Bár azért a véleményemért egyszer már leszartak... több nem kell belőle
Előzmény: Szalai György, 2019-04-26 05:49:25 [22226]
Szalai György | 9543
2019-04-26 05:49:25
[22226]
Ez nagyon jó iskolapélda. Vajon miért nem tanulmányozta kissé egy gyári ciklon porleválasztó szerkezet légút kialakítását, mielőtt ezt elkövette? Nem akarom dicsérni, de ezt nem is lehet. 3D nyomtatás szempontból lehet, hogy ez egy attrakció, de mint ciklon porleválasztó, alig több mint nulla.
Esti ujjgyakorlat. Egy kis porleválasztó a CNC gépemhez.
Sásdi Zoltán | 735
2019-04-25 07:28:41
[22214]
Mindenkinek köszönöm segítséget, nekiállok gyakorolni,először a méret miatt nem kritikus darabokat, azután okulok. Köszönöm mégegyszer.
PSoft | 18678
2019-04-24 19:52:55
[22213]
5 mm vastag tükörlap, sulis ragasztó stift. Mindegy ki a stift gyártója/forgalmazója, mindegyikre jól tapad PLA is, ABS is.(most épp tescost használok) A már meleg üveglapra húzom fel a stiftet, egy vékony rétegben. Egy felkent rétegre, többször is nyomtatok gond nélkül. Ha már nagyon "ragyás", akkor langyos vizes ruha, törlés,és újból tiszta a tükörlap. 55-60 °C az asztal hőmérséklet PLA-nál, a tükörlap vastagsága miatt, nem emelek a hőfokon. Pár másodperccel lassabban éri el a beállított hőfokot, -mint az előző 3 mm-es, gyárilag hidegen/melegen görbe, vagy púpos üveglap- de szerintem...nagyobb a hőtartaléka is.
Én az iskolai ragasztó "stift"-re esküszöm. Az első időben semmi sem kellett az Ender 3 gyári fekete műanyag lapjára, de idővel "elfáradt" és hiába próbáltam zsírtalanítani, a vékonyabb tárgyak hajlamosak voltak felszakadni nyomtatás közben. A stift szinte bármilyen lehet, most épp "Kores" van, de korábban az olcsó magyar "nebuló" is jól működött. Előnyei, hogy langyos vízzel maradéktalanul le lehet mosni az asztalról és a tárgy aljáról is ezen kívül teljesen szagtalan ami nem mondható el pl. a hajlakkról.
Én 3 mm-es üveget használok, korábban volt 4mm-es, de már elfogyott, kitépődött az ABS nyomtatáskor a felszínéből.
Endernél csak 3mm-es használok, 55-60 (PLA) fokos asztal hőmérséklettel. Könnyen felválik róla, ha sietek leveszem az üveget, és az ablak üvegre illesztve lehűtöm, még nem tört el eddig, így nem kell megvárni míg kihűl az asztal is. Az üveglapra a PLA nagyon jól tapad, de ha akarod enyhén lefújhatod hajlakkal is.
A méret az sok mindettől függ, a nyomtatás sebessége, a szál pontossága, lukaknál, ahogyan a Keri is írta korábban, belül szűkebbek lesznek, de ezt az ember kitapasztalja, és korrigálja már a rajzoláskor, és még ott van a fúró is.
Az az 0,1mm nem rossz érték, de kis tapasztalattal sikerülni fog a csapágy helyeket is, úgy kinyomtatnod, hogy kellemes szorosan fog illeszkedni.
leggyakoribb probléma forrás hiba szál átmérő pontatlanság az az 1,75 nem annyi hanem amennyi lehel is 1.60 szakaszonként a csévén itt csuszik az egész gép beálitási paraméterezés mert a szoftver az mindig 1.75 számol és ez a probléma felhalmozodik a nyomatnál pl... Előtolás/vissza huzás fuvátmérő paraméterezés ezekel játszhatsz még..
