert a lencse ki/be tekerésével viszonylag tág határok között lehet változtatni. Elvben az lenne a jó ha minél hosszabb, mert akkor a nagyobb a "mélységélesség". De nem véletlen, hogy nem csinálnak 100 mm-es optikákat. Most kb. 60 mm az optimális tárgytávolság a hűtőtönk aljától. (Nem a lencsétől vagy a foglalattól mérem, mert teflon szalag ide vagy oda, a kínai menet elég lötyögős.) De lehetne kb. 40-től 70 mm-ig bármekkora. Elég "parasztosan", egy régi telefonkártyát vágtam méretre. Nem csavaros a "Z" tengelyem, hanem egy kínai 9 mm-es lineáron mozog a lézerfej (erre pont megfelelő). A tárgyra ráteszem a telefonkártyát, ütközésig ráeresztem a lézert majd egy csavarral rögzítem a sínhez. Atombiztos megoldás.
Nem okoskodva, de a fókusztávolság a lencse optikai középpontjától számít, ami valahol a belsejében van. Ha a lencse két oldala azonos görbületű (rádiuszú) akkor épp a geometriai középpontjában. Az más kérdés, hogy a gyakorlatban könnyebb a lencse felszínétől (vagy a foglalat síkjától) mérni valamit, de asszimetrikus lencsénél az sem mindegy melyik a be és a kilépő oldal.
Régebben, kutakodva a témában... Több, a neten található leírás/fotó szerint a fókuszpont a lencse tetejétől mérendő, ahol nyaláb belép a lencsébe. Más forrásokat nézve viszont a kilépéstől kell számolni, vagy méri a fókuszpontot.
Ha a lencse aljától -a kilépő ponttól- mérsz akkor akár jó is lehet a linkelt kép/post szerinti mért 47 mm, mert ehhez még hozzájön a 2"-os lencse kb. 3-3.5 mm-es vastagsága.
Mindettől függetlenül elképzelhetönek tartom azt is, hogy ennyit "szór" a kommersz kínai lencsék gyártása.
Ezért mondom azt, hogy az ékteszt -amit Ő ferdevágás tesztnek ír- a tuti megoldás a helyes, vagy valóságos fókuszpont megállapítására.
Vettem egy Ruida rdc6445g vezérlőt a Variometrum-tól. Sajnos sehol nem találtam a munkatér limitek beállítását. Gyanítom, hogy a Set factory parameters menüpontnál lehet, de ott jelszót kér, ami sajnos nem RD8888. Hívtam a Variometrumot, de ott azt mondták, hogy ezt az RD worksben tudom beállítani (szerintem ez hülyeség). Sajnos 4 óra elmúlt, így már a telefont sem veszik fel. Tud valaki segíteni, hogy mit tudok ezzel kezdeni. A gyári Work area beállítása X380 Y300-nál tilt le.
kaqkk007 | 1567
2020-03-17 05:01:08
[17912]
Itt megnézheted a fólia felvitelét levilágítását előhívását (a táblánál annyi a változás hogy a lemez hátulját le kell festeni mielőtt a maratóba teszed (ez célszerűen vas3klorid oldat)
Eddig is az "ékteszt" alapján állítottam be az optimális fókuszt az adott lencsére. Nem igazán érdekelt, mit firkált a kínai a papirkájára. Az ékteszt...nem hazudik.
Most találtam a facen, lehet érdekelhet itt pár embert, akinek ilyen gépe van. Eddig nekem meg nem fordult volna a fejemben, hogy a K40 gépnél nem 50.8 a fókusz a gyári lencsével.
kocsora | 433
2020-03-10 21:33:27
[17908]
Köszönöm még egyszer! Onnan szedtem le. Nem is jutok szóhoz, mennyivel egyszerűbb így
Igen gondoltam És amit 6W os nak hirdetnek abban is csk 2W-os van...... szóval nem tudni mit vesz az ember. Főleg ha nincs tapasztalat még össze se tudom hasonlítani semmivel. nehéz így
Ezek a kínai kék lézerek pár watt-tól 15W ig vannak hirdetve. Melyiket érdemes megvenni? Van egyáltalán különbség köztük vagy csak a matrica más az oldalukon és mind kb 4Watt körüli?
kocsora | 433
2020-03-10 12:59:06
[17899]
Urak!
Kivágásra milyen programot használtok? Aspire-ben generálom a szerszámpályát, de így van még vele bőven utómunka a kóddal. Z+/- csere M3/M5-re. Persze a keres/csere megoldható, de mivel a lézeres gépen GRBL vezérlés van, sok, az Aspire-ve generált kódot nem tud értelmezni. Van valami megoldás arra, hogy behívok egy dxf fájlt és mehet egyből a fény alá?
Köszönöm!
