Ettől most már van egy egyszerűbb módszer, ha lesz időm elkészíteni egy mintát, estére bemutatom.
Istvan0728 | 391
2017-12-06 07:06:42
[40912]
Igen! Ez így van az új tábla gyártásakor, de amikor már nincs rajta a savállóréteg a kiemelkedő részeken - lekopott oxid és festék-, akkor hogyan lehetne felvinni a mélyedésekbe újra az oxidálást és a színezést?
Előzmény: Szalai György, 2017-12-06 06:47:22 [40911]
Szalai György | 9541
2017-12-06 06:47:22
[40911]
"így ahol fény érte az anyagot az savállóvá válik" Innentől eloxálható a védetlen felület, majd az oxidréteg színezhető feketére.
A táblák után gyártására, ahogyan írtátok is sokféle lehetőség van már, ezeket ismerem és némelyiket gyakoroltam is (pl. szitázás). Itt mindig az eredeti grafika újra előállítása a gond. Anno ezek a géptáblák kizárólag alugrafikával készültek, a technológia elejét ismerem - a lemez fényérzékeny réteggel ellátása, negatívon keresztüli levilágítás, előhívás- így ahol fény érte az anyagot az savállóvá válik, majd maratás, kialakul a kép, grafika, szöveg, stb... eddig hasonló mint a magasnyomáshoz a klisé készítés volt. ...és itt elvesztem a fonalat- a kiemelkedő részek ugye fémszínűek, ez rendben is van,ha azok épek de a mélyedésekbe a festéket hogyan viszik fel? Egy kopott táblánál pont ezeket kellene pótolni. Ötletetek, valamilyen módszerről tudtok?
Megtaláltam az esztergályos táblázatos könyvben a félcsúcsot. Azt írja A bemarás hossza a tengelyirányban 25mm Az átmérő a közepén (nem félcsúcs esetén) 17,98mm A bemarás síkjának távolsága az átmérő aljától 11,5mm (tehát 17,98-11,5=6,48 mm-t kell bemarni) A a bemarás két merőleges felületén a találkozás lekerekítése r=3mm.
Már láttam olyat is, hogy kinyomtatják, aztán felragasztják egy műanyag lemezre. Bár nem Autentikus, de működik. Nekem a farostlemez fedelek helyett(ki hitte volna hogy nem fémből vannak) kell valamit felszerkeszteni, mert a fa felszívta az olajat főleg a hátulján, így meg esélytelen lefesteni. Csak bár már ott járnék Még mindig a sorozatszámokat keresgettem rajta, hogy a dolgok végére járjak.
Szerintem van egy szint ami felett nem lehet restaurálni egy géptáblát,akkor marad az ujra gyártása.Többnyire ezeket szitanyomással csinálták. Én eddig megmenthető táblákkal találkoztam csak,az össze vissza festetteket egy vésőnek kicsiszolt keményfával szoktam letologatni a festéktől,ezután gyenge oldószeres rongyal alaposan átdörzsölöm és lakkozom és mehet vissza az új szegecsekkel.
Félcsúcsot készülök csinálni MK2-es álló csúcsból. Valaki nem tudja esetleg megmondani, hogy mennyivel van a középvonal felett oldalnézetben a sík felület?
Istvan0728 | 391
2017-12-05 07:09:10
[40903]
A több színű kopott táblák felújítását hogyan csináljátok? Van erre valamilyen megbízható módszer, hogy a betűk és számok, ábrák fémszínűek maradjanak?
Köszönöm a tanácsokat, akkor így fogom csinálni. remélem sikerül ezzel a módszerrel leszedni róla az olajos dzsuvát napokig tartó sikálás helyett, aztán ha a festék is jön vele, az csak jó. Az aluméniumot meg leszedem előre
Szalai György | 9541
2017-12-04 20:22:44
[40901]
"töményebb trisós oldatot" Az alumínium géptáblát megtámadja!
