viszont nem is kell kompatibilisnek lennie semmivel az tudjuk, hogy a számítástechnika világa merőben más téma. 2020-ban nem várhatod el, hogy egy gép 1990-es dos kompatibilis legyen. mert egyszerűen nincs rá szükség az esetek 99.9999%-ában. ahol meg van, oda "célszerszámot" használnak.
Ghost? Ha image / mentés / visszatöltés, akkor arra Clonezilla (https://clonezilla.org/), ha boot javítás, akkor arra is van más. Ha az EFI-vel kell játszani, ahhoz úgysem auoexec az ideális... Szóval Clonezlla.
Elég sokat használom a Hiren's boot CD-t, azon belül is főleg a Ghost-ot.
De most egy DELL T3500 vason a Ghost nem indul el. A20 line és XMS driverről hablatyol és nem tudja használni a HMA területet.
Mit hova kellene állítanom a BIOS-ban hogy működjön? (itt ugye nem egy mezei régi Award BIOS van, ott emlékszem lehetett az A20-at ki/be kapcsolni)
horcsab | 530
2020-07-02 06:40:01
[44526]
Saját véleményem szerint. Elég sok mozgásvezérlőt lehet már kapni, amit érdemes használni (de ne kínai legyen). UCNC vagy Linuxcnc, stb.
Zárt hurkú rendszerben, általában a szervó hajtásoknak van külön enkóder kimenetük, ami paraméterezhető és innen lehet visszacsatolni a mozgásvezérlőbe az enkóder jelet.
Bármilyen jel (step-dir, cw-ccw, analógot már csak elvétve), újabban EtherCat.
Tisztelt Urak! A mitsu egyik szervó vezérlője konstans, amit szeretnék valahogy a PC-vel összekötni, de már a klasszikus párhuzamos portot (step dir vagy cc ccw) túl szeretném lépni (nincs a gépen LPT port), és ethernet-es motion controllereket nézek. A kérdésem: Mit tanácsoltok melyiket vegyem, hogy a vezérlő maximális sebességét ki tudjam használni? Illetve milyen free, vagy értelmesen megfizethető (és ahhoz képest meg is éri) programokkal megy az adott vezérlő (mach3 és társai).
Illetve miként szokták egy zárt hurkú rendszerből kinyerni az encoder jelet? (a servo drive-ból, hogy a vezérlő is lássa, hogy hol áll épp a munka)
Extra kérdés: Melyik vezérlési formát preferáljátok? Step DIR, digital CW CCW, analog CW CCW (sebesség meghatározáshoz), vagy akármilyen egyéb amit képes a vezérlő?
MDF anyagba szeretnék reliefet készíteni. A kérdésem az lenne hogy milyen paraméterekkel lehet simítani. Gondolok itt az optimális értékekre, hogy ne legyen túl lassú és persze legyen szép az eredmény.
A motor egy 2,2kw-os max 24000 rpm tudású. A simító D2 kúpos.
Esetleg tudnátok megfelelő paramétereket?
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm szépen.
Üdv: Gergő
RJancsi | 5811
2020-06-28 13:14:37
[44523]
@Vigh Lajosnak is: Köszi a válaszokat, egy kismegszakító csere mindenféleképp jobban megéri mint bármi más próbálkozás.
Mi Nord hajtomuvekkel szereltuk a gepeket. Amikor mar nem tudtam raulni a motorokra, akkor en is megilyedtem. Aztan rakerdeztem es azt a valaszt kaptam, hogy ha rakopok es nem sistereg, akkor az boven jo.