Szilfa | 1
2020-03-10 10:55:56
[17898]
Sziasztok! Segítséget kérnék, vagy azt hogy honnét kérhetnék segítséget!:) Beszereztünk Kínából (Gweike) egy LG80-as lézergépet EzCad2 softwerrel. Különböző fa termékekre lézereznénk. Az a kérdés, hogy tudtok-e ajánlani valakit, aki kijönne a helyszínre és vállalna egy egy-két napos betanítást. Egy LG900N-es lézergépen már van némi gyakorlatunk, de ez más. Előre is köszi!
frob | 2339
2020-03-10 07:26:57
[17897]
Mivel többnyire ezeken a gépeken alumínium vagy műanyag táblák voltak érdemes esetleg vagy innen valakitől, vagy kintről aliexpress ( ebay...stb) venni egy kis munkaterületű cnc-t mert általában a régi gépeken A4-es lapnál csak kisebb feliratok voltak esetleg két felújítás között egy kis cnc-t összeraksz
és egy ilyen programmal direktben meg is tervezheted ami kell
szerintem ha ilyen szépen felújítasz gépeket, egy kis cnc elkészítése is gyerekjáték lehet ( már ha nincs épp az is)
Ilyenek miatt szeretnék szép géptáblákat gyártani , ha a gép ilyen szépen restaurált.De, mindenhez nem értek én sem . Ezért kérdezek. Örülök , hogy ilyen segítő készek vagytok ! Én is próbálok segíteni, ha tudok !
Köszönöm a segítséget!Próbáltam ezzel a géppel, de ehhez nagy gyakorlat kell. Én újítottam fel ,de csak egy pár betűt tudtam gravírozni vele.Egy géptábla nagyobb rutint igényel mint az enyém.
Ugyan azzal az eljárással kell készíteni mint a NYÁK-ot. A fotóérzékeny film a legegyszerűbb. Az Ebayon vehetsz olcsón. A képen az SMD stencilt láthatod amit készítettem. A 0,5 mm-es alulemezt kb. 1 perc alatt marta át. Háztartási sósavat használtam. 15 perc alatt komplett kész. A géptábla lemeznél ki kell kísérletezni, hogy mennyi idő alatt marja meg a megfelelő mélységig. 2-3 perc körül lesz az idő. Itt van az eljárás a Youtubeon
Van..bonyolult fémalkatrészek gyártása maratással..nekem megvan..részletesen ir a fotózásos technikáról..de van olyan könyv ahol részletesen leirják az egyes fémek maratásához használt elektrolit összetételét és az alkalmazandó feszültséget.Maszk elkészitése pedig durvább dolgoknál plotterrel öntapadós..Finom dolgoknál dry fólia..vagy lakk..
Ha már szeretnél lézert, ennél a "fotografikus" eljárásnál is szóba jöhet.(és persze más egyébre is, amit még nem tudsz)
Az alulemezre felvitt akrilfestéket -ami maratásálló- a nem kellő helyeken a lézerrel "legravírozod" a lemezről és mélyíteni a mélyítendőt, mehet a maratófürdőbe. Ha megvan a kellő mélység, oldószerrel lemosod az akrilt és...kész a "dombormű". Így csinálják a nyák-osok is a panelt.
Vegyipari maratás..küldök majd egy könyvet..de azt hiszem Csuhás könyvtárában is fenn van.Titán maratást mikor gyakoroltam sok infót összeszedtem..Aluminiumot szerintem nem nehéz..
Igen! Ez a legnagyobb problémám nekem is. Annyit kiderítettem, hogy az 50-es években maratásos eljárással készítették , tehát a hátteret mélyítették.De pontosan milyen vegyszerrel nem tudom.Aztán a hatvanas hetvenes években fotografikus eljárás sal történt. Igazából 5-6 éve próbálom kideríteni, de nem sikerült. Pedig már én is túl vagyok 60-on , de nem emlékszik rá senki.Valószinü ez is olyan volt , mint a stencilezés, hogy engedéllyel lehetett csinálni. Hátha van valaki, aki mégis elárulja a tutit!
Üdv: Sándor
PSoft | 18696
2020-03-09 20:14:38
[17881]
„Én elhiszem, hogy van olyan tartos mint az eredeti, de ugye általában az a gond, hogy az eredeti sem tartos.:(”
És be is zárult a kőr, a kígyó a saját farkába harapott. Ez is lehet jó, az is lehet jó, kinek a pap, kinek a sekrestyés.
Ha meg restaurálás, akkor...úgy ahogy írod. Illene az eredeti technológiát felkutatni -ami szinte biztos, hogy nem a lézer- és a szerint, azt alkalmazva legyártani/legyártatni a táblákat.
2020-03-18 20:30:20
ha lehet kapjuk ki...