Én a gépemről- E2N - a táblákat egy vékony pengés kisebb konyhakéssel szedtem le. Az éle tompa kell, hogy legyen. Betoltam két szegecs között a tábla alá és óvatosan elkocogtattam a szegecsig. Aztán a másik oldalról is. A szegecshez érve megütögettem a szegecs szárát is innen-onnan. Nekem így az összes szegecs kijött, a tábla se sérült. Az eredeti szegecsekkel tettem a festés után vissza. Persze, ha szorul a szegecs a furatban, akkor nem fog így kijönni.
"Ha lefúrom a szegecs fejét, a maradék csikket ki tudom húzni? " Miért kellene kihúzni? A helyedben a csonkot kifúrnám, és menetet vágnák bele. Kis túlzással tovább tart leírni, mint megvalósítani.
Én mindig úgy veszem le Aranyos kis hidegvágó nagy élszöggel,lehetőleg tábla középtől támadom meg kifelé. Utánna alányúlok és szépen lejön,az ott maradt szegecseket pedig pontozás után kifúrom és mehet vissza alu vagy réz szegeccsel.
Najó, de vissza is szeretném tenni a táblát Ha lefúrom a szegecs fejét, a maradék csikket ki tudom húzni?
Egyébként a gépet ki tudom vinni a szabadba seperc alatt, az nem gond, csak azért kérdeztem, hogy nehogy olyan anyagot használjak, ami megeszi a vasat a gépen, ha esetleg a szánra fröccsen, vagy hasonlók. Már ketté van szedve, a géptalpat kiürítem, letrisózom aztán sterimó és kompresszoros szárítás.
Más: Azt lehet tudni, hogy ezek az E2N gépek mennyire "konfekció" méretre készültek? Gondolok itt a gépágy méreteire, alapszánok méreteire, a fogasléc csereszabatosságára, norton-szekrény lakatszekrényhez vett magasságára, stb. Úgy tudom, ezek az alkatrészek egymáshoz vannak illesztve, nem csereszabatosak egy az egyben, de inkább megkérdezném.
Vagyis ha mondjuk nortont cserélek, vagy lakatszekrényt, lehet hogy az nem fog illeszkedni az orsók korábbi magasságához, hasonlók
Én nem választanám a reszelőt mert félő, hogy megsérül a tábla. Inkább a szegecsfej bepontozása után egy megfelelő fúróval lefúrnám. A fúró legyen fordulatszabályozós. Vagy aki ügyes az leüti hidegvá...á ez nem jó.
Akár hideg zsíroldó, akár trisós oldás, mindkettő vizes oldat. illetve vízzel lehet (kell) a maradékot eltávolítani róla. Traktornál ez nem gond (ritkán használják beltéren) de egy forgácsológépnél nem biztos, hogy szerencsés. Ha mégis a vizes tisztítás mellett döntesz, az autószerelők a brigéciol-t használják.
Ezt nem leszúrtad, hanem elszúrtad. Bocs de nem bírtam kihagyni..ne haragudj. Én míg nem volt fűrészem akkor beszúrtam az ilyet de csak addig ameddig biztonságosan ment,rövid de masszív hss késsel, (kb amíg szépen jött a forgács..lehet a hangján is hallani) Aztán a maradékot satuban levágtam egy ritkább fogú fűrésszel.
Eltűnt a fűrészem. Már csak keretes van fára. De azelőtt amikor megvolt a vasfűrészem, nem tudtam egyenesen fűrészelni. Szóval ezért szúrtam inkább le.
Motoros | 5099
2017-12-04 15:30:43
[40890]
Ennek a késnek az oldalirányú hajlítással szembeni ellenállása kicsi és mivel nem szimmetrikusan terhelted elhajlott...nyomott befeszült (megszünt az aláköszörülés) és a rideg keményfém elpattant. Bent nem láttad de már olyan nagy volt a kihajlás. A 80-as lágy alut fűrészeld inkább le.
