Üdv mindenkinek. Van valakinek tippje, hogy mi történt itt, és mit lehetne tenni, hogy ne csinálja még egyszer? Ezelőtt ugyanezzel a kóddal nyomtattam ki piros PLA-ból, az szinte tökéletes lett.
keri | 14007
2023-01-27 12:58:47
[30712]
És még mondják, hogy az alkohol nem old meg semmit
Én 1:1 arányban kevertem be Propanolt és deszt.vizet, és egy kiürült ablakmosós spricnibe raktam. Ha elég tiszta az üveg felülete (mosogatógépben szoktam néha elmosni a tányérokkal együtt, az legjobb), akkor néha kihűlés után sem tudom leszedni. Ilyankor ráfújok ebből a keverékből és hűti, meg lepattan a munkadarab. A maradék vizes szesszel meg áttörlöm.
Én nem vagyok a kencék híve. PLA-ra PETG-re a közönséges tiszta üveg és vékony kezdőréteg 50-60fokon vállt be leginkább. Minden másra, ami amúgy nem ragad az üveghez, annak meg a kezdő réteget PLA-ból kinyomtatom és arra már ragadnak.
Ugyan így jártam mint te. Szerintem amit hozzá adtak az ragasztópatronból volt. Két napot szívtam különböző pla-val. Kaptam egy jó tanácsot hogy a nyomtatás előtt kenjem be ragasztó stiftel az asztalt. Azóta lefeszgetni kell a kész darabot még melegen mert hidegen nagyon nehéz.
Épp most lettem kész egy kis szerszámköszörű upgrade-el. Ez a fránya köszörű por mindent belép. A flexi karos megoldás meg nem tetszett. Még nem teszteltem, de hamarosan. Írom majd az eredményt.
kmil | 332
2023-01-25 14:20:33
[30708]
Szia, Ajánlom a tapadásjavító sprayt. Nekem nagyon bevált. Sajnálom, hogy nem vettem előbb. A legkisebb felület is jól tapad. Még akkor is, ha magas.
STL nem tud tartalmazni hőmérséklet adatot, azt a szeletelőben tudod hozzáadni utólag. Legtöbb ad lehetőséget ilyen módosításokra. De ha nem, akkor a GCODE kézzel is átírható. Én régi CURA-t használok ott Az Extension>Post processing menüben lehet hozzáadni ilyen szkripteket. Nekem gyárilag benne van a "ChangeAtZ" nevű szkript, azzal tudod megcsinálni.
Mire nyomtatsz? Műanyag asztalnál nem olyan érzékeny mint üvegnél, de a felületnek tisztának kell lennie. Üvegnél abszolút zsírmentes kell, hogy amikor alkohollal, steril törlővel tisztítod, nyikorogjon. Meg persze az is simán lehet hogy silány az anyagminőség, és nem oda való anyag is belekeveredett a szálba. Nem jellemző, én még nem találkoztam ilyennel, de volt már itt 1-2 rossz tapasztalat.
Srácok, a temptower nyomtatása közben nekem kell állítgatnom a hőfokot minden szinthez, vagy van olyan is, ami magától állítja? Azt is szeretném tudni, mikor célszerű fúvókát cserélni? Mármint méretet váltani.
gaborf | 108
2023-01-24 19:10:02
[30704]
Sziasztok
Teljesen kezdő vagyok a 3d nyomtatásban. A géphez kaptam 1 kis darab plat azzal minden jó volt. Amit utána vetem hozzá, azzal az első réteg nem akar letapadni, vagy inkább vetemedik. A Curában már mindenfélét állítottam, amit ezzel kapcsolatban találtam videókban. De a réteg továbbra is olyan mint a képen látható.
sanyi | 1909
2023-01-24 14:38:01
[30703]
Ehhez nem kell cím. A Curában ott van a marketplace, ott látod milyen pluginok érhetők el csak kiválasztod és betölti magának. Frissítéskor meg eleve így frissít majd. Már évek óta elérhető ez.
Szia, Cura beállításainak értelmezéséhez itt: http://w3.hdsnet.hu/fors/CURA%20be%E1ll%EDt%E1sok_hun.pdf van elég jó leírás, ábrákkal, sok mindent megértettem, ami előtte legalábbis homályos volt. Az elején a "kétfejes nyomtatóra értendő" ne zavarjon, csak azt jelenti hogy + infók vannak benne, a mit miért megérthető. üdv: GT
Igen, úgy is jó, csak én nem szoktam feleslegesen beolvasztani az anyagot. Tehát a fejen nem, csak a továbbító motoron küldöm át a szálat. Akár úgy, hogy leszerelem a fejet, ha nem bowdenes. Bowdenesnél elég csak kihúzni a fejből a csövet.