Fékdugattyú visszahúzás... Természetesen van "szerkezet" a munkahengerekben a dugattyú visszahúzására, még ha nem is látszik. A négyszögletes profilú gumigyűrű és a fészke úgy vannak kialakítva, hogy a dugattyú kis elmozdulásakor a gumigyűrű torzul a fészekben, de a dugattyú nem csúszik el benne. A féknyomás megszűnésével a gumigyűrű visszanyer alakját és minimális, de elegendő mértékben visszahúzza a dugattyút. A betét kopásával nő az elmozdulás, a dugó megcsúszik a gyűrűben és kezdődik elölről a játék. Ezzel nem csak egy visszahúzó rúgó, de egy automata utánállító is lakik egy db gumigyűrűben. Mindez működik, amíg a dugó nem szorul túlságosan a hengerben. Ha szennyezett, korrodált a dugó-henger fém-fém illeszkedés, a gumiban tárolt rugalmas feszültség képtelen visszahúzni a dugót. Ha megüvegesedett vagy felpuhult a gumigyűrű, detto.
vadember | 1906
2020-06-28 12:56:33
[44520]
Jól sejted, hogy idővel el tud "fáradni" a kismegszakító. A FI relé sem örök életű. Az pedig belassul. A teszt gomb nyomkodása nem ad választ a kioldási időre. A telephelyünkön minden évben kell érintésvédelmi vizsgálatot csinálni. Van vagy 30 FI relé. 2-3 darab minden évben megbukik, mert megnőtt a kikapcsolási ideje.
Egy TDK dolgozat kiférne ebből a témából . Az üzemi kondi értéke egyértelműen a motor tengely teljesítményének a függvénye . A szolgáltatott teljesítmény a szivattyú munkapontjának a függvénye . A hidraulikai (elméleti) teljesítmény pedig a térfogatáram és a nyomás szorzata . Ebből az is következik hogy a kondi értéke nem is biztos hogy optimális mert 750watt leadotthoz kell a 25u. De kell a szivattyú működtetéséhez a 750W? . Bonyolítja a helyzetet hogy a szivattyú hatásfoka is munkapont függő . Az egyik lehetőség,hogy így hagyod az egészet, a másik hogy kissé csökkented a kondit . Beszéltem az Evig es barátommal , szerinte nem meleg ha 65 fokos, manapság erre tervezik az ifjú titánok a motorokat
Igen, előfordulhat. Rejtélyes hiba... Hogy a kismegszakító megadja magát?
Én sem hittem el... Miután semmi másra nem gyanakodtunk, kicseréltük a szivattyú kisautomatáját, és OK lett minden. A kollégák kimérték a kisautomatát, tényleg hibás volt. Ez még "aktív" atomerőműves koromban volt. 6-700 Ft, érdemes megpróbálni.
A motoron levő matricán 230V van. Ilyenkor legyen okos az ember... 237V-ot és 25.5uF-ot mértem.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-06-28 07:16:34 [44515]
RJancsi | 5811
2020-06-28 08:06:13
[44516]
Nem biztos, hogy ide kéne írnom, de jobbat nem találtam. Egyik ismerősünknek elektromos medencefűtése van, ami természetesen csak a keringető szivattyúval együtt kapcsol be. Ugyanarról az egy fázisról megy mind a kettő. Tegnap hívott fel, hogy nem érti, de a fűtés "lecsapja" a gépházban levő kismegszakítót. A megszakító és a fűtés/szivattyú közti fi relé nem old le, tehát nem valószínű, hogy zárlat lenne. Ha egy hosszabbítóval más kismegszakítón keresztül táplálja akár a szivattyút akár a fűtést mindkettő megy egyszerre. A kérdésem: lehet, hogy idővel "elfárad" a kismegszakító és már alacsonyabb áramnál is leold? Korábban simán ment a rendszer egy kismegszakítón keresztül is.