Esetleg van tippje az Uraknak, géptáblát hogyan lehet kíméletesen leszerelni? A Régi fajta, odaszegecselt kivitelre gondolok. Az én ötletem jobb híján annyi, hogy reszelővel elreszelem a szegecs fejét, hogy rá tudjak fogni, és kicsi fogóval megpróbálom kihúzni. Már ha nem reszelem el a vékony táblácskát is. Az e2n norton-táblája lenne a fontos, mert még szinte teljesen sértetlen.
Illetve ki mit ajánl géptakarításra, masszív zsírtalanításra? A spray-s hidegzsíroldó nagyon jó, de kéne vagy 3 flakon a teljes gépre. Mondta egy ismerős a töményebb trisós oldatot, hogy azt használják a szerszámgépesek, traktorosok pucolásra, Ti hallottatok már erről a megoldásról?
Tegnap 80mm-es puha alut szúrtam le váltólapkás leszúrókéssel. Már korábban linkeltem melyikkel.
2mm-es a lapka, ezért 4mm-t szúrtam egymás mellett közvetlen, és váltogatva haladtam a közepe felé, ki-kihúzogatva a lapkát, hogy megszabadítsam a forgácstól. Egyszer aztán úgy az átmérő felén túlhaladva már nem volt olyan jó mint addig. Kihúztam a kést, és azt láttam, hogy a lapka ferde. Letörött az oldalából egy darab. Lapkát cseréltem, és befejeztem a leszúrást. Mikor a dolog végeztével kihúztam a lapkát, ennél is láttam, hogy letörött az oldalából (szerencsére ferde nem volt, ezért tudtam befejezni).
Olajjal hűtöttem, de lassan forgott a munkadarab, ezért annyi hő nem keletkezhetett. Értetlenül állok a dolog előtt.
Motoros | 5099
2017-12-04 14:42:28
[40885]
Ha veszel egy normálisat akkor megéri termelni, ha gazdaságos.
Te durmolsz, a cnc dolgozik, Te meg csak a kasszához fáradsz, a profitból veszel még egy gépet akkor még többet durmolhatsz, miközben a "rabszolgáid" dolgoznak.
Ha veszek egy CNC esztergát, az megéri manapság, termelni vele gazdaságos ?
Nem hobbi jellegűt, hanem valami normálisat pl.
Istvan0728 | 391
2017-12-02 16:42:44
[40883]
Pont a menetvágásra gondoltam, mikor a megcsúszást írtam. Nagy valószínűséggel nem fogom átalakítani a gépet, marad a cserekerekes megoldás, legfeljebb majd veszek hozzá egy új vagy újszerű garnitúrát. A csilingelés pedig egyértelműen az orsóházban lévő előtolás irányváltótól jön. Üresben (0 állás) teljesen csendes a hajtás és a főorsó.
Sziasztok! köszönöm a hozzászólásokat a BLDC motor fordulatszám szabályozásához! Sajnos elektronikában egyáltalán nem vagyok járatos, arra gondoltam, hogy esetleg már van egy kész megoldás erre is. Ezek az RC bldc motorok nagyjából tudják ezeket a brutális teljesítményeket (felvett, U x I), de a hűtés az valóban gond, az rc repülőgépek esetében a hűtés nem probléma.. úgy saccolom, hogy egy kb 3KW-os motorból 2-300W körüli teljesítményt ki lehet venni folyamatosan, ami elég is lehet akár. Marógépre készítettem főorsót egy 1,5KW-os motorból, használható darab lett, a fordulatszám szabályozás szervó teszterrel történt. Egyébként annó, amikor a modellezésbe bejött a bldc, akkor készítettem magam is ilyen bldc motort, szóval végül is el tudom készíteni akár még nagyobb méretben is. A szervós hajtásra esetleg tudnátok linkelni az e-bayről valamilyen költslghatékony megoldást? Köszönöm, Péter
Csuhás | 6740
2017-12-02 15:00:53
[40881]
Bevált megoldás, azt mondják még szebb felületet is lehet esztergálni így. Megcsúszni nem fog, de változó szlipje miatt menetvágásra nem alkalmas. ( Bordás szíjjal persze arra is jó. ) De mielőtt nekifogsz hallgasd meg a géped. A sajátomnál nekem is eszembe jutott, de a cserekereket fülelve alig növelik a gép zaját ( nekem szerencsére elég csendes gépem van ) így arra jutottam hogy nem éri meg foglalkozni a szíjhajtással.