Köszönöm a kimerítő választ. A vasalás ki van kapcsolva. A mechanika az összeszereléskor nem lötyögött sehol érzésem szerint. Végignéztem/olvastam egy csomó "megkaptam a gépet mit csináljak vele" típusú anyagot, próbáltam aszerint eljárni. Az extrudálást majd megpróbálom lemérni, bár nem értem, hogyan tudod lemérni, hogy mennyit nyomott ki, ha már kinyomta. Én arra gondoltam, a fej tetejétől lemérek 120 mm-t, extrudálok 100-at, aztán megmérem mennyi maradt a jelig. Jól okoskodok? Ja direkt extruderem van. (Ender 3 S1)
Cura, vagy Cura alapú szeletelő programokban a haladó beállításokban van. Magyarul nem tudom, mert engem halálba idegesítenek a magyar fordítások.
Ironing néven van nekem és az Ironing overflow érték szokott magas lenni amikor így maszatol, de alapból érdemes is kikapcsolni az Ironing-ot, ha nem kell kifejezetten olyan felület, mert csak az időt pazarolja.
A nyomtató mozgás beállításainál van extruder beállítás és ott egy step/mm érték azt kell korrigálni általában.
Én úgy szoktam, hogy a leveszem a száltovábbító szerkezetet, vagy a fejet, megjelölöm a filamentet a bevezetésnél. Kiadom a 100mm extrudálás parancsot, és megint megjelölöm. Kihúzom és megmérem tolómérővel. Ha pl 105mm-t extrudál 100mm parancsra akkor a step/mm értéket osztom a valós hosszal, szorzom a kiadott paranccsal és az az érték lesz jó. Aztán újra tesztelem. A végén ne felejtsd elmenteni a beállítást, mert különben kikapcsolás után elfelejti a legtöbb gép.
Mechanika. A görgőet/csapágyakat be kell állítani hogy teljesen kottyanás mentes legyen és ne szoruljon. A szíj szokott még laza lenni, azt kell enyhén feszíteni. Viszont ha túlfeszíted, akkor megnyúlik a szíj, és torzul a nyomtatás mérete, valamint sokkal gyorsabban elszakad a szíj. Ehhez kell egy kis érzék, hogy mi a jó, gépenként, szíjanként eltérő. Pl. nekem acélsodronyos a szíjam, az sokkal merevebb, jobban meg lehet feszíteni, de alapból minden gépen olcsó szíj van.
De mint mondtam ezt csak akkor, ha a fenti paraméterek már a helyükön vannak. Másik hogy a túl gyors nyomtatás is növeli a rétegek pontatlanságát, nem biztos hogy mechanikai lazaság van.
Nekem volt olyan hogy a durván masszív és precíz mechanika ellenére csinálta, aztán kiderült a fej befogása lötyögött Tettem alá egy gumi O gyűrűt, azóta jó.
Ez egész jó. Kicsit sok az anyag a felső rétegen. Bekapcsoltad a vasaló funkciót? Vagy kapcsold ki, vagy vedd visszább a vasaláshoz tartozó extra anyagot. Ha nincs ilyesmi, akkor kalibráld be hogy megfelelő mennyiségű anyagot húzzon be. Azaz ha beírod kézzel hogy 100mm extrudálás akkor annyit is extrudáljon pontosan. Ha ez megvan akkor lehet nézelődni a többi problémát. Talán még kicsit lötyögős a mechanika, vagy túl gyorsan nyomtattad, de a túl sok anyag is tudja ezt a fajta csíkozódást okozni.
Helló, Üdv Mindenkinek, a csatolt képeken látszik a hiba, egymás után lett nyomtatva, a rószaszínű nyuszin látszik a hiba, a piroson nincs, a piros volt az első, a tojásoknál is a piros volt először, PetG mindegyik szál, nem dugulás volt, most épp fehérrel nyomtat hiba nélkül, minden beállítás ua volt, rossz lehet a szál? a szériaszámból nem derül ki a gyártás ideje, Üdv, Csaba
na ilyen gyerekjátékokba PETG tökéletes megoldás. Illetve én máshova is azt használok. Meglepően tartós, de szeretném kifejleszteni a POM-os technológiát én is, mert az lenne az igazi, ipari használhatóságú alkatrész.