ANTAL GÁBOR | 4682
2020-06-28 07:16:34
[44515]
Egy mai motornál elég a 25 u. A tekercselési szisztéma is megváltozott . A trükk egy "k" értékben rejlik ami a fő és segédfázis menetszámainak az arányától függ Régen a k = 1 volt . Manapság pedig 1.12-1.2 között van . Van egy idős barátom aki az Evig főkonstruktőre volt . Kaptam tőle egy anyagot ami szerint : C =P/ ( 4*pi*f*k*eta*Unégyzet ) A Schönfeld könyv szerint ( Villamos hajtások 1977) szerint pedig C = P/( 2*pi*f*Unégyzet) Jelentős az eltérés mert a könyvnél a nevezőben 2 van és hiányzik a k*eta Konklúzió : manapság kisebb kondival operálnak ( 2018-as 550W os motor 16u)
DE azért van egy érdekes dolog ami az adatlapról derül ki . A te (török? ) motorodat 220 V ra méretezték . A mai feszültség pedig (névlegesen )230V . A rézveszteség a feszültség négyzetével arányosan nő . Ez esetünkben már mintegy 10% . De érdemes lenne megmérni hogy nálatok mekkora a bejövő feszültség mert pl 240 estén már súrolja a plusz 20 % ot
Szerintem meg a főfékhenger, motornál meg fékkarban a dugattyú. Az a tárcsa ami hullámos az kuka. Úgy van a fékkarban a munkahenger kialakítva hogy a visszafelé mozgás során mindig van egy kis vákuum ami visszanyitja a fekdugattút. Ha van abs akkor obdn keresztül a légtelenítés során azt is vezérelni kell.
Úszó nyerges féknél nagyon nem mindegy mi a kenőanyag a csapon mert a rezgescsillapitás miatt rajta levő gumi - ha van ilyen - megdagadhat, és szorulni fog a fék!
Ez a szimering méret kell a járókerekes szivattyúba is, amit nemrégen újítottam fel, így nyugodtan mondhatom, hogy ez a szimering kapható 5,6,7, 8, 10 mm-es szélességben is, vagyis át tudod úgy variálni a szimeringeket, hogy máshova essen a futófelület.
Józan paraszti logikám szerint (a legalacsonyabb ponton kezdtem és haladtam felfelé), de lassan muszáj leszek utánanézni mit ír a szervízkönyve, csak az sincs meg szóval még azt is le kell vadászni valahonnét.
Most jött el az ideje annak hogy megkérdezzem, mivel már régóta bosszant a dolog, csak eddig nem nagyon érdekelt a megoldása. Egy motorkerékpár hidraulikus tárcsafékjeinél a dugattyú visszahúzásáért mi a felelős? A féknyeregben található karmantyúk vagy a főfékmunkahenger által létrehozott vákuum? Az ST1300-ason egy elég komplex fékrendszer van. Hátul 1 db háromdugattyús úszónyerges fék, aminek a két szélső dugattyúja van egy körön és a középső dugattyúja egy körön össze van kötve az első fékekkel, ahol pedig 2db 3 dugattyús úszónyereg van plusz egy féknyomás fokozó egység. (Intergrált plusz ABS, plusz az első villán van egy nyomásfokozó is.) Levettem a hátsó féknyerget, kitakarítottam az egészet, a dugattyúkat is lepucoltam, kapott új olajat az egész rendszer, a tisztítást elvégeztem a hátsó főfékmunkahengernél is 2X. Mégis picit fékezi a hátsó kereket. Amikor kb. 3 éve megvettem a vasat úgy voltam vele hogy majd az egyik télen az egészet darabokra szedem és mindent rendbehozok. Azonban most hogy a hátsófékem elkezdett jobban fogni (trutyis volt már benne a fékolaj), így nekiálltam és kitakarítottam. Az úszónyereg csapjait is letisztítottam és bekentem rézpasztával. Azonban az enyhe fékezés már bántja a csőrömet. (Az első féknél is hozzáér a fékbetét a tárcsához, de az alig fogja üresen.) Ahhoz képest a hátsókereket megpörgetve kb. 1sec-on belül megáll a kerék. Tehát érezhetően fogja. És nem tudok rájönni hol a hiba. Már vagy 3X légtelenítettem. De nem találok levegőt a rendszerben. A pedál egyébként jól működik, tehát nincs rugalmas ellenállása. Szóval jöhetne pár tipp, mit is kellene még megnéznem hogy elmúljon az enyhe fékezése a hátsókeréknek.