Magam is kaptam egy bőröndnyi lapkát egyszer hagyatékból, persze inkább nagyobbakat. Gond nélkül használtam a kis emu-n és most az e2n gépen is. Rossz forrasztott lapkás késszárakból készítettem hozzájuk befogót. Kínai kések is remekül használhatók barkács célra. Pl napi használatban van egy leszúróm amihez vettem két doboz tartalék lapkát, erre már egy éve az első lapka van benne. ( gyémánton egy két alkalommal picit lehúztam a homlokát, de még nem érte el azt a kopást hogy megfordítsam. )
Hali! Kaptam 1-1 doboz régi magyar(vagy magyar kiszerelésű) "ISG böhlerit" esztergalapkát, egy Tnmg160408-ast, illetve egy hasonló méretű, szerintem SNMG-t. Ezek átfordítható lapkák, de forgácstörő csak az egyik lapjukon van. Ez direkt ilyen, vagy csak valami gyártástechnológiai limitációja volt az akkori kornak? Ezek nyers, szürke színűek.
Illetve szerintetek megéri hozzá kínából pár ezer forintért 1-1 egyszerűbb késszárat venni? E2N-en használnám majd, aminek nem fő profilja ez a kivitelű lapka, de nagy sebességen, kis fogással pl. az SNMG élletörni lehet jó lenne. Vagy mégsem?
lovas gyula | 1876
2017-11-30 16:17:20
[40874]
A második videon jól láthatod a nyomaték csökkenést amit kézzel váltott ki. A tervezett 80mm tokmány 250-370W teljesitményt igényel tapasztalatom szerint. Ebben az esetben 2mm fogást 80mm átmérőn is tudsz esztergálni vas fémben. Hasonló motorokat én is próbáltam eszterga üzemben, de a ford. szám és nyomaték csökkenést nem tudtam tolerálni. Gyakorlatilag használhatatlan. A Hjózsi által javasolt megoldásokkal próbálkozz Ha nem akarsz gyerek vödör nagyságú motorokkal probléma mentesen dolgozni.
A modellmotorokat úgy számolják, hogy a feszültséget és áramerősséget összeszorozzák, de a tengelyen nem ez a teljesítmény van. A neodym mágnesek ereje csökken a hőmérséklettel, ezáltal a nyomaték csökken. Egyes olcsóbb neodym mágnesek, már 70-80 Celsiuson látványosan veszítenek erejükből. (Forrás Magsy katalógus)
Az állórészen van a tekercselés, de mérete miatt nincs hova leadni a hőt. Melegíti a csapágyat rendesen. Másik nagy probéma, hogy a teljesen nyitott ház miatt, és mert az állórész és a forgórész között hangyányi hely van, ha oda bekerül egy vasszemcse (nálam ez volt/van) az tönkretesz mindent. És kiszedni sem lehet egykönnyen, mert a forgórész mágnesek vonzzák magukhoz. Én gyurmával, vagy ragadós papírral szoktam kiszedni kevés sikerrel.
Tehát ami hátrány: - keletkező hő elvezetése nehéz (befolyásolja a nyomatékot) - pormentesség kialakítása nehéz (tönkreteszi belülről, nem lesz jó hűtés)
A hő ellen úgy védekeznek a modelltechnikában, hogy nagy fordulaton járatják, ilyenkor a nyomaték csökkenés nem okoz akkora problémát, mert azt a magas fordulatszámmal kompenzálják, hogy a teljesítmény megmaradjon. Másrészt a nagy fordulat hatására a légáramlás is erősebb.