Én is egy "segítségnek" gondolnám a "hibás" tervértelmezés következményeként. A G-kódot olvasva kicsit világosabb lenne a kép. PL. a lyuk takaró réteg úgy van írva a kódban mintha az egy egységes felület lenne, csak a "lyuk" felett emeli a ventillátor fordulatát. Azaz mintha "Bridge" módu nyomtatás lenne. Persze számolni kéne hogy az adott hosszhoz tartozó "anyagáramlás" mennyire kevés, mint "Bridge" módban, hogy hidat húzzon a luk fölé. stb.stb. De ezek már olyan nyüansznyi külöbmségek, amivel idétlen idő mennyiséget el lehetne bohockodni, és hosszútávu haszna nulla lenne. >Én is egy "segítségnek" gondolnám a "hibás" tervértelmezés következményeként.
Erről már beszéltünk. Amúgy 1 ~30mm fogaskerékhez elment az 1 kilós tekercs fele mire rájöttem, hogy nagyon-Nagyon-Nagyon lassan, zárt térben. A nyomtatás befejezése után az asztal fűtést visszakapcsolva, ezáltal a zárt teret egyenletes Hőmérsékleten tartva lehet kerek tárgyakat nyomtatni, de ... Igazad van, 2 fejes nyomtatóval csak a külső falakat nyomtatva POM anyagból egyszerűbb lett volna! Amúgy a közepe ~20% zsugorodot, a külső ~25%-ot. Nah ezzel számolj ha tudsz. A belső tengelyátmérőt vettem szűkebre, a szeleteléskor 25% nyagyobb darabot nyomtatva, nagyon lassú nyomtatással, érzsd 10mm/s, a teljes nyomtatás során. kialakult egy működő fogaskerék. A gyerekjátékot fél Év múlva elajándékozták a Vöröskeresztnek, mert a gyerek már nem játszott vele. Kisérletnek jó volt!
Ezt a módszert én is nagyon gyakran alkalmazom (amit bekarikáztál), mert ha alátámasztást csináltatok, vagy esetleg amit keri írt, lehúzom a luknak a kontúrját az asztalig, csak így tudja értelmesen kinyomtatni a lukat, mert az szűkebb, mint a csavarnak a hatszögletű feje, és a levegőbe fogja rajzolni, ami le fog hullni.
Amit még szoktam alkalmazni, hogy enyhe kúpot csinálok, amit még biztonságosan ki tud nyomtatni a nyomtató, a hatszöglettől a luk felé. De ez a terhelhetőséget rontja. Ez inkább süllyesztett csavaroknál jó megoldás.
Nekem sokkal egyszerűbb egy 0.2-es hártyát kivágni, vagy esetleg fúróval átlökni, mint ezeket az előbb leírt megoldásokat kikaparászni a lukból.
Amit keri is írt, hogy ha azt akarom, hogy szép legyen a felület, akkor ott is egy teljes vékony 0.2-es egységes felületet nyomtatok, és akkor nincs rajta a felületen (pl. egy műszer felületén) a lukak körüli körvonalaknak az elrondító hatása. Nem beszélve arról, hogy a tapadás is biztosabb, ha egy sík felületre nyomtatja már ezeket a körvonalakat.
Persze kinek mi a fontosabb: a szépség, vagy a gyorsaság. Mindenki döntse el saját maga.
Azt hogy "mire gondolhatott a szerzô", talán sose tudjuk meg. Majd kinyomtatok egy eredeti, és egy lyuggatott mintát is, és kiderül van-e elônye. Más. Sikerült találnom itthon 4 bontott tekercs (kisebb nyomatokra félreraktam) sokat tárolt PLA anyagot (Herz, 3mm). Úgy számolom álltak 4 évet, átlagos szobai körülmények közt, egyszerû áruházi zacsiba dobva. El tudom ôket törni ha nagyon akarom, de most nyomtattam egyikkel már 4 nyomatot, abszolut jó. Szerintem amikor elporladnak a szálak, az vagy a túl hideg környezet (a felhasználáskor), vagy valami rossz minôségû "önmegsemmisítô" anyag miatt lehet.
Hasonlóval találkoztam már FreeCad alatt, amikor pl. két darabból készíted a kivágandó részt. Ha nem csinálsz egy "refine"-t a kivágott darabon, akkor az benne hagy egy élet, ami a modellen csak élnek látszik, és ha exportálod .stl-be akkor szintén megjelenik. Aztán pedig a szeletelő valószínüleg egy réteg vastagságban azt gondolja, hogy oda kell anyag (a két él találkozásához). Szóval bugnak gondolom első körben. De a csodás mai világban azért az is lehet, hogy direkt van benne, hogy mégse legyen úgymond "konyhakész" a letöltött model. Hülyeség?