PSoft | 18660
2020-06-27 20:35:07
[44504]
„De ugyanezt megteszi az SKF csapágybolt is”
Az SKF-et hagyjuk, legalábbis a veszprémi üzletüket. Két -kivételesen ritka-, tahó "úriember" a király az üzletben. Kb. egy hónapja ígértem meg nekik, hogy soha többé nem nyitom rájuk az ajtót.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-06-27 16:14:46 [44502]
bankimajki | 2847
2020-06-27 18:22:42
[44503]
Gyári az. Szép Nissin mindegyik, bele is vín írva. Régebben is javítottam motorokat, mindegyik ilyen gumi így viselkedik. Szóval nem is értem a gyárban erre miért nem figyelnek.
A féktisztító+ napsütés kombóval lehet nem teszel jót neki, megrövidíted az élettartamát. Próbáld meg visszaszuszakolni, ha eredeti lenne, akkor nem duzzadhatna meg.
Vagy 30 éve, amikor toronydarukat szállítottam-üzemeltettem, rémülten írtam a francia gyártónak, faxot: meleg a fordító motor. Visszaírták: ha tojást tudok rajta sütni, még akkor sincs baj. Igazuk volt: a kék festék már kicsit sárga volt, de még mindig ment. Új módi.
De akkor egy kis motorszerelés is beleférhet a témába. A hidraulikus főfékhengerek tartályain a kupak alatt szokott lenni egy gumihártya, ami a víztől védené az olajat plusz tőmítésként szolgál. Ha ezt a hártyát kivesszük egy esetleges olajcsere miatt, akkor az azonnal a névleges méretének 1,5-2X-esére növekszik, így esélytelen visszatenni a helyére megfelelően. Mit lehet ezzel tenni hogy kicsit összébb menjen? Én alaposan átmostam féktisztító spray-el és most a napon hagyom pihenni. Össze fog ez menni szerintetek így? Vagy valami mást kellene csinálnom vele? Újat nem akarok venni, mivel sok-sok munkanap mire megérkezne és egy kisebb vagyon.
RJancsi | 5811
2020-06-27 14:59:36
[44498]
Ami még számíthat, hogy nekünk relatív hatalmas gépházunk van, mert a letolható tető miatt 3,0x2,0 alapterületű és kb. 1,4 m magas. Rácsos fa ajtót tettem rá így valamennyire szellőzik is. Nyilván ha egy szűkös aknában lenne a szivattyú jobban melegedne.
Ha 65°C-os a hűtőborda, akkor abban a réz már 80-100°C körül lehet. Szóval túl sok plussz már nincs benne, de még épp elkegyeg. Szerintem amikor a palást tartósan 80°C körül lesz vagy felette ott fog kb tönkremenni tartós használatnál. Nekünk a szivattyút tartós használatnál is simán meg lehet kézzel érinteni és nem forró (csupán langyos). Én javasolnám a kondi mérését és ha kevesebb, mint a névleges érték 90%-a akkor csere. Ezen felül ha könnyen megoldható a plusz hűtés, akkor azzal biztosan nem okoznál gondot neki.
Az előző ciklusról lemaradtam, de most eszembe jutott. A miénk egy Astral Sena 10,4 m3/h 230V/550W szivattyú. 45°C volt a hűtőbordája amikor ment. Nem tudom mennyire hűti, de a víz most 32°C-os.
Így van!...nincs készleten...nincs készleten...nincs készleten...
15 mm-es a szivattyú tengelye, amire kellene. Bonyolítja a helyzetet, hogy három szimering van egymás után fűzve -15x30x7- a tengelyre, tehát...elég hosszú kellene belőle. A következő lesz a "gyors" megoldás: Tengely marad olyan amilyen... A három szimering fészke hosszabb, így távtartó gyűrűkkel van lehetőség olyan helyre pozícionálni az új szimeringeket, ahol még "szűz" a tengely. Aztán majd legközeleb...
2020-07-05 21:13:35