Szia! Nehéz így név nélkül ismeretlenül.Ha kitöltötted volna az adatlapodat,vagy egy részét legalább,és kipipálod engedélyezed,akkor valószínű többen is segítettek volna. Jó kis gép,de kérdés mit szeretnél vele?Átépíteni CNC-re? Vagy hagyományos esztergaként? A legjobb,és biztosabb,ha elmész és kipróbálod,ha van rá lehetőség.Ha ez nem megy akkor ismerőssel aki már esztergált elmentek és ő kiértékeli neked. A képránézéssel megállapitott állapot az nálam sem jött be. Azután nem tudjuk mennyire tartják azt a gépet,lehet megér annyit. Mennyit szánsz rá?Ezt viszont neked kell eldönteni. Ha láttad a Hirdetés figyelőt ,egy EMU 200-as amit hagyományos esztergaként többre tartok mint ezt a gépet,200 körül adják ha jól emlékszem. Hirtelen ennyi jutott eszembe.
A segítségeteket szeretném kérni. EMU 200-as esztergához keresnék cserekerék garnitúrát, vagy legalább 1db 80,84,vagy 100-as kereket a hozzávaló menetes szorítóval. vennék még 125-ös hárompofás tokmányt, vagy ha valakinek kell 200-as tokmány menesztő tárcsával együtt, szívesen elcserélném.
Előre is Köszönöm!
Üdv: Sándor
HJózsi | 3862
2017-11-29 23:50:43
[40868]
A modell motorokat inkább arra kell használni amire készültek. Ezeket a "dióba zárt kilowattokat", hogy egy klasszikusunkat (Tibor45) idézzem, igen sajátosan számolják, nem hozzák azt amit várnánk tőlük mint pl. egy ugyanolyan KW-os asszinkron motor ami az esztergákon van. CNC esztergához, ha feltétlen pontos fordulatszám szabályozást szeretnél, akkor szervó motort használj a főorsóhoz, ami lehet DC szervó, AC szervó, vagy BLDC szervó, amit hajthatsz sebesség, vagy pozíció szervóként is. A gyári CNC gépeken is szervó motorok a főorsó motorok, vagy a főorsón van encoder vagy valami jeladó. Én már használtam DC szervó motort a kis megcncsített ceruzahegyezőmön, most egy BLDC szervó motor van rajta. 400 W-os mindkettő, bőven elég acélhoz is. DC szervó vezérlőt kétfélét is használtam és bizony a 80-as tokmány hamar megmutatta, hogy tehetetlenségi nyomaték is van a világon ( nem csak fordulatszám ) ami lassításkor például túlfeszültségben jelentkezik a vezérlőn, ami ha már túl nagy a FET-ek veszik a kalapjukat és némi fény plusz hangjelenség kíséretében távoznak ... Szóval ennél a változatnál további kiegészítő áramkörre volt szükség a vezérlő megvédésére. A BLDC vezérlőm az egy jó konstrukció abban már van ez a túlfesz levezető védelem lehetőség. Nem írtad, hogy mit használnál vezérlő sw-nek. A Mach3 és a LinuxCNC jöhet szóba, én az előbbit használtam az utóbbi tervben van. Érdemes lehet akár mindjárt a LinuxCNC-vel kezdeni, annál ugyanis meg van oldva a fordulatszámtól független szinkron mozgatása a vágószerszámnak, azaz egy közönséges asszinkron motor + frekiváltó-val is el tudod érni a kívánt eredményt! A Mach3 Turning magyar leírásából sokat tanulhatsz a megvalósításhoz!
Üdv! Bocsánat ha kicsit off a téma de az adok veszek rovatban csak hirdetni lehet ármegjelöléssel én meg a szakik véleményére lennék kíváncsi,hogy mennyit érdemes adni a képeken látható Vagép Kes-100 típusú (Dávid) esztergáért cserefogaskerekekkel + a képeken szereplő kiegészítőkkel stb?
Úgy döntöttem, hogy 5.5-ös előtolást állítok be. 1,75-ös modulú a csiga, ami 5,497mm-es emelkedést jelent. 7 menet után ez 2 század eltérés. Azzal tudok élni.
2017-12-06 07:21:29
A 80-as lágy alut fűrészeld inkább le.