Mutatok két példát, bekarikáztam a lényeget. Nem látható részek ezek.
keri | 14007
2023-01-10 11:47:18
[30678]
Hatlap fej mögötti falazás meg azért kell, mert akkor az "bridge" módban kinyomtatható, míg egy levegőben lógó lyuk ronda lesz. Én erre azt szoktam, hogy a furat falát viszem le az asztalig, így meg van oldva az alátámasztás, és könnyű kitörni. Bár igazából a sima automata alátámasztás is egész jól meg szokta oldani ezt.
Nem tudom pontosan mire gondolsz, de úgy sejtem a homogénebb felület miatt csinálják, mert a kitöltés így egységes, nem kerülgeti a lyukakat, tehát esztétikai szerepe van. Főleg látszó részeknél, műszer előlapnál bevált trükk ez. Ha nem látszó rész, akkor nem tudom miért így csinálják. Én igyekszem úgy tervezni, hogy a lehető legkevesebb utómunka kelljen.
Némelyik publikált "nyomtatásra-kész" szerkezeti modellnél (STL) azt látom hogy a furatok nem átmenôk, hanem be vannak falazva, egy vékony rétegben. Ha csak egy helyen/szerzôtôl látnám, véletlennek is gondolnám, de már sokadiknál látom. Ráadásul nyomtatási síkra fektetve függôleges furatok, tehát alapvetôen könnyen nyomtatható helyeken. Vagy, pl. ha egy hatlapfejû csavar helyénél, ami az asztalra fekve inudul, nem egy csavar helyét adja ki, hanem van a hatszög, majd a befalazott rész (ez jellemzôen tized-mm vékony) majd a furat. Szerintem ha lyukas az idom, könnyebben nyomtatható, mintha a nyomtatónak ki kellene töltenie a teljes felületet. Mi motiválta erre a tervezôket? (Nem gyôzöm kilyuggatni, mikor belenyúlok úgy is a dizájnba.)
MCMLXXXII | 370
2023-01-10 06:16:42
[30674]
100% kitöltés van állítva mert lehet az alsó felső réteg tévész meg mert azzal is lehet játszani
De a két fél között teljes kitöltésű réteg van, 1,5 mm. (rosszul írtam a poostban). Ezért nem értem. Nem akarok a ragasztgatással vacakolni. Persze majd kiderül, ha lesz nyomtatóm, hogy milyen lesz.
Amíg meg nem jön a gépem, elkezdtem tanulgatni a programok használatát. A Thinkercad-ben csináltam egy Star-Wars-os bevásárlókocsi érmét. Az egyik fele birodalmi logós, a másik lázadó. Mindkettőt a Thingiverse-ről töltöttel le, és importáltam. A két fél között egy 0,5 mm sima korong van. Egész jól sikerült (szerintem). Aztán betöltöttem az Ultimaker Cura-ba, és indulhat a szeletelés. Aztán meg is lepődtem, amikor megnéztem az előnézetben. Alul a birodalmi logóval kezdi, amit a 4. réteggel befejez, és jön az elválasztó korong.Az 5-7 rétegek szépen elkészülnek, aztán a 8-14 rétegeken a két oldal egyvelege következik, majd újra 2 réteg sima, és kezdi a rebel oldalt. A képeken látszik, miről beszélek. A kérdés, hogy miért csinálja, ez jó, vagy rossz nekem, és hogyan lehet megszüntetni?
keri | 14007
2023-01-08 11:58:32
[30669]
Vékonyabb rétegek az alsó szegmensben, és erősebb hűtést alkalmaznék, alacsonyabb sebességen.
De az ilyen lapos szögű kilógással mindig lesz ilyen probléma.
Nekem a legdurvább amit csináltam ilyesmit és jó is lett az egy modell helikopter farok rotor, ami nagyon kis szöget zár be az asztallal, hasonlóan a tojás aljához. Alátámasztást nem akartam, hogy sima maradjon a felület.
Ezért 0.2mm-es fúvókával, 0.02mm rétegvastagsággal nyomtattam. Úgy választottam meg a vastagságot hogy legyen átfedés az egymást követő rétegek külső falai között. Nekem csak egy oldali hűtésem van (lustaságból) ahol érte a légáram ott tökéletes és sima lett a felület alul is, de ahol szélárnyék volt ott ronda lett.