Ujjgyakorlatokat végzek egy Ender-3-as boldog tulajdonosaként (lányaim, szerintem kitolásból vették: legyen mivel morgolódjon az öreg). El is értem korlátozott sikereket a sketchUp segítségével, ám a méretekkel hiba van: kb. 0.1 mm-el kisebb lett a próbadarab. Ezt be kell tudni a hőtágulásnak? Kis, 6x6x6 mm-es darabról van szó. A darabot, kis híján roncsolással tudtam csak lefeszegetni. Korábban olvastam hajlakkról, illetve valamilyen ragasztóról, ami segít ezen. Próbáltam visszakeresni, a képre is emlékszem, de nem sikerült. Üveglapot is szeretnék használni,remélve, hogy az alja sima lesz, erről is szeretnék némi ismertetést: milyen vastag, hogy kell az alap hőmérsékletét állítani, bizonyára magasabbat kell, de menyivel?? Minden választ köszönök.
guliver83 | 3241
2019-04-22 10:59:23
[22207]
Köszönöm!
A legegyszerűbb megoldás, szeletelőben levinni a Z értéket mínuszba.
A kapcsolt kimenetre ráteszel egy BC301-es tranzisztort (nem tudom mik mennek manapság erre a célra), vagy bármilyen kapcsoló tranyót ami a kezed ügyébe esik, egy 2-300Ohm-os ellenállással a bázison, a venti + ágát fixre bekötöd, a negatív ágát negatívra a tranzisztoron keresztül.
Esetleg ugyan ez IRLZ44N FET-el, és 1K-s ellenállással a gate-en. Csak ez jóval nagyobb, és olyan teljesítménye van hogy az egész gépet kapcsolhatod vele
Direkt, mert pontosabb az adagolása és az számít sokat a minőségnél. 0.4mm Az egy megbízható igénytelen méret. Már a 0.3mm-el is több a szívás és lassú. 0.2mm csak nagyon gyakorlott felhasználóknak és csak speciális feladatokra. Mondjuk szerintem alapból érdemes venni egy marék fúvókát minden méretből. (0.2-0.5mm között)
Típust nem tudok mondani, én már elavult vagyok. Kínai J-head-et használok. Az eredeti E3D-vel nem lehet mellélőni, az jó minőség, de drága. E-bayes másolatok lényegesen silányabbak, de azért többsége használható. Én is inkább ezeket használom.
A véleményeteket szeretném kérni hogy melyik nyomtató fej a jobb vagy melyiket érdemes megvenni a direkt hajtásút vagy a bowdenest, extruder ből is mik a tapasztalatok ott melyiket miért? +fejből milyen lyukút 0.2 vagy nagyobbat érdemes ?
A fej hűtő ventit a tápfeszel együtt kapcsoljuk. Felesleges bonyolítani. Amíg használjuk annak kell a hűtés. Ha nem használod akkor meg úgy is lekapcsolod.
De ha mindenáron ezt akarod akkor szoftverből valamelyik aux kimenetre ráteszel egy vezérlő parancsot, és a Gkód végén lekapcsoltatod, az elején meg indítod.
Van ezen a panelon egy ilyen csatlakozási lehetőség. Hogy lehet ezt aktivá tenni? Hozzá lehet e rakni az extruder hűtéséhez? Erre be lehet e állítani, hogy ha a nozzle 50C-os akkor kapcsoljon be a venti?
PSoft | 18678
2019-04-20 11:38:26
[22194]
Ha egy kicsit igényes vagy, még..."gyönyörűbb" is lehet.
Mostanában sikerült játszani egy Ultimaker S5 nyomtatóval. Nagyon meglepődtem milyen szépen működik a fej és milyen egyenletes az adagolás még a pattogósabb kényes anyagoknál is. Egyedül csak a gyári ajánlott fejeket kellett használni. Hát belenéztem kicsit mi is van belül. Hátha valakit foglalkoztat rajtam kívül.
2019-04-26 10:46:42
imádom