Aztán végül SLA nyomtatóval nyomtattam ki, azóta is az van a helikopteren, mert a sokkal rondább SLA nyomtatás is hatékonyabbnak bizonyult mint a gyári propeller.
Zavarj, de itt is nyugodtan meg lehet beszélni az ilyesmit. Jobban jársz ha más is tud segíteni, mert én is régen foglalkoztam konfigurálással, nem tudok fejből mindent.
POM-ot hogy sikerült bármi értelmesre használni? (nekem is hobbi kinges van) Iszonyat zsugorodása van. 20*20mm-es teszt kocka gömb alakú lett mire befejezte a nyomtatást
Én egyetlen használati módban látom racionalitását, két fejes nyomtatóval a fogaskerék külső falát lehetne ebből nyomtatni, akkor a jobban kezelhető mag anyag megakadályozná a deformálódást, és akkor nagyon jó kopás álló lenne, de még nem próbáltam, mert nincs dupla fejes nyomtatóm.
Fogaskerékre ezért általában PETG-t használok, az bírja a magas fordulatszámot is. De másik csoda anyag számomra a PA-karbon. A nejlon önmagában szintén nagyon zsugorodik, de a karbonszálakkal hihetetlen jól kezelhető anyag lesz, a nagy szilárdsággal és a rugalmassággal. Pl. repülő modellhez egyedi propellert nyomtattam belőle és nagyon jól bírja, és a nyomtatásnak hála a kiegyensúlyozottsága is tökéletes, ami a fröccsöntött és fa propellereknél is gyakran probléma.
Próbáltam már sok filamentet ( Hobbyking - POM, Gembird - PLA, Prusa - PETG, stb.) mindegyik érdemes kipróbálni! A saját és géped képesegeinek felmérése érdekében! Saját gyártású CoreXY, ismerőstől kapot Prusa i3 Clone, Ender5Plus. A gyári nyomtató Prusa PETG-nél maradtam. Annak ellenére hogy az i3-ast végül átépítetttem a Prusa fejesre. Akkor is, csak a méret miatt Ender5Plus bejött, Prusa PETG filamentel. A saját gyártásúnál mindig ott lebeget a Tudat, hogy ezt/azt másként ( Az új feladatnak megfelelően) építhettem volna jobbra. Vagy ballra. A gyárival nincs ilyen eszme. A szálaknál pedig érezhető a " minőségi " gyártó sok tapasztalattal, vagy Aliesxpress közötti különbség. Bugyborékos, azaz bogyós felület, 3-5mm hosszan kihagyott szál a rétegben, "szörösebb" (asszem hajszálazásnak nevezik), amit ugyan egy vihargyújtóval 3mp alatt el lehet tünteni (akár egy 40cm szobron is), de akkor is ennyivel több az utómunka. Úgy hogy szánd rá a szentháromságot: Pénzt/Időt/Paripát hogy meg tudd a te képességeidhez/rendszerdhez melyik a legmegfelelőbb az adott feladatra! Azért a feladat mindig jelentős befolyással bír! Egy fogaskerékhez POM, egy villanykapcsolóhoz - adott színre fújt PLA, ablakra felraggasztható karácsonyi dísz - bármi ami a kezed ügyébe kerül!
Milyen gyártmányú filamentet érdemes használni? Vannak tapasztalatok a Filanora anyagaival kapcsolatban?
RJancsi | 5804
2023-01-07 08:08:02
[30664]
Annyira nem kritikus a helyzet. A PLA hajlamos az öregedésre, amikor már szobahőmérsékleten is rideggé válik, és a nedvességet is szereti felszívni. De nyomtatáskor "regenerálódik", azaz a tárgyon már nem látszik ez. Nyomtattam vele már 10°C körüli garázsban gond nélkül. De vannak anyagok pl. az ABS, aminek a szobahőmérséklet is kevés, zárt (hőszigetelt) munkatér kell neki. Külön fűtés nem kell, a fűtött tárgyasztal bemelegíti a teret.
Most tervezem 3D nyomtató vásárlását. Sok helyen kerestem, de nem találtam olyan infót, hogy milyen környezeti feltételek kellenek a nyomtatáshoz. Gondolok itt hőmérsékletre, páratartalomra. Azt mindenhol olvasom, hogy a filamentek nedvszívóak. Ez nyilván fontos a tárolásnál, de mennyire érvényes használat közben, a befűzött anyagra? Használhatom a gépet egy nem fűtött helyiségben, ahol kb 50% a páratartalom? Azt írod, hogy 18 fokon törik a szál. Akkor 10-15 fokos helyiségben meg se próbáljak nyomtatni?